Digital forsinkelsespedal: 19 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:21

Å bygge gitarpedaler er en tidkrevende, ofte frustrerende og kostbar prosess. Hvis du tror du vil spare tid og penger ved å lage din egen digitale forsinkelsespedal, anbefaler jeg deg å lese R. G. Keens side om økonomien i pedalbygging. Men hvis du som meg er besatt, liker å rote rundt med elektronikk og ønsker å gjøre noe som ser og høres ut som ditt eget, fortsett å lese fremover … bare ikke si at jeg ikke advarte deg!

Følgende er detaljerte instruksjoner om hvordan jeg lagde min egen digitale forsinkelsespedal. Jeg må innrømme at jeg brukte en laserskærer som en integrert del av prosessen, men jeg føler at de fleste oppgavene jeg bruker den til kan utføres med mange flere beskjedne verktøy. Mitt fokus på Instructable er ikke så mye i montering av kretsen, men montering av saken, da det er her det virkelige kjernen i problemet ligger. Å stappe mange ting inn i et lite kabinett er ikke spesielt lett. Likevel er det mitt håp at disse instruksjonene på en eller annen måte vil hjelpe til med å forenkle prosessen.

Kort forsinkelse:

Lang forsinkelse uten tilbakemelding:

Lang forsinkelse med tilbakemelding:

Trinn 1: Gå Få ting

Du vil trenge:

(x1) Stålkapsling i "BB" -størrelse (x1) PT2399 ekkoprosessor (x1) TL072 støyforsterker (x1) LM7805 (x3) 100K potensiometre (x1) 50K potensiometer (x1) 5K potensiometer (x1) PCB (x1) DPDT-stampebryter (x1) SPST-vippebryter (SPDT ok) (x1) Strømkontakt (med cut-off) (x2) 1/4 "monokontakter (x5) Knotter (x1) ark 1/16" santoprengummi (McMaster- Carr 86215K22) (x1) ark 1/8 "kork

kondensatorer: (x1) 100uF (x3) 47uF (x1) 4,7 uF (x6) 1 uF (x3) 0,1 uF (x2) 0,082 uF (x3) 0,0027 uF (x2) 0,01 uF (x1) 100 pF (x1) 5 pF

motstander: (x2) 1K (x11) 10K (x2) 15K (x1) 100K (x1) 510K (x2) 1M

(Vær oppmerksom på at noen av koblingene på denne siden er tilknyttede lenker. Dette endrer ikke kostnaden for varen for deg. Jeg reinvesterer inntektene jeg mottar til å lage nye prosjekter. Hvis du ønsker forslag til alternative leverandører, kan du la meg vet.)

Trinn 2: Den skjematiske

Skjematikken min er i stor grad (les: nesten helt) basert på Casper Electronics 'EchoBender -pedal, som igjen i stor grad er basert på Tonepads Rebote 2.5 Delay -pedal, som igjen, mer eller mindre, er basert på eksempelskjematikken i databladet PT2399. Etter å ha brødbrett alle tre, kan jeg personlig ikke høre en vesentlig forskjell i lyd mellom Casper Electronic -versjonen og den på Tonepad, som noen sier er overlegen (den i databladet høres bare flat ut). Det fine med Casper Electronics -versjonen er inkluderingen av en tilbakemeldingspotte, som gir en virkelig lyd til ekkoeffekten.

Tingene jeg har endret er noen få mildt signifikante motstands- og kondensatorverdier. Den største forskjellen er at jeg har fjernet forvrengningspotten med "lang forsinkelse". Dette potensiometeret tvinger i utgangspunktet brikken til å underprøve inngangen for å skape en lengre forsinkelse, og etter min mening høres det ikke veldig bra ut. Hvis du liker under-samplet, lang forsinket lyd, må du for all del kaste inn et stort (1M) potensiometer i serie med forsinkelsespotten. Som du kanskje også har utledet av dette, jo lengre forsinkelse, desto mindre klart er utgangssignalet; så vær advart om at selv den "korte forsinkelsen" begynner å forringes når den skrus opp hele veien.

For redundans skyld har jeg tegnet skjematikken på nytt. Jeg har satt tre bildeanmerkninger på skjematikken min for å indikere deler av kretsen som har endret seg. Skjematikken tegnet av Casper Electronics er mye mer tydelig, og jeg anbefaler at du hovedsakelig går etter den.

Trinn 3: Breadboard kretsen

Bygg ut kretsen på et brødbrett.

Hvorfor brødbrett?

Det er et par grunner: 1) For å sikre at du får det riktig i utgangspunktet. Det er ingenting verre enn å lodde en krets permanent på plass for å finne ut at det ikke fungerer. 2) Denne metoden gir mulighet for eksperimentering. Hvis du for eksempel ikke liker hvordan det høres ut, kan du enkelt bytte ut deler til du gjør det. 3) Du kan enkelt utvide kretsen. 4) Det er også raskt å gjøre, og hvis du oppdager at du ikke liker kretsen i det hele tatt, kastet du ikke bare bort mye tid på lodding. 5) Det gir deg en referanse når du endelig bestemmer deg for å lodde det sammen permanent.

Trinn 4: Lodd kretsen

Når du er sikker på at kretsen fungerer på brødbrettet, lodder du alt, men kontaktene, potensiometrene og bryterne til et kretskort. Vær nøye med tilkoblingene dine.

Hvis du har nok deler til det, anbefales det å la brødbrettet være intakt som et referansepunkt. Det er lurt å bare demontere brødbrettet etter at du er helt sikker på at loddet krets fungerer.

Trinn 5: Lag gummibeslag

Ved å bruke de vedlagte filene, kutter du ut brakettmønstrene i et 0,2 gummiark. Jeg brukte en laserskjærer, men du kan sannsynligvis få de samme resultatene med en skarp kniv og nøye sporing.

Disse to delene vil gå mellom potensiometrene og saken, og bryterne og saken. De vil fungere for å forhindre at kroppen til potensiometrene og bryterne roterer.

Trinn 6: Stencil fronten

Last ned den vedlagte filen, null innkapslingen i laserskjæreren og sjablong bildet på forsiden av saken. Gjør en sterk pasning eller to mellomstore pasninger. Du vil etse til du kan begynne å se metallet i skapet.

Hvis du ikke har en laserskjærer, skriver du ut filen på selvklebende papir, fester den til skapet og klipper den ut med en Exacto -kniv

Trinn 7: Maling

Rør den svarte emaljen godt (da den har en tendens til å skilles) og påfør deretter et strøk på hvert av ordene som er etset på toppen av saken. Vent til det tørker og påfør et nytt strøk. Vent deretter til det tørker igjen og fortsett.

Tips: For å unngå at børsten tørker ut mellom strøkene, kan du la den stå helt nedsenket i emaljen.

Trinn 8: Bor

Klem saken i en borepresseskrue. Sørg for å bruke en slags jevn polstring som et tøystykke eller, i mitt tilfelle, en tynn korkmatte. Sørg for å klemme skruen ordentlig fast eller fest den ellers til borpressen.

Bruk en 1/2 borekrone, og juster borkronen til midten av markeringen for fotbryterknappen, og bor deretter.

Bytt 1/2 "bits med en 9/32" drill og gjenta prosessen med å justere og bore for å lage 5 hull for potensiometrene.

Trinn 9: Skrell

Fjern malertapen og bruk en Exacto -kniv forsiktig for å plukke eller forsiktig skrape bort noen biter av villfarget maling rundt bokstaven.

Trinn 10: Bor litt mer

Nå må vi bore hull på siden av saken. To av hullene vil ha en 3/8 diameter og være for lydkontaktene (på venstre og høyre side). De to andre hullene vil være for DC -strømadapterkontakten og en av/på -bryter (på baksiden). For disse to hullene bør du åpenbart bruke bor som passer til størrelsen du har (jeg anbefaler å bore testhull i skrapmateriale først). Som du kan se, laget jeg også et ekstra hull for en bryter jeg ikke gjorde ende opp med å bruke (du kan ignorere det med mindre du har bruk for det).

For å finne ut hvor jeg skulle bore disse hullene, installerte jeg midlertidig noen potensiometre, så ved å bruke tape sjablonger og delene som skulle installeres, fant jeg ut den nøyaktige plasseringen av hullet på innsiden av saken. Når jeg hadde dette på plass, stilte jeg opp en identisk sjablong på utsiden av saken. Teorien her er at hullet på innsiden matcher hullet på utsiden, slik at når du borer gjennom, skal delen din passe inn akkurat der den trenger å være.

Jeg fant det som fungerer best i dette tilfellet, hvis de 1/4 "lydkontaktene er plassert mellom og" over "(når du ser ned i saken) de to radene med potensiometre (og også langt nok fra kanten til å ta hensyn til leppen Bryteren og strømkontaktens posisjon er mindre kritiske, men bør også være plassert "over" potensiometeret.

Når alt båndet er på et bestemt sted, borer du hullene.

Trinn 11: Ets igjen

Denne gangen gjør vi ting litt bakover som du kanskje legger merke til, vi har først boret hullene og nå etser vi. Jeg bestemte meg for å gjøre det på denne måten for å sikre at jeg boret hull som justerte riktig med potensiometrene på innsiden av saken.

Uansett, legg bare et stykke maling over hullet og bruk en blyant eller et blad til å stikke gjennom tapen og avsløre hullet. Deretter plasserer du esken i en drillpresse. Senk sengen på laserskjæreren omtrent en fot, og legg deretter hele shebangen inne. Den enkleste måten å gjøre dette på er å slå av x/y-akselåsen, slå på den røde prikkpekeren, flytte laserhodet til der du føler at nullpunktet skal være og deretter tilbakestille laserens hjem. Så, med litt prøving og feiling og noen båndbånd, bør du kunne få riktig justering.

Ets med følgende innstillinger:

Effekt: 50 Hastighet: 100 pasninger: 5

Hvis du ikke har en laserskjærer, må du lage noen sjablonger som før og feste dem på passende måte på saken.

Når du er ferdig, gjentar du prosessen med å male, skrelle og plukke bort overflødig maling.

Trinn 12: Korkfôr

Bekled lokket med et stykke kork eller annen tynn isolator. Dette vil gi kretskortet en overflate å hvile på som ikke er ledende og forhindre at det blir kortslutning.

Den vedlagte filen kan brukes i en laserskærer og produserer en form som står for lokkets indre leppe og skruehull.

Jeg har festet korken til lokket med litt spraylim. I ettertid burde jeg ha foret kantene med blå tape før jeg sprayet, da jeg trengte å vaske spraylimet av etterpå (noe som var vondt i nakken).

Trinn 13: Gryter og brytere

Installer potensiometre og brytere inne i saken ved hjelp av gummibeslagene for å holde dem på plass.

Ikke glem å justere potensiometrene til passende etiketter.

100K - Tørrvolum 100K - Våt volum 100K - Gjenta 50K - Forsinkelse 5K - Tilbakemelding

Trinn 14: Koble til frontpanelet

Det er på tide å koble opp potensiometrene ved hjelp av strandet ledning. Den høyre pinnen på hver skal alle være koblet sammen som jord. De andre pinnene skal kobles til i henhold til koblingsskjemaet nedenfor.

Jeg anbefaler å bruke ledninger i forskjellige farger for hver pinne som ikke er koblet til jord. Til dette sortimentet av ledninger brukte jeg ledningsnettet fra en ødelagt datastrømforsyning. Dette ga meg mange forskjellige fargede ledninger å velge mellom.

Trinn 15: Koble til strømmen

Koble til strømkontakten slik at den er tips -positiv. Med andre ord, den røde ledningen fra 9V -batteriet bør kobles til senterpinnen og den svarte batterikabelen skal kobles til en av pinnen som blir koblet fra når støpselet settes inn.

Koble en annen svart ledning mellom den ubrukte pinnen og jordet på kretskortet.

Koble også en rød ledning fra den røde strømnålen til midtstiftet på SPST -strømbryteren. Koble en siste rød ledning til terminalen som kobler til senterpinnen når bryteren veksles til "På" -posisjon.

Trinn 16: Koble til frontpanelet

Koble ledningene fra potensiometrene og strømbryteren til kretskortet etter behov.

Trinn 17: Koble alt annet

Til slutt må du koble til DPDT -stampebryteren og inngangs- og utgangskontaktene.

Hvis saken din er ledende, trenger du bare å koble en pinne fra kontaktene til bakken. Den andre pinnen vil opprette en forbindelse gjennom saken.

Når det er sagt, må du koble til inngangs- og utgangskontaktene på riktig måte. Hvis du ikke vet hva som er hensiktsmessig, bør inngangs- og utgangspinnene kobles henholdsvis til midtstiftene på DPDT -bryteren. Ett utvendig par pins bør kobles til kretskortet (vær nøye med "In" og "Out"). Det andre settet med pinner skal ganske enkelt bindes sammen for ekte bypass.

Trinn 18: Etterbehandling

Nå er det på tide å ta siste hånden.

Bruk en skiftenøkkel for å stramme mutrene og stram potensiometrene, bryterne og kontaktene godt på bryteren.

Koble til et 9V batteri.

Sett alt inne i etuiet, sett på lokket, sørg for at du kan sette plugger i begge kontaktene uhindret og deretter skru lokket fast.

Hvis du ikke allerede har gjort det, må du sette på potensiometerknappene og stramme seteskruen.

Til slutt kan du vurdere å sette noen selvklebende gummiføtter på bunnen.

Trinn 19: Plug and Play

Koble den til og rock ut.

Hvis rocking ikke fungerer, IKKE få panikk!

Åpne saken på nytt og feilsøk problemet.

Her er noen tips for feilsøking:

1) Er den slått på? Vel … slå den på. 2) Har batteriet ladning? 3) Er det noen broforbindelser på kretskortet? 4) Passer alle tilkoblingene til skjematikken? 5) Har du koblet bryterne riktig? 6) Har du ført kabelen riktig fra IN til OUT? 7) Er volumet skrudd opp på gitaren og forsterkeren? 8) Er forsterkeren din på? 9) Hva med volumet på pedalen? 10) Hvis den er på, men ikke forsinket, har du prøvd å trå på fotbryteren?

Synes du dette var nyttig, morsomt eller underholdende? Følg @madeineuphoria for å se mine siste prosjekter.