Lydisolerte garasjeveggene dine (ved hjelp av My Cleat -metoden): 9 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:26

I denne instruksen vil jeg demonstrere hvordan du lydisolerer en vegg ved å bruke en metode jeg utviklet for mitt hjemmestudio. Den ligner på den elastiske kanalmetoden, men den har fordeler med å være 1. mye billigere, 2. mye mer robust, 3. gir mulighet for å feste hyller eller tunge gjenstander til veggen, 4. er avtagbar i tilfelle du liker å finjustere noe om det, og 5. bruker vanlig 2x4 tømmer som ikke krever spesialbestilling og tilhørende fraktkostnader. Sammenlignet med metoden elastisk kanal, kan en vegg være lydisolert i samme grad som den elastiske kanalmetoden for omtrent en femtedel til en tredjedel av kostnaden. Robustheten kan tilpasses dine behov - for ekstra forholdsregler kan du ganske enkelt "bruke mer". (Av grunner jeg vil beskrive, foretrekker jeg å bruke så lite jeg kan komme unna.) Og helt i motsetning til den spenstige kanalmetoden, kan du bore hull i den (!) For å sikre tunge gjenstander som hyller eller klosser for å henge akustiske paneler og lignende. Trikset med denne metoden er at gipsplatene henges på et par (eller flere) tre "klosser" laget av 2x4 skiver. Den øvre klossen på baksiden av gipsveggen er isolert fra den nedre klossen på veggen bak med billig skumbånd med lukket celle. Ingen del av ytre og indre vegger berører direkte. I praksis overføres veldig lite lyd gjennom skummet, og veggene oppnår en meget høy grad av lydisolering. Vekten på gips holder den på plass så overraskende godt, at jeg bruker bare to klosser: en nær toppen og en over midten. Samlet sett er denne metoden ganske enkel. Det er ikke så raskt som å bruke spenstig kanal, fordi det innebærer å dele en 2x4 på langs. (I begge metodene vil du bruke skumbånd for å legge til ekstra lydisolering, så dette ekstra trinnet er ikke en avveining, med mindre du velger å kjøpe den elastiske kanalen forhåndstape. Dellisten er veldig liten-gips, en bordsag eller båndsag, en 2x4 for hvert 4x8 gipsplater, spiker, gipsskruer, skumstrimler og noe rørisolasjon. Overraskende krever denne metoden mye mindre presisjon enn du skulle tro, fordi noen feil på en måte er selvkorrigerende. Selvfølgelig krever DIY-versjonen av denne metoden dyktighet og selvsikker bruk av verktøy for skjæring av lemmer for å gjøre et potensielt farlig "rip cut". Hvis du ikke har en trearbeiders tillit med dette trinnet, kan du finne noen som kan gjøre det for deg. Et godt anbefalt alternativ er å la tømmerhytten kutte treet for deg ved kjøp. I avsnittet om ripping av treet skal jeg fortelle deg hva du skal si for å få det kuttet vi ønsker. Siden lydisolering fører med seg en mange myter og misforståelser, vil denne instruksen begynne med et lys tle lydisoleringsteori før du går inn i trinnene.

Trinn 1: Lydisoleringsteori

. Først vil jeg 1. klargjøre noen grunnleggende lydisoleringsteori, og 2. forklare noen typiske alternative metoder. "Lydisolering" (skilt fra akustisk behandling) er opptatt av å blokkere lyd. Du blokkerer lyd med 1. masse og 2. isolasjon. Å legge skum eller andre absorberende ting på innsiden av veggen er ikke lydisolering, men akustisk rombehandling, som brukes til å redusere ekko og resonanser og forhindre overdreven lydoppbygging i et rom. Lydisolering og rombehandling er helt forskjellige ting. Rombehandling forbedrer lyden i samme rom. Lydisolering handler om å forhindre at lyd kommer ut eller inn. Definitivt kan det å legge skum på veggene hjelpe til med å hindre naboene i å ringe, men det er ikke på grunn av "lydisolering" - det er fordi du har behandlet rommet ditt og i realiteten har "slått ned volum "som de ba deg om å gjøre. Lydisolering av en vegg innebærer prinsippene for masse og isolasjon. En tung vegg vil være lydisolert bedre enn en lettere vegg av samme konstruksjon. MEN isolasjon er trikset som lar deg oppnå de samme resultatene med en lysere vegg. En tradisjonell vegg involverer paneler (gips, ytterkledning, stukk) koblet til en ramme, med gips festet på innsiden. Det er vanligvis glassfiberisolasjon inne i veggen. Den kan vanligvis blokkere omtrent 30 dB lyd hvis den er konstruert tett. Måten den fungerer er hovedsakelig gjennom massen på veggen (gips + ramme) med noe absorpsjon av isolasjonen (effektivt "skru ned volumet") i det lille "rommet" mellom panelene. Du kan lage en bedre vegg ved å finne måter å isolere det ene panelet fra det andre. I metoden forskjøvet stud er de vertikale studs forskjøvet i dybden slik at front- og bakpanelene skrus i forskjellige sett med pigger. Imidlertid er de fortsatt festet til det samme topp- og bunnplaten i rammen, så noe lyd vil bevege seg rett gjennom. Den ultimate metoden innebærer "dobbeltvegg" -konstruksjon. Du lager i hovedsak et rom inne i et rom uten at en del av den innvendige veggen berører noen del av ytterveggen. Doble vegger kan blokkere i området 55-60dB lyd. En ulempe er at den ekstra veggtykkelsen kan spise opp mye plass i et lite rom. Mellom disse to ytterpunktene er det den elastiske kanalmetoden, som innebærer å feste fjærete metallstrimler på tappene på ytterveggen og deretter skru gips inn i en flens på stripene på en slik måte at veggen kan bøyes mot den elastiske kanalen uten å berøre ytterveggens tapper. Når de er konstruert riktig, kan disse veggene blokkere seg inn i 50dB -området. Andre redskaper kan legges til den elastiske strukturen for å komme inn i det høye 50dB -området, for eksempel skumtape og varianter av "isolasjonsklemmer" som er smarte måter å feste kanalen på studsene uten å skru direkte. Selvfølgelig øker kostnaden for disse raskt. Min metode er også mellom den enkle og doble veggkonstruksjonen, og den ligner på den elastiske kanalmetoden for å lage en "fjærende" vegg som vil bøyes. I motsetning til standard fjærende kanalmetode der kanalene skrus inn i både tappen og gipsplaten, er det i min metode ingen direkte mekanisk bane fra ytterveggen til den innvendige veggen. Så ytelsen min bør være mest sammenlignbar når det gjelder lydisoleringsevne til spenstige kanalmetoder med isolasjonsklipp. (Nøyaktig hvor nær vi kommer gjenstår imidlertid å bekrefte ved å teste, så følg med for fremtidige revisjoner av dette instruerbare.) Jeg vil imidlertid si at det er "ganske bra". Selvfølgelig, hvis du driver en kommersiell virksomhet eller på annen måte har midler, bør du definitivt se på en veldokumentert bransjestandard lydisoleringsmetode som elastisk kanal eller dobbeltveggskonstruksjon. De har blitt studert og målt grundig, og det er lite mysterium om hvorfor de fungerer og hvor godt de fungerer. Men hvis du er desperat og/eller mangler midler som mange musikere, kan denne metoden være akkurat det du trenger for å få gode resultater uten mye investering. For mer informasjon om lydisolering, spesielt tekniske aspekter ved lydisolering og studioakustikk, I anbefaler F. Alton Everests bøker Master Handbook of Acoustics and Sound Studio Construction On a Budget. For råd om ikke-teknisk lydisolering (blandet med mye produkthype), se Soundproofing.org, (som jeg er tvunget til å påpeke at jeg ikke har tilknytning til og generelt er kritisk til, selv om de tilfeldigvis er lokale for meg.)

Trinn 2: Planlegging fremover

. Dette instruerbare forutsetter at du vil være lydisolert over en utvendig garasjevegg med synlige pigger og isolasjon. Begge er kritiske for å lykkes med dette prosjektet. Hvis veggen din allerede er gipsvegg, må du fjerne den. Hvis det ikke er isolert - vi snakker glassfiberbatting eller tilsvarende - må du gjøre det først, fordi det er en del av den lydisolerende strukturen. Det er fem trinn i dette prosjektet: 1. Ordne til skiver ("rive")) 2x4 -brettene på langs med et gjæret snitt for å lage en topp og bunnkloss. 2. Spik den nederste klossen til tappene og stift skummet på tvers av den nederste klossen, og sett deretter den øverste klossen i dalen til den nederste klossen med skum klemt mellom. 3. Klipp av rørisolasjonen for å sette opp et squishy spor for gipsplaten å sitte i. 4. Sett gipsplaten i sporet og skru den inn i de øverste klossene. 5. Forutsatt at det er slik du vil ha det, tett sammen sømmene. Og her er de viktigste delene, oppført i rekkefølge etter bruk. 2 x 4 tømmer - Du trenger en 8 fot lengde på 2x4 for hvert 8 x 4 fot panel av gips. Hvis du velger å bruke mer enn en kloss øverst og en kloss i midten, planlegg deretter etter å ha lest alle instruksjonene. Nyttig tips: Hvis du kjøper treet fra en tømmerhage i stedet for en boligforbedringsbutikk, kan du be dem rive veden for deg. Lowe's og Home Depot kan ikke gjøre kuttet som kreves for dette prosjektet. Trinn 1: (Valgfritt for DIYer) -Bordsag eller båndsag (må ha gjæringsegenskaper.) -Målebånd og blyant for å markere snittlinjen. (Anbefalt "No-Power-Saw" -alternativ)-Be tømmerverket (ikke Lowes eller Home Depot) om å kutte det for deg mot en liten avgift. Se avsnittet om "å rive brettene", der jeg forteller deg hva du skal si til dem for å få det snittet vi ønsker. Trinn 2: Hammer og 2-1/2 "spiker. Du spikrer klosser inn i tappene. Stengt -cellskumtape. Trenger ikke å være klissete. Denne blå rullen er fra Lowe's i isolasjonsdelen og var veldig billig. Generelt identifiseres lukket celleskum av små lukkede bobler. Den ser ikke ut som en svamp. Den skal være ca 1/4 "tykk. Skumbåndet vil bli kuttet og festet mellom de to klossene og langs forsiden av den nedre klaffen. Staple Gun. (Nødvendig hvis tapen din ikke er klebrig. Hvis skumrullen din er klissete, trenger du ikke stiftpistolen.) Saks for å kutte skumbånd. Hvis det fungerer, bruk det. Trinn 3: Rørisoleringsrør for 1/2 "rør. Gipsplatene dine vil sitte i disse for å isolere dem fra gulvet. Du bør få" polyetylen "-rørene i stedet for de virkelig squishy svarte. De må være veldig spenstige. Utility Knife for å kutte rørisolasjonen i halvveis. Trinn 4: Gips - tykkere er bedre, men du kan alltid øke tykkelsen senere hvis du ønsker det, ved å lime flere ark på ansiktet. Det er mange fordeler med å gjøre det på denne måten, inkludert å kunne forsegle sømmene veldig enkelt ved å overlappe dem med det nye arket. Jeg brukte 1/2 "tykk gipsvegg. C -klemme (ikke vist) - minst 6" skruepistol for å feste gips til den øverste klossen. Gipsskruer. Velg din favoritt. Jeg brukte til slutt selvborende skruer. Valgfritt (Veldig nyttig): En gipsveggpinne som hjelper til med å løfte gips ved foten. Akustisk caulk og caulking-pistol- Akustisk caulk er "Ikke- Herding "eller" 50 år "caulk. Et viktig prinsipp i akustisk isolasjon er fleksibilitet. Stivhet er en fiende.

Trinn 3: Vær villig til å bryte reglene

. For alle konstruksjonshoder som leser dette, vil jeg benytte anledningen til å advare deg om noen måter hvor lydisoleringskonstruksjon er forskjellig fra og ofte motsatt av konvensjonell metode: I lydisolering … Fleksibel vinner over solid. Lyd beveger seg lett over en stivt avstivet og sterkt forbundet konstruksjon. Vi ønsker det motsatte. I stedet for en sterk-som-en-stål-skinne-metafor, går vi mot halte-som-en-fisk. Selvfølgelig lager ikke en fisk godt byggemateriale, så der ligger utfordringen. Vi trenger at den er sterk nok. Innerveggene trenger ikke å støtte et tak og holde bygningen sammen som ytterveggene gjør; de trenger bare å være tunge og ikke bevege seg. Hvis du ikke forventer at folk skal baske veggene inn (mine vil ofte ha skap foran seg), så er det absolutt ikke nødvendig å gjøre mer enn å forhindre at det faller ned på deg. Bruk derfor så lite tradisjonell konstruksjon (spiker, skruer, avstivning osv.) Som du kan komme unna. Vegger før tak. I konvensjonell konstruksjon kommer taket før veggene. Men innen lydisolering vil dette være problematisk for å konstruere et "hengende tak". Det er mye lettere å sette opp veggene, og deretter henge taket for å enten sitte oppå den nye veggen eller stramme tett opp mot det. Vertikal kan fungere bedre. I konvensjonell konstruksjon er gips vanligvis hengt sidelengs på veggene. Det er greit når du skrur arkene rett inn i tappene og skjærer kantene i flukt med taket. Men i lydisolering er det viktig å få en god tetning på toppen og bunnen, og det er ofte lettere å få en god tetning ved å la vekten på gipsplaten sitte på en skumstrimmel, og la takpanelene sitte på toppen av veggene. I mitt tilfelle vil jeg la takpanelene støte opp mot veggene, men bunnen vil sitte i sporet på rørisolasjonen for å få en god tetning. Drywall absorberer også bass. Gipsets hovedrolle i lydisolering er som en barriere med høy masse. Men gipskonstruksjon spiller også en stor rolle i rombehandling som en bassabsorber. Selvfølgelig er selve gipsplaten ikke veldig absorberende; men veggkonstruksjonen er definitivt det. Du har sikkert opplevd at det å slå en vegg med knyttneve er som å slå en enorm bastromme. Å slå den trommelen tar energi. Lyd i rommet slår konstant på den store basstrommelen som veggen skaper, og mister dermed energi i bassområdet. Effekten er mye større når det er isolasjon for å absorbere lyden i trommelen. Dette er relevant for måten du konstruerer veggene på. Å legge til mer masse i form av studs eller avstivning vil øke masse-barriereeffekten, men avhengig av hvordan det gjøres, kan ekstra avstivning redusere ønsket bassabsorpsjon i rommet. For eksempel reduserer avstanden mellom studs for å legge til mer avstivning samme effekt som å forkorte lengden på en vibrerende streng: resonanshøyden går opp. Du kan enkelt bestemme resonansfrekvensen til veggen etterpå ved å slå lett på den og lytte etter tonen. Er det høyere eller lavere enn du vil? Virker det som mer bredbånd (som å treffe en vanlig vegg) eller mer avstemt til en notat (som en tom-tom). En stor fordel med designet mitt er at du enkelt kan fjerne veggen for å justere tuningen!. for å bli innstilt tettere rundt 100hz eller så. Fleksibel tetning IKKE gjørme På linje med fleksibilitetsprinsippet ønsker vi å bruke akustisk tetningsmasse som vanligvis er tilgjengelig som "50-års" eller "ikke-herdende" tetningsmasse. Tetningene må være fleksible, fordi panelene må bøyes. Derfor absolutt ingen "gipsveggslam". Vi bruker bare akustisk tetningsmasse for å forsegle sømmene. Ingen kortslutninger! Spenstkanalsmetoder blir ofte beseiret av slurvete eller ukjente installasjoner som gjør at ytterveggen kan berøre innerveggen via en skrue eller en spiker som ikke ble strammet helt inn eller en annen liten savnet detalj som tillater en direkte vei fra yttervegg til innsiden. Det er en mekanisk "kortslutning". Muren min er mindre utsatt for dette, men du må være bevisst oppmerksom på muligheten. De svake punktene i designet mitt vil være stifter og skum, så jeg vil advare igjen når vi kommer til det trinnet.

Trinn 4: Trinn 1: Kjøp og riv brettene

. Etter å ha kjøpt 2x4s (ett 8ft brett per 4x8 gipsplate) … Du må først ordne en måte å skjære (rippe) et gjæret snitt langs en 8ft lengde på 2x4. Anbefalt enkel og helt ikke-farlig måte: Gå til ditt lokale trelastverk og be dem kutte brettene for deg. Hvis du kjøper treet der også, kan du få alt gjort i ett skudd for bare en liten avgift. (merk: Lowe's og Home Depot kan ikke gjøre dette kuttet) Hva jeg skal fortelle dem: "Jeg vil rive hver av disse brettene en gang ned i midten, gjæret ved 25 grader." Vis dem med hendene hvordan det skal kuttes, og spør dem hvor mye de vil betale. Når de skjærer brettene, legger du dem til side som matchede par. Tape eller knyt dem sammen. Hvis du må gjøre det selv: Gjør følgende: De viktigste trinnene i bretningsfasen: 1) Sett motorsagen til gjæring på omtrent 25 grader. 2) Juster skjærelinjen slik at den gjærede kuttet ripper brettet halvt jevnt…. (For 25 grader, som regner med å være 2 "fra høyre) 3) Riv brettet langveis og la to trapesformede stykker.4) Sett brettene til side som et matchet par. Husk at du vil bruke matchede halvdeler av tre som ikke engang kommer til å berøre hverandre direkte, så ikke bry deg for mye om nøyaktighet. Hvis alt dette virker åpenbart og enkelt for deg, dvs. "du vet hva du gjør", gå for det. Siden dette instruerbar er ikke en motorsagstime, hvis noe om å sette opp og bruke motorsagen er uklart for deg, anbefaler jeg på det sterkeste å bli kjent med personalet på det lokale tømmerverftet.

Trinn 5: Trinn 2: Forbered den nederste klossen

. Når klossene er kuttet fra 2x4s, må vi spikre den nederste klossen til veggen og plassere skumtape over fronten og på toppen der den møter stenderne. Når vi er forberedt, legger vi ganske enkelt den øverste klossen over skummet og beveger oss for å sikre gipsplaten. Spik bunnklemmene horisontalt til veggen. Begynn med et 8 fot 2x4 par, velg en av halvdelene som den nederste klossen. Orienter den på veggen i henhold til bildene. (Øverste overflate skal skrå oppover mot deg.) Hvis du har kuttet dem ujevnt, foreslår jeg at du lagrer hvilken som helst av parene som har den større lille siden som den øverste klossen. (Årsaken er at du skal skru gipset til den øvre klossens små side blindt, så du kan like godt bruke den med den større overflaten.) Den eneste virkelige variabelen her er plassering. Gipsveggen støttes mot veggen på tre steder: gulvet, i midten og nær toppen. Du tolker hvor det betyr for garasjen din. Jeg valgte midten for å være godt over tverrdelene i rammesystemet, for å redusere risikoen for å tilfeldigvis kortslutte lydisoleringen. Jeg valgte toppen til å være omtrent 2 tommer under taket, siden det ville sikre at jeg har plass til å heve og ta av gipsveggen hvis jeg trenger å justere noe. Spik klossen til tappene. Jeg tror ikke det er nødvendig å spikre det inn mer enn omtrent 3 ganger - i midten og i begge ender. Jeg anbefaler å bruke et nivå, men det er ikke så farlig hvis du ikke gjør det. I alle fall må du stille den neste 8-foteren på linje med den første. Tilsett skum over forsiden. Jeg klipper skummet mitt (med saks) på langs i midten for å få det til en passende bredde, og kutter det deretter i 8 eller så lange lengder og stifter dem over ansiktet. Du trenger ikke å feste dem sammenhengende - det er bedre å la det være plass mellom dem slik at skummet kan ekspandere sidelengs. Etter stifting med så få stifter som mulig (bare en i midten fungerer fint) hamrer du hver stift helt inn med ett slag for å sikre at den er godt under overflaten av skummet. Unngå å hamre bort boblene så mye du kan. Oppgraderingshint: Hvis du har tålmodighet til å bruke lim til skummet, eliminerer du alle problemer med stifting. Jeg syntes liming var frustrerende, men kanskje du kan finne en god måte å gjøre det på. Påfør skum for å forhindre at den øverste klossen kommer i kontakt med enten piggene eller den nedre klossen. Klipp deretter noen mindre strimler, omtrent 4 tommer, og stift stripene vertikalt til stenderne omtrent 2 tommer over kniven. Se bildet. Igjen, hamre stiftene helt inn, slik at de ikke korte ut det hele. Du kan unngå dette problemet ved å stifte godt over høyden på den øverste klossen. Når du har alt polstret som bildet, legger du bare den øverste klossen der inne og flytter neste trinn.

Trinn 6: Trinn 3: Klipp ut det elastiske sporet

. Dette trinnet er ganske enkelt. Skjær et isolasjonsrør med en diameter på 1/2 (indre diameter) i midten på langs. Her er hva jeg gjorde: 1. Den ene siden er ferdigskåret. Åpne den ved å rive gjennom med rumpen på en verktøykniv, som på bildet.2 Klem isolasjonsrøret lett i de bærbare benkene, bare for å holde det rett. 3. Skår på den andre siden med en verktøykniv og riv det opp med rumpen. Når du har kuttet, legg hver halvdel ned som et spor for gips.

Trinn 7: Trinn 4: Fest gipsplaten til toppklossen

.1. Sett gipsplaten i sporet. Dette kan være den mest frustrerende delen, ettersom den lette rørisolasjonen ønsker å bevege seg under den. Gjør så godt du kan før du klemmer den fast. Gjør bunnen av veggen i samme avstand fra veggen som ved den midterste kniven. Fest gipsplaten til den nederste klossen. Se bilde. Klemmen gjør alt så mye lettere. Siden panelet er noe fleksibelt, benytt anledningen til å gjøre endelige justeringer av sporet. Jeg fant en gipsveggnebb veldig nyttig på dette tidspunktet. Lydkontroll: Nå er det en god tid å sjekke din akustiske konstruksjon. Trykk øret opp til gipset og skrap på den øverste klossen. Sammenlign volumet på den lyden med lyden av riper på tappene bak. Det bør være en stor forskjell - riper på studsen skal høres veldig langt unna i et annet rom. Hvis forskjellen ikke er så stor, går du tilbake til de forrige trinnene og søker etter tegn på kortslutning, gjennom en stift, spiker eller et punkt der gipsplaten faktisk berører den nederste klossen. Husk at veggen skal bøyes - hvis den ikke bøyes, kan det være et problem på det stedet. Når lydkontrollen er tilfredsstillende … 4. Dobbeltsjekk den øverste klossen: Sørg for at den sitter godt i "grøften" før du skrur den på plass. Kontroller igjen at det ikke er tegn til kortslutning-når du vrikker rundt der inne, skal det aldri føles som om du treffer noe. Skru gipsplaten inn i hver toppskive. Igjen, av lydisoleringshensyn må du ikke la deg rive med skruer. Jeg brukte bare tre på hvert nivå. Siden dette er en blind manøver, vil du finne det nyttig å forhåndsmerke hvor du skal bore, basert på nivået på den øverste klossen på sidene av gipsplaten. Sjekk igjen! Før du stopper det opp, er det en god tid å sjekke hele driften. Er resonansfrekvensen slik du vil ha den? Er den så solid som du trenger? Er noe for skjevt for din smak?

Trinn 8: Trinn 5: Tett sømmene

. Det siste trinnet er enkelt: Last på tetningspistolen med litt akustisk tetning, også kjent som "ikke-herdende" eller "50 år" tetningsmasse. Påfør den rikelig på sømmene og over skruehullene.

Trinn 9: Hva nå?

. Er vi ferdige? Vi er ferdig med et trinn i et langt prosjekt. Du bør nå ha en ganske solid akustisk vegg som både er lydisolert veldig godt og absorberer dyp bass fra rommet. I motsetning til en fjærende kanalvegg, som du IKKE bør skru inn i siden det ikke er noe solid bak det for å blokkere lyden som kommer gjennom skruehullet, med veggen min, kan du til og med bruke toppklossene som en måte å sikre støtter for hyller, verktøy eller akustiske enheter. Hvis du prøver dette, vil jeg råde deg til å bore hullet og deretter fylle det med caulk før du legger til skruen. Men er vi virkelig ferdige? Sjansene er, som meg, at du må lydisolere taket, dørene og til og med gulvet for å virkelig legge merke til det hele forskjellen. Det er utrolig hvor mye lyd som lekker gjennom små sprekker og sømmer - de små sprekkene kan få hele prosjektet til å virke meningsløst til du håndterer dem. Jeg vil dekke tak og dører og gulv i fremtiden Instructables når jeg faktisk kommer til disse prosjektene. Jeg har flere fiffige ideer for å spare penger på alt dette. For meg er det mest presserende problemet garasjeporten ("solid" kryssfiner-over-ramme), som jeg ønsker å forbli åpningsbar, men likevel helt forseglingsbar. Kantene rundt spakmekanismen er et dypt lydisolert problem, fordi dørens pseudo-saksvirkning i forhold til veggen gjør det umulig å tette den som en vanlig dør, og spakmekanismen er helt i veien for noen plan Jeg har kanskje. Jeg vet heller ikke hvordan jeg lager noe som ligner en spenstig kanal eller en dobbeltveggskonstruksjon på en dør i bevegelse uten å gjøre det umulig tungt å løfte. For ikke å snakke om alle boltene og fagverkstengene og avstivningene som er i veien. Noen ideer?