Magnetisk bærbar strømkontakt: 6 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:25

Ellers heter "ikke kast det, jeg fikser det!" Jeg tror min kone kryper når hun hører det, men hun virker vanligvis fornøyd med resultatene.

Strømkontakten til min Toshiba R15 hadde begynt å slite, så jeg bestemte meg for at jeg ville fikse det i stedet for bare å kaste det i en fylling. Siden jeg uansett måtte reparere det, ville ikke en magnetisk kontakt vært bedre? Jeg tror at hvis jeg skulle gjøre det igjen, ville jeg ikke gjort dongelen like lang, men som den er, bryter den av med en skarp slepebåt akkurat som en macbook. Til slutt har jeg en veldig billig reparert strømledning med mye mer funksjonalitet!

Trinn 1: Problemet …

Som du kan se på bildet, hadde strømledningen til min bærbare datamaskin delt seg like bak den utilstrekkelige strekkavlastningen i gummi. Opprinnelig tapet jeg den med elektrisk tape, men som du vil gjette, løste ikke dette problemet, bare dekket det opp. Jeg var hjemmefra den gangen, så det måtte gjøre. Vel hjemme tok jeg av båndet og skjønte at noe måtte gjøres. Min kone, med sin nye Macbook, humret og kommenterte hvor fint det var at strømledningen hennes var magnetisk og ikke ville bli trukket nok til å forårsake at den flosset (selvfølgelig, kort tid etter døde strømbrikken hennes og måtte byttes ut med eple. Karmisk rettferdighet?), Og jeg tenkte at jeg også ville like den sikkerheten, for ikke å snakke om antall ganger jeg har snublet over strømledningen …

Nedenfor er før og etter. Det er ikke spesielt pent, men jeg er fornøyd med resultatene, og hvis jeg skulle gjøre det igjen, tror jeg det ville bli bedre.

Trinn 2: Beslutninger …

I utgangspunktet var tanken min å bruke runde magneter og prøve å holde fotavtrykket så lite som mulig. Jeg skulle også bruke en fjærbelastet mekanisme som Thinksafe, men det gikk langs veien senere. Problemet jeg hadde med min opprinnelige design, som var en 3/8 tommers rund magnet for bakken med en magnet med liten diameter ved siden av den positive terminalen, var at den måtte kobles til én vei, og bare én vei. Mens Jeg liker pustens design, jeg ønsket ikke en live positiv terminal som bærer 5 ampere ved 15 volt utsatt for uaktsomme fingre eller noe annet den kan komme i kontakt med. Som det var, kunne jeg ikke få magneter på riktig måte med en fjærbelastet terminalen som var midtlinjen i det lille magnethullet, så jeg forlot ideen for den nevnte.

Senere bestemte jeg meg for at en ambidextrous kontakt ville være enklere og mer hensiktsmessig, og for å ha kontakten selv riktig for orientering, byttet jeg til 1/4 "square med 1/2" lange magneter. ved å bruke to av disse, ønsker kontaktene å koble til på riktig måte, noe som sparer mye fikling.

Trinn 3: Lage formene

Jeg bestemte meg for å omslutte hele enchiladaen i epoksyharpiks for å minimere muligheten for feil elektriske tilkoblinger. Jeg hentet litt støpeskarpe fra den lokale hobbyobbyen, i tillegg til litt stearinvoks som jeg kunne bruke til former. (hvis du ser på voksblokken, kan du se de første asymmetriske kontaktformene som jeg aldri endte med å bruke. De lærte meg litt om hvordan du bruker epoksyen.)

Det andre bildet er ikke helt nøyaktig, ettersom messinganodeterminalene ble lagt til før epoksyen helles i. Formene ble laget ved å bruke borekroner for å fjerne hoveddesignet på kontaktene, ved hjelp av en XActo -kniv for å forfine designet. Som det viser seg, glemte jeg å "finjustere" kontaktformen på utløpssiden, så det endte med at det bare ble et 1/2 "hull flankert av 3/8" hull, men det ble bra. Magnetene ble loddet til et stykke 18 ga wire før de ble montert i formene. Jeg forlot omtrent 1/32 "rundt magnetene som mulig for å isolere dem. På dette tidspunktet bestemte jeg meg også for at jeg ønsket kule grønne lysdioder for å indikere at strøm var tilkoblet (en annen prod fra min kone!), Så jeg laget noen lysdioder fra noen SMD -komponenter jeg hadde liggende (til slutt når jeg lærer å programmere AVR -er, skal jeg bruke dem til ildflueprosjekter). Som du kan se, er de enkle å passe inn, da de er så små. Opprinnelig loddet jeg dem bare katoden ender til magnetene og lot anodeledningen stikke litt ut over nivået av epoksyen. Dette ble gjort for at jeg ikke skulle måtte forstyrre messingterminalene som bare foreløpig ble holdt på plass ved å bli sittende fast i voksen. epoxy herdet, loddet jeg en liten jumper fra LED -ledningen til messingterminalene. Hadde jeg tenkt det ut, hadde jeg gjort ledningene lengre og bare bøyd dem over til messingterminalen på dette tidspunktet.

Trinn 4: Lodding og varmekrymping

Mens kontaktene ble satt opp (herdetiden er 24 til 48 timer, men det tar minst en dag å sette den opp), la jeg til kontakten til datamaskinens side -kontakt. Ikke glem å sette varmekrympingen over ledningene FØR du begynner å lodde noe, eller du vil ikke kunne få liten nok varmekrymping over pluggen.

Jeg brukte en liten bit av skulpturell leire for å forme den flate enden av kontakten til en mer strømlinjeformet form. Dette ble deretter dekket med varmekrymping, lagdelt i mindre diametre til det passet godt på ledningene. Den samme leire teknikken ble brukt igjen på uttakssidekontakten, men ikke avbildet. Leiren ble lagt til i en kjegle rett til venstre for loddetrådene i det siste bildet, og dekket de allerede varmekrympede vridde ledningene. (Siste bilde. Dette loddetrinnet ble tatt etter den andre epoksyformingen ettersom de positive terminalene måtte legges til etter at den første epoksyformen var herdet) Jeg brukte flere lag varmekrymping for å gi ytterligere strekkavlastning og sikre at de elektriske ledningene var tilstrekkelig isolert. Til slutt skaper det et fint ferdig snorutseende.

Trinn 5: Demolding og Remolding

Etter at epoksyen var herdet, brøt jeg ganske enkelt voksen fra de epoksyede kontaktene. På dette tidspunktet, etter å ha loddet lysdiodene til messingterminalene, kuttet jeg dem så nær epoksyet jeg kunne.

Jeg beklager at jeg var forsiktig, men det ser ut til at jeg har glemt å ta bilder av neste trinn … Når epoksyet var herdet og kontaktene ble demoldet, loddet jeg positive ledninger til messingterminalene og to to negler som jeg klippet for å være kort nok til å passe helt inn i kontakten på uttakssiden. Jeg boret deretter to hull på hver side av magneten på uttakskontakten (den uten lysdiodene) nesten helt gjennom. Jeg boret deretter et hull med liten diameter som var stort nok til å passe neglene, gjennom resten av kontakten. Spikerne ble satt inn i disse hullene og ender omtrent 5-7 mm fra enden av kontakten. Denne dybden forhindrer at de spiker som får strøm fra å komme i kontakt med noe annet ved et uhell. Jeg følte at dette var viktig gitt magnetenes tilbøyelighet til å holde seg til noe jernholdig. Selv om det sannsynligvis ville skape en kortslutning og en sikring før du startet en brann, ønsket jeg ikke å ta den sjansen. Nå er kontaktene stort sett ferdige, men alle de positive loddede terminalene (og de løse neglene) er fremdeles utsatt på ledningssidene til kontaktene. For å dekke disse boret jeg et 1/2 "gjennomgående hull i voksblokken og formet undersiden slik at den passet på trådsiden (der jeg nettopp loddet alle de positive tilkoblingene) på kontaktene. Jeg gjorde også litt ekstra forming av hull for å få epoksyen til å avta til 1/2 "hullet. Bunnen av voksblokken, med de to kontaktene som stakk ut (nesten hele veien), ble deretter forseglet med smeltet voks (eller det trodde jeg!), Og epoksy ble hellet i 1/2 "hullet på toppen. viste seg, lekket hullene til de to neglene som en sive og all epoxy rant ut i bunnen. Dette fylte også hullene jeg hadde laget for spikerterminalene: (Det var en bummer. Til slutt ventet jeg bare til epoxy festet opp og deretter lagt den inn igjen. Da jeg demolded kontaktene andre gangen jeg måtte bore hullene for de positive terminalene, men til slutt fungerte det fint. Jeg vil foreslå på en eller annen måte å forsegle spikerhodene med veldig tykk epoxy før du legger dem i den andre formen. På det andre bildet kan du se 1/2 "runde med epoxy (like til venstre for notatboksen) som dekker de positive terminalene på baksiden av kontakten. Datamaskinens side kontakten er lik, men har ikke en leirkegle for å forme den ned til ledningene (leirkegle vises ikke for denne kjeglen nektor, men er nesten identisk med den forrige). Jeg lever imidlertid, og det gir mer eksponert epoksy for lysdiodene å skinne gjennom.

Trinn 6: Resultatene

Og nå har jeg en magnetisk strømledning.

Igjen er dongelen litt lang, men som du vil se i den korte videoen av kontakten som er i bruk, er den fortsatt effektiv. Magnetene er ganske sterke, hver utøver omtrent 5 kilo, så du kan fortsatt dra den bærbare datamaskinen fra bordet hvis du trekker sakte, men da er det ingen bekymring for at forbindelsen bare kommer til å falle ut. Og i virkeligheten skjer de fleste ulykkene fra plutselige slepebåter i stedet for vedvarende trekk. Og som du kan se, påvirker plutselige slepebåter knapt datamaskinen i det hele tatt. Som en bonus fungerer lysdiodene veldig bra ettersom de er super lyse og er en effektiv indikator på at kontakten leverer strøm til kontakten (jeg ble fanget av de første testene mine ved at jeg dro kontakten rett bort fra datamaskinen og støpselet koblet ut nok til at da jeg koblet til den magnetiske kontakten, gikk det ikke strøm til datamaskinen. Men ikke feilen på kontakten). I videoene kan du se lysdiodene slukke når kontakten er fra hverandre. Du vil også se hvordan kontakten prøver å justere seg selv, og hvordan, hvis den ikke er justert, ingen strøm strømmer til eksponerte terminaler. Sikkerhet først! Takk for at du tok en titt. Omtrentlig kostnad for dette prosjektet: Casting Epoxy - $ 13 Candle Wax - $ 4 SMD LEDs - $ 0,26 SMD -motstander - $ 0,18 Varmekrymping - jeg har en haug med dette, men radiohytte selger også noen for omtrent $ 3, kan være billigere å få det hos Lowe's, skjønt 18 ga wire - jeg hadde det allerede, men du kan få en spole for $ 3 på radiohytte messingterminaler og spiker jeg hadde allerede disse også, og de fleste burde kunne finne noe ledende som ville fungere gratis Total kostnad (for meg): $ 17,44 og jeg har fortsatt mer enn 75% av både epoksy og voks igjen! Denne instruerbare ble inspirert av Thinksafe instruerbar av "pust". Takk for ideen!