Makrofotografering Lyskilde ved bruk av kalde katodelys: 9 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:25

Når du fotograferer med et telt, er en lyskilde med lav intensitet ganske nyttig. CCFL (kaldt katodefluorescerende lys) som finnes på LCD -skjermer er perfekt for dette formålet. CCFL og tilhørende lysspredningspaneler kan finnes i ødelagte bærbare og LCD -skjermer for praktisk talt ingenting. Denne instruksen viser hvordan du bruker et berget panel, en likestrømskilde og inverter for å lage et stort, lavintensivt lys. Noen ord for advarsel Dette prosjektet innebærer elektrisitet, høyspenning og lodding. Hvis du ikke føler deg trygg på å jobbe med noen av disse tingene, ikke prøv dette prosjektet.

Trinn 1: Materialer

Du trenger følgende materialer:

• Knust LCD -panel med et fungerende kaldt katode lysrør
• DC-AC-omformer for LCD-panelet og tilkoblingsselen
• DC -strømkilde som kan produsere minst 12V
• Loddejern
• Valg av motstander (for en 12V strømforsyning på 70K Ohm og 50K Ohm)
• Single Pull, Single Throw -bryter (SPST)
• Proto/brødbrett
• Tilkobling Wire
• Skrutrekkere og andre ødeleggelsesredskaper
• FELLES SINN FOR Å ARBEIDE MED HØY SPENNING

Trinn 2: Finn et ødelagt LCD -panel

Finn en LCD-skjerm som fortsatt svakt lyser, men som ellers ikke er funksjonell. Hvis skjermen ikke lyser i det hele tatt, lider den mest sannsynlig av en utslitt CCFL eller inverter. I dette tilfellet kan du prøve å kjøpe en ny inverter eller et rør, men vanligvis er dette ganske dyrt. Ødelagte LCD -skjermer finnes på eBay. Se etter 15 "-17" skjermer.

Trinn 3: Trekk ut LCD -laget

Et LCD -panel er laget av tre lag:

• LCD - det svarte panelet som faktisk produserer bilder (øverste lag)
• dispersjonslag - det er vanligvis tre plastlag som hjelper til med å spre lyset fra CCFL jevnt over hele panelet
• et reflekterende panel - det siste laget av panelet - CCFL -pæren er vanligvis innebygd eller festet til dette laget. Vær ekstrem forsiktig når du håndterer denne delen av skjermen. CCFL er et veldig tynt glassrør som er ganske delikat. Den er også fylt med kvikksølvdamp som ikke er så bra for deg eller hjernen din. Ikke bry det.

Fjern eventuelle skruer rundt rammen, og klipp av tape fra sidene av rammen. Fjern eventuelle kretskort fra baksiden av panelet. Trekk ut alle tre lagene fra rammen; skille LCD -skjermen fra de andre lagene. Skyv forsiktig alle de gjenværende lagene tilbake i rammen og sett inn eventuelle skruer. Sett LCD -en til side for et annet prosjekt. Noen ganger nekter dispersjonslagene å bli i rammen uten at LCD -laget er på plass. En liten mengde klart pakkingstape rundt kanten av rammen vil bidra til å løse dette problemet.

Trinn 4: Finn en DC-AC-omformer

CCFL krever en ganske spesialisert krets for å drive den. LCD -omformere finnes på EBay for omtrent $ 12. Generiske omformere vil gjøre jobben helt fint. Hvis du berger et panel fra en ødelagt hel bærbar datamaskin eller skjerm, kan du finne det lille brettet som panelet kobles direkte til. Hvis det er mulig, redde ledningsnettet som er laget for inverteren. Du kan fjerne strømkontakten for å gi blanke ledninger som er enkle å jobbe med. Selen som kobles til likestrømmen på siden av omformeren er mest nyttig. Med mindre du har vært ekstremt uforsiktig med panelet, bør AC -selen fortsatt være koblet til CCFL -røret. I teorien bør en inverter være nøye tilpasset CCFL den skal brukes med. Dette vil vanligvis forlenge levetiden til røret og brettet. Dette bør imidlertid ikke være et problem for denne typen prosjekter. Så lenge inverteren er for et rør på omtrent samme størrelse CCFL, bør det fungere helt fint.

Trinn 5: Lag en spenningsdelerkrets

Dessverre nekter de fleste produsenter å gi ut informasjon om omformerne. Noe fikling og testing er vanligvis nødvendig for å bestemme inngangsspenningene på omformeren før den kan kobles til bruk. Hvis du bruker en komplett LCD -skjerm, er det bare å sette den sammen igjen, koble den til og slå den på og hoppe over resten av denne instruksjonen. Fra mitt eksperiment har jeg oppdaget at mange omformere forventer at 12V+ inngang driver omformeren og og rundt 5V+ til "aktiver" og angi "dimming" -nivået. Se dette generiske spesifikasjonsarket for noen veiledning: https://www.lcdinverter.co.uk/MH-1405A04-spec.htm. Fra min test er kretsene ganske robuste og kan godta mellom 4,5 og 7 volt på aktiverings- og dimpinnene og fungere skikkelig. Over 7 volt har det en tendens til å avgi en mistenkelig sutring. En 12V DC strømkilde kan enkelt tilpasses for å drive omformeren ved hjelp av en spenningsdelerkrets. I en spenningsdelerkrets bruker du to motstander for å slippe spenningen etter behov. I denne kretsen faller R1 spenningen 7V deretter R2 ytterligere 5V. Legg merke til at 7V+5V = 12V. Skjematikken nedenfor viser kretsen jeg brukte til å lage spenningene jeg trengte for å drive omformeren min. I denne kretsen er C Ground, A er 12V+, B er 5V+. For en omformer som har aktiverings- og dimpinner, kobler du dem til 5V+ for å slå på skjermen. Prototyp kretsen med et brødbrett. Mål spenningen mellom C og A; det skal være 12V+. Mål spenningen mellom C og B, og den skal være 5V+. Hvis du får verdier innen 10-20%, bør du være OK. Hvis du trenger hjelp til å velge motstander for din spesifikke spenningskilde, sjekk ut Circuit Design Tutor. Noen tips å huske på:

• Hvis summen av forholdet mellom motstandene er lik inngangsspenningen, blir designet ditt mye enklere. For eksempel Vin = 12V, forholdet mellom motstander er 50:70 eller 5: 7 - 5+7 = 12.
• Husk at du ganske enkelt kan legge motstander sammen i serie for å lage en enkelt motstand (les om Ohms Law for hjelp her.
• Hvis inngangsspenningen er 18V, skal R1 være 130K Ohm, R2 skal være 50K Ohm.

E1: 12V kilde A: 12V+ B: 5V+ C: 12V-R1: 70K Ohm motstand R2: 50K Ohm motstand K1: SPST-bryter

Trinn 6: Test kretsen

Et advarsel her: Omformeren skaper ekstremt høy spenning. Selv om det er ganske lavt strømstyrke, kan det fortsatt gjøre noen skader. Ikke tenk på å håndtere omformeren mens den er på. Brannskader, støt og kanskje død kan oppstå. Koble til spenningsdeleren, strømkilden, omformeren og panelet og se om alt fungerer. Hvis omformeren gir en høy pipende lyd, er den enten skadet eller noe får for mye spenning. Koble fra alt raskt og dobbeltsjekk spenningene og ledningene. Hvis spenningene er riktige og sutringen fortsetter, er inverteren sannsynligvis skadet. Finn en erstatter. Skadede omformere har vært kjent for å overopphetes og starte små branner.

Trinn 7: Lukk kretsen

Omslutt kretsen - jeg liker Ice Breaker Sours Gum -bokser. De er superbillige, selvtettende, enkle å kutte og akkurat passe store for små prosjekter.

Trinn 8: Fullfør og bruk lyset

Jeg berget skjermen min fra en ikke-funksjonell bærbar datamaskin, så jeg hadde fordelen av å ha de fleste delene jeg trengte ved fingertuppene. Jeg demonterte den bærbare datamaskinen for deler og lagret noen biter for å fullføre lyset mitt. Jeg brukte følgende deler for å lage et mer komplett lys:

• originalt skjermhus med hengsler
• varmespredningsramme

Jeg monterte skjermen bakover på rammen ved hjelp av de eksisterende festepunktene. Dette laget et praktisk stativ. Jeg måtte bare motveke ryggen for å hindre at skjermen velter.

Trinn 9: Noen bilder av lyset i aksjon

Dette er noen bilder jeg tok med lyset. Lyset var orientert til høyre side av ljusteltet og var den eneste lyskilden for de fleste skuddene. Bildene er etterbehandlet, men bare for svart/hvit -balanse og kontrast. Noen avsluttende tanker Jeg vil gjerne ha et panel med 2 CCFL -rør (topp og bunn) og kutte et hull i midten og bruke panelet som en ring blits.