Magic Lantern for makrofotografering: 8 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:25

Dette var opprinnelig et blogginnlegg av meg. Jeg innså at jeg skrev mange diy -innlegg som var egnet for å lage til instrukser, så jeg tenkte jeg skulle publisere innleggene her igjen. Du kan lese de originale innleggene på bloggen min her. Den instruerbare har blitt redigert litt for å passe bedre her. Med dette spesifikke innlegget handlet det mest om funksjonene jeg syntes var nyttige på Magic Lantern med kameraet mitt (en Canon Rebel T3/1100D), de sentrerte seg mest om makrofotografering (spesielt Focus Stacking), derav tittelen, men jeg også gå kort over noen andre ting (jeg trodde det ville være synd å kutte dem ut). Dette er ikke trinnvise instruksjoner for hver funksjon. Mer som en introduksjon til hva du kan gjøre (også begrenset av hva kameraet mitt kan gjøre) og hvordan du gjør det.

Intro

Da jeg først fikk kameraet mitt, visste jeg nesten null om fotografering. Jeg hadde hørt om magisk lykt, men jeg var for redd for å ødelegge noe, så jeg fikk det aldri og glemte det til slutt. I det siste, selv om jeg har ønsket å skyve grensene for kameraet Det har blitt brutt inn, vet jeg mer om fotografering, og jeg har endelig fått noen viktige tilbehør som et stativ og en fjernkontroll.

Jeg liker veldig godt makrofotografering, og jeg er også interessert i å gjøre små stop motion -animasjoner med skipsmodellene jeg planlegger å bygge, så jeg så etter måter å øke dybdeskarpheten (økning av dybdeskarpheten gjør at de ikke ser ut som miniatyrer). Jeg ville komme på ideen om å ta flere bilder med forskjellige fokus (fokusering, selv om jeg ikke visste at dette var et faktum som hadde et navn), men som ikke hadde fungert bra uten stativ. Nå som jeg hadde et stativ tenkte jeg at jeg skulle teste det igjen. Det fungerte bedre, men det var ingen måte å justere det på samme måte hver gang jeg trengte.

Hodet mitt jobbet allerede i bakgrunnen og antydet alle slags komplekse jigger, da jeg endelig tenkte at jeg sannsynligvis burde gjøre et Google -søk for å se om dette er mulig med Canon -programvaren som lar deg kontrollere kameraet fra datamaskinen din. Det er det ikke, men det var tilsynelatende andre programmer som kunne gjøre akkurat dette. Vel, jeg søkte litt mer fordi jeg også var interessert i å finne ut om det var en måte å forbedre videoen på (det er det ikke, eller i det minste er det ikke merkbart), og det kom en magisk lykt. Det viste seg at den hadde en fokusstableringsfunksjon. Det var også mye enklere å installere enn jeg forventet.

Trinn 1: Installer prosessen

Sjekk først om modellen din støttes og hva som støttes, for eksempel støttes ikke lydkontroller på min.:(Du finner ML -byggene her. Sørg for å få en ikke-mislykket. Hvis den nattlige bygningen mislyktes på modellen din som min, klikker du på Vis eldre bygg, ruller deretter ned og finner en som ikke sier (mislyktes). Instruksjoner for hvordan du installerer det er her. Les advarslene og sjekk at din nåværende fastvare er den riktige. Instruksjonene er ganske klare, hvis de ikke er det, er det mange videoer der ute som beskriver prosessen.

Når du har installert det, kan det være litt glitchy og forvirrende, men selv trodde det ikke kunne gjøre så mye med videoen i mitt tilfelle, noen av de andre tingene det kan gjøre er utrolig nyttige. Det er til det punktet at jeg ikke forstår hvorfor Canon ikke programmerer inn noen av disse tingene.

Uansett, her er noen av mine favoritt ML -funksjoner. Du finner dokumentasjonen om dem her i brukerhåndboken. Jeg har knyttet hver av mine overskrifter til deres for å gjøre det lettere.

Trinn 2: Fokusering

Fokusering

Det jeg lette etter i utgangspunktet. Det er veldig enkelt. Du fokuserer, velger hvor mange bilder foran og bak, trinnene mellom hvert bilde, og det er det. Det er også mer avanserte alternativer som å sette den til rackfokusområdet.

Vanligvis er 2-3 nok til å bringe noe på størrelse med en liten modell i fokus. Også hvis det ikke er åpenbart, siden dette fungerer ved å kontrollere fokusringen i objektivet, må kameraet kobles til objektivet med AF på, så når du ikke har den forbindelsen, kan du også t fotostabel, i mitt tilfelle har jeg en av de billige makroforlengelsesrørene du skruer på, så alle makrobilder som er tatt med de må fortsatt fokuseres stabilt manuelt. Det er imidlertid ikke noe stort problem, for i motsetning til stop motion -situasjonen trenger jeg ikke gjenta den samme manøvren perfekt hver gang, det er bare ett bilde jeg vanligvis prøver å få. Magic Lantern har også Focus Peak, noe som gjør denne typen manuell fokusering ti ganger enklere.

Kombinerer disse i Photoshop

Av en eller annen grunn har File> Automate> Photomerge ikke et alternativ for Stack Focus. Det skal antas å være tilsvarende følgende menyer/handlinger: Fil> Skript> Last filer i stabel, Rediger> Juster lag automatisk og Rediger> Auto-bland lag, men blandingsalternativet gjør egentlig ingen forskjell. Det er som om den vil gjøre en Panorama-blanding, men det er ingen måte å endre dette på som det er i menyen for automatisk blanding av lag. Du må slå av blandingsalternativet (ellers får du lagmasker) når du importerer bildene dine med Photomerge, velg deretter alle lagene og gå til Rediger> Auto-bland lag manuelt og velg Stable bilder i stedet for panorama. Sjekk også sømløse toner og farger hvis lyset endres betydelig mellom hvert bilde (du bør prøve å unngå dette), hvis ikke, la det være ukontrollert.

Alt dette kan sannsynligvis bli til en handling. Hvis jeg får det til, laster jeg opp den enkelte handlingen.

Trinn 3: Eksempel - Fixing DOF Without Focus Stacking

Først et eksempel uten å bruke Focus Stacking. Jeg kommer til å bruke en liten rød London -buss jeg har som eksempler. Den er 8 cm lang. Det er ikke i noen bestemt skala fordi det skal være en blyantspisser (den kan ikke holde barberingen, men denne fungerer i det minste, jeg har en lignende telefonboks som du ikke kan bruke fordi du ikke kan få spon!).

Fixing DOF without Focus Stacking

Nå med noe så stort og ingen bakgrunn, kan du bare løse DOF-problemet ved å bruke en veldig liten blenderåpning (høyt F-stopp) og virkelig langsom lukkerhastighet for å kompensere for det svake lyset som kommer inn. Over er to separate eksempler og en zoomet inn seksjon for en bedre sammenligning.

Jeg har bare gjort en liten fargekorreksjon fordi den venstre kom litt mørkere ut (jeg burde ha eksponert den lenger). Som du kan se er det fortsatt litt uklarhet bak på venstre side, men ikke veldig mye, og til høyre er det helt borte. Hadde jeg hatt en bakgrunn, hadde ikke dette vært tilfelle med bakgrunnen. Så hvis jeg hadde ønsket å sette to modeller i fokus, hadde dette ikke fungert (jeg har dessverre ikke plass til å demonstrere dette for øyeblikket).

Trinn 4: Fixing DOF With Focus Stacking

Først noen nærbilder av de syv bildene jeg tok. Disse i sammenligning ble tatt med f/6.3 (for å gjøre livet litt lettere) og 1s. Du kan tydelig se dybdeskarpheten som sakte endres.

Trinn 5: Fiksering av DOF med fokusstablering - Sammenslåing av PS mot sammenslåing for hånd

Og her er de alle slått sammen av Photoshop. Nå valgte jeg bussen fordi det er et godt eksempel på et objekt Photoshop ikke er så flink til å slå sammen.

Du vil merke på det første bildet at vinduene og noen av høydepunktene foran ser litt merkelige ut. Hvis du vil at det skal se bedre ut, må du enten gi Photoshop flere data, så flere bilder, bedre bilder (høyere F-Stop), eller så må du slå det sammen for hånd. I denne størrelsen, som jeg sa, kan du bare øke F-Stop og med 2-3 bilder blir du bra, men hvis dette var en liten blomst, kan du trenge så mange som jeg gjorde her og avhengig av hvor mange tett overlappende fokusområder (vinduene) du har, enda mer med mindre du vil gjøre det for hånd.

Det neste bildet er slått sammen for hånd for sammenligning. Merk at jeg sa sammenslått, ikke løst. Måten Photoshop lager masker på, gjør det veldig forvirrende å prøve å fikse sammenslåingen det skaper. Jeg anbefaler å justere lagene i Photomerge, men ikke blande dem, deretter gå bakfra og fram, med den bakre uten maske, deretter legge til masker, sette dem til svart, male i alt som er mer i fokus, og "slette"/ skjule alt som ikke er det. Skyll og gjenta til du når fronten. Vær forsiktig med at forsiden av objektet ikke alltid er i "front" -laget. I bussen er det for eksempel bare hjørnet i frontlaget, ikke venstre side.

Jeg vil faktisk anbefale å ikke ta flere bilder og prøve å gjøre det for hånd bare for å lagre lukkeraktiveringer hvis du planlegger å gjøre dette mye, spesielt hvis det bare er et enkelt bilde du vil ta. Noen ganger kan du kanskje ikke få motivet til å forbli stille nok til så mange bilder heller (dette kan også påvirke hvor høyt F-Stop du kan gå til).

Det tar bare 10-15 minutter å fikse, enda mindre med en nettbrett. Det ene bildescenariet er vanligvis min sak for noe bittelite nok til å trenge så mange bilder. Enhver stop motion jeg planlegger er i denne skalaen eller større. Pluss med stoppbevegelse siden hvert bilde er en ramme er det lite sannsynlig at folk vil legge merke til de små feilene Photoshop gjør, så det spiller ingen rolle. Konsekvent sammenslåing vil se bedre ut enn inkonsekvent sammenslåing for hånd.

Trinn 6: Focus Peak/Zebra Luma

Bilde av Magic Lantern / CC BY-SA

Focus Peak/Zebra Luma

Med Focus Peak kan du se fokusområder på skjermen som bittesmå fargede prikker, slik at du ikke trenger å bruke digital zoom for å kontrollere at tingene har det beste fokuset. Det er utrolig nyttig, spesielt med makrofotografering der jeg vanligvis hviler kameraet i veldig rare posisjoner som gjør det umulig å se skjermen ordentlig. Med et blikk kan jeg kontrollere at prikkene er på rett sted. Det har også mulighet til å vise overeksponerte områder med sebrastriper.

Trinn 7: Fellefokus

Fellefokus

Jeg har egentlig ikke testet denne veldig mye, men det virker som noe jeg kommer til å bruke mye. I utgangspunktet når bildet kommer i fokus, tar det et bilde. Bare ved å slå den på, tar den et øyeblikk når noe kommer i fokus, så du må endre AF -punktet. ML ser også ut til å gi en måte å bruke tilpassede fokusmønstre på, men jeg har ikke prøvd det.

Det eneste store problemet med denne funksjonen er at den feiler. Det kan bare være meg, men selv om jeg har satt den til å holde AF + halv lukker, må jeg halve tiden gå tilbake til MLs meny enn ut for å få den til å fungere igjen.

Trinn 8: Overstyring av FPS

FPS Overstyring

Dette er min favorittfunksjon, fordi jeg ikke forventet den bruken jeg fant for den. Jeg var mer interessert i å se hvor mye bildefrekvensen kunne økes. Det viser seg ikke mye. 35 er neppe merkbar over 30 fps den kunne gjøre før, og du kan ikke få lyd med FPS Override på. Men å gjøre det motsatte, det vil si å sette bildefrekvensen veldig lav, løste et annet langtidsproblem jeg har hatt.

Før hvis jeg ønsket å ta opp en video, måtte jeg først gjøre det i trinn på 30 minutter, og for det andre ville det bare spise opp batteriet og virkelig varme opp kameraet mitt. Jeg ønsket hovedsakelig å registrere tidsforløp for at jeg tegnet, så alt det rotet bare for senere å få fart på opptakene og slippe 1/8 av bildene. Jeg visste at Magic Lantern kunne løse tids-/størrelsesbegrensningen med automatisk omstart, men det jeg ikke skjønte var at ved å sette bildefrekvensen veldig lav ville det løse alt. Jeg testet en video ute i skyggen ved 2 FPS (1 FPS så ut til å ha et problem der det ville ta for lang tid å stoppe videoopptaket, jeg vet ikke hvorfor). Kameraet varte i 3 timer. På slutten av det hadde det fortsatt litt batteri igjen, og det ble ikke så varmt. Så er det den ekstra bonusen at alt allerede er raskere for meg når jeg spiller det tilbake. Jeg trenger knapt å redigere noen video før jeg laster den opp.

Jeg skal prøve det på noen skisser snart, sjekk bloggen min hvis du er interessert..