Tube Amp Rebuild (og Mod): 14 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:25

Når du streber etter den gamle skolelyden, kjøper du en 'vintage' gitarforsterker. Men det høres ikke helt riktig ut. En forsterker som er mer enn 20 år gammel vil trenge arbeid … Hva er problemet med rørforsterkere? Hvorfor alt oppstyret? Ja, de har en spesiell lyd, en som digital "modellering" ikke helt kan bli riktig … Det er faktisk begrensningene til rørene som gir den spesielle tonen-den naturlige komprimeringen og jevn oppbrudd. Jo, de fortsetter å forbedre solid-state-forsterkere-men en titt på de fleste mellomstore til høy kvalitet forsterkere, de nåværende modellene (stort sett alle rør, rør/ss hybrider, etc.) burde overbevise deg om at det er veldig vanskelig for å fange 'den lyden' uten rør. Ødelegger en 'ombygging' verdien av vintageutstyret mitt? Nei. Kanskje. Jeg vet ikke. Betyr det å bytte rør, at forsterkeren ikke lenger er 'vintage'? Hver gammel forsterker trenger en ombygging på et eller annet tidspunkt. Hvis dette avviser at det er 'vintage' status, så er det ikke noe som heter en vintage forsterker! Funksjonelle forsterkere, uansett-o.k. for samlere som egentlig ikke bruker dem…. Hvem bryr seg om dem! Denne lille jemen er en Kay 503A instrumentforsterker fra 1961 (gitar, harpe) fra 1961. Utgangen er i området 3-4 watt. Et fint studio, eller "stueforsterker." Her er en smakebit, og det er mer video om det siste trinnet: #1-Mod A (mitt første forsøk-Hvis du bare har tålmodighet til å lytte til ett klipp, kan du spille av #2): (gjenkjenne Trash-o-caster?) #2-Dette er Mod B, IMHO, en mye bedre lyd: (pickups byttet fra midten til midten/nakke faset blanding, omtrent halvveis) #3-Rask en lagt til, med en Gibson Les Paul, bare for å vise at forsterkeren har litt bluesaktig forvrengning.. (ganske "raggedy" som spiller på denne, men det er nok til å fange lyden …) Alle videoene er "rene"-gitar og forsterker bare, ingen FX. Fare! Fare! Nei, virkelig, FARE !!!!! En rørforsterker, til og med en frakoblet rørforsterker, lagrer nok elektrisk energi i kondensatorene til å drepe deg! JA, DREP DEG. Ikke rør den med mindre du tar forholdsregler. Se avsnittet om UTLADNING AV DETTE CAPS !!!!! Jeg er ingen rørreparatør, eller en ekspert elektriker. Jeg er bare en hobbyist. Ikke ta mitt ord, gjør din egen forskning, og vær forsiktig!

Trinn 1: Symptomer: Hvordan vet jeg at forsterkeren min trenger en ombygging?

--Hum: Vanligvis et tegn på dårlige filterhett. Dårlig ruting er ofte en årsak. Det vil hjelpe å legge til en trekantet ledning.-Svakt signal: Dårlige rør, sviktende utgangstransformator.-Ingen høyder/tap av tone: Dårlige rør, kobling eller bypasshett.-Ubehagelig forvrengning (ikke den typen du ønsker): Ofte er dette dårlige rør. Koblingskapslene eller katodeomløpskapslene kan også være. Eller kan det være filterlokk, hvis signalet er modulert med 60 Hz støy.-Merkelige lyder (squeals, crackles, etc.): Sannsynligvis dårlige rør. Noen ganger svikter koblingslokkene.-I hvert tilfelle må du også se på høyttaleren. En revet eller slitt høyttalerkegle kan være synderen. I sjeldne tilfeller kan utgangstransformatoren mislykkes.

Denne forsterkeren hadde følgende problemer:-god tone i 5 minutter, deretter en ekkel, hard klippeforvrengning på høyere toner (ja, dårlige rør var årsaken.)-ekkel nynning (filterhett og ruteproblemer.)-kjedelig, gjørmete tone (trengte nye hetter og rør.)-Den originale to-tappede strømledningen måtte byttes ut.

Trinn 2: Hva er involvert i en ombygging?

--En oppsummeringsjobb-Nye rør-Løsning av trygge problemer Alt kommer ned til mye lodding…. Original kostnad: ~ $ 100 USD. Oppgraderingskostnad: Nye rør: ~ $ 20Komponenter: ~ $ 20- $ 45 (avhengig av hva som trengs.) Deler og utstyr-Nye rør Tilgjengelighet av rør kan være et problem. Men mange produsenter fortsatte å lage rør lenge etter at de ble ansett som foreldede. Og russiskproduserte rør produseres fremdeles i dag. Vanligvis er N. O. S. rør fra amerikanske eller europeiske kilder foretrekkes (NOS eller "ny-gammel lager" betyr: produsert tidligere, men aldri tatt i bruk.)-Nye kondensatorer-Nye motstander (valgfritt)-En eller to rekkeklemmer-Ny ledning/plugg/sikringsholder/hull (tilleggsutstyr) Verktøy-Loddejern (30W-din wimpy 15W er ikke bra her.)-Loddetilbehør-loddetinn, avlodingsverktøy osv.-nåletang-- Nitteverktøy/nagler (valgfritt)-Drill, dremel, etc. (valgfritt)-Skjemaer. Klistret til innsiden av forsterkeren din, eller online schematicheaven.com.

Trinn 3: Kjøp et Vintage Amp -prosjekt

Gjør leksene dine før du kjøper en vintage forsterker. Se etter skjema her: schematicheaven. Hvis du er heldig, vet du mye om forsterkeren før du kjøper den! (ikke gjør en dum feil og kjøp en gammel solid state-forsterker fra ebay, tenker at hver forsterker som ble laget på 60-tallet var tube!) Jeg vil anbefale hands-on-det vil si at du skal spille av forsterkeren før du kjøper. Men det er så mange vintage forsterkere på ebay osv., Det er ikke alltid mulig. Les også noen brukeranmeldelser her: Harmony-central Amp ReviewsTing å se etter i en vintage forsterker:-Fungerer det i det hele tatt? Dette kan være en oppskrift på frustrasjon-hvis transformatorene er dårlige, kan du se på et veldig dyrt prosjekt (selvfølgelig kan du også ha et kupp.)-Hvis du planlegger å bygge deg selv opp igjen, er enkelhet bra. Er du forberedt på å takle en forsterker med tremolo- og reverb-kretser, samt en flertrinns forsterkerkrets? Hvis ikke, vær liten.-Hvis modding er målet ditt, er punkt-til-punkt ledninger best (de fleste vintage forsterkere er koblet på denne måten, uansett.) I motsetning til en moderne PCB, er punkt-til-punkt en rotte-rede tilnærming, der komponentene ganske enkelt bindes sammen med trådlengder. Dette er en god ting, og gjør faktisk støyrelaterte problemer lettere å fikse. Ting å unngå:-Usikker design Se etter minst to transformatorer-hver rørforsterker har en utgangstransformator koblet til høyttaleren. Men noen gamle forsterkere gir fra seg inngangstransformatorer (strøm) og kobles direkte (indirekte faktisk gjennom et enkelt hette) til AC -spenningen. Denne typen ledninger mangler "isolasjon" og er farlig! Hvis den ene hetten mislykkes, er du konduktør! (i elektrisk, ikke musikalsk forstand.) Sjekk skjemaer online hvis du ikke kan inspisere forsterkeren personlig. Kay 503A er litt av en hybrid. Den har en isolasjonstransformator-men bare for forsterkerkretsen, ikke røret "varmeovner". Dette er ikke ideelt, men det er tryggere enn ingen isolasjon i det hele tatt. Med litt omkobling er det ikke så ille. En separat strømforsyning for varmeovnene vil imidlertid være det beste alternativet. Eller en ekstern linjeisolasjonstransformator (erstatning av AC-varmekretsen med en isolert likestrømforsyning vil også redusere brum.)-Kontroller om det er sprengte høyttalere eller revne kjegler.-Unngå et stort komplekst ombyggingsprosjekt ved førstegangstimer.

Trinn 4: AVLAD DETTE CAPS !!!

Alvor. Gjør dette HVER gang du jobber med forsterkeren. Hvis du ikke gjør det, IKKE klag hvis du mister håndbruken. IKKE kom tilbake og hjemsøke meg hvis du dør … "Filter" -hettene kan lagre dødelige mengder elektrisk strøm. Hettene er koblet til nær likeretteren og er en del av strømforsyningen og hjelper til med å konvertere vekselstrøm til likestrøm. Faktisk er de en standardkomponent i enhver strømforsyning. Hvis du er helt tapt, og ikke forstår dette, IKKE MODIFISER AMPEREN. Du har ikke nok kunnskap til å arbeide på høyspennings-/strømkretser på en sikker måte … Flere måter å tømme hetter: FØRST, KOBLE FORSTERKEREN! (Men det gjør det ikke trygt….) SÅ,-Ta en skrutrekker eller en jumper og kort kondensatorledningene.-ELLER jumper strømforsterkerens tapp til GND i et minutt eller så (klasse A, enkelt bare strømrør.)-ELLER hopper den positive (+) ledningen til hver stor hette til GND i flere sekunder. En jumper med innebygd motstand (10K eller så) vil bidra til å forhindre gnister her … Noen eller alle disse metodene kan resultere i en gnist … Selvfølgelig kan kjøttet ditt også fungere som en hopper. Det er ALDRI en god idé å røre ved forsterkerkretser når den er slått på. Hvis du er dum nok til å gjøre det, ALDRI BRUK BÅDE HENDER- på den måten er det i det minste en liten sjanse for at strømmen ikke flyter gjennom hjertet ditt. Og ikke jobb på forsterkere i bare føtter, på et fuktig kjellergulv.:-(Ikke engang spille av forsterkeren din på denne måten …

Trinn 5: Generell informasjon om 'Recapping'

ALLE rørforsterkere trenger en recapping -jobb på et tidspunkt. Gamle "filter" -kondensatorer er den viktigste årsaken til brum. Og brukt eller ikke, svikter kondensatorene over tid. Elektrolytiske (rørformede) kondensatorer har en optimal levetid på 10 år. Selvfølgelig kan de vare mye lenger. De vil ofte fungere suboptimalt mye lenger, men rørutstyr er følsomt for hettefeil. Rørkretser opererer ved høyere spenninger, og mange ampere er ganske enkle. Eldre caps med utdatert teknologi ('papirelektrolytisk') vil nesten mislykkes over tid. På en måte er rør mindre utsatt for hettefeil-i motsetning til solid-state-forsterkere, vil mange fortsette å fungere, selv om de er dårlige. og ombyggere) bruker hetter av polypropylen ('oransje dråpe') av høy kvalitet. Men en kvalitets mylarhette overstiger egenskapene til de originale kondensatorene. Jeg ønsket å beholde vintage -lyden, så jeg velger mylar. Det er amatørbyggere, ikke proffer, som insisterer på at en bestemt type hette er et must. Uansett er forskjellen subtil, og de kvalitative forskjellene er et spørsmål om personlig smak. Er forskjellen mellom captyper reell? Sannsynligvis. Her er en interessant cap bench test. Polarisert (elektrolytisk) vurdering: avhenger av forsterkeren. Jeg brukte 350V caps der originalene var 150V. Vanlige elektrolytiske kondensatorer av 'datamaskin' fungerer fint. Spesielt for strømforsyningsfilterlokkene. De kommer i to pakker: radiale, med ledninger i samme ende, og aksiale, med ledninger på linje i begge ender. Åh, ja … som navnet tilsier, må polariserte hetter installeres med riktig ….polaritet. Sette en bakover-fyrverkeri!

Merk: Det første settet med filterhett som ble installert, ble kjøpt i en lokal elektronikkbutikk. Denne butikken er nerdhimmel-eller så tenkte jeg. Noen av komponentene er i gulnende emballasje; tydelig å bli gammel. Jeg valgte det som så ut som det nyeste av gjengen. Hettene (40uF, 350V) varte i to uker før de mislyktes-først litt sprak, så mye knitring og forsterkeren begynte å kutte ut … Fra nå av er det postordre fra et anerkjent firma (digikey, jameco, etc.)

Trinn 6: Skifte filteret 'kan kondensatorer'

Mange gitarforsterkere har de større elektrolytiske hettene i forseglede "bokser". Ganske mange, denne inkludert, har bokser med flere kondensatorer-mer enn en kondensator sammen i en enkelt pakke. De er vanligvis strømkildefilterlokkene. Disse kan byttes ut, men ---- Utskiftninger er 5-10 ganger så dyre som en håndfull enkelthetter-Selv om du kan finne en elektrisk identisk erstatning og finne de samme fysiske dimensjonene er vanskelig (høyde, diameter, etc.) - Færre alternativer med bokser. Hvis kretsendringer gjøres, og ikke alle seksjonene brukes, er det bare sløsing. -Du vet ikke alltid om du får nye bokser eller 20 år gamle 'NOS' ('New Old Stock'-bra for rør, dårlig for caps.)-Selv helt nye caps har en feilrate. Mye mindre smertefullt å bytte ut en cap på $ 7 enn en "boks" -type på $ 40 … Så det er ganske enkelt og vanlig å bytte ut med individuelle polariserte kondensatorer. Jeg fjernet alle ledninger fra boksen og deretter omdirigert til de nye hettene med en rekkeklemme. Terminallisten er billig, enkel å bruke og veldig vanlig i vintageutstyr. Terminallisten ble festet til chassiset med en stål popnagle og stålnagens bakplate. Hullet var allerede eksisterende (kult!), Men det ville være enkelt å bore et nytt. Den gamle "boksen" ble igjen på plass for utseende, og for en referanse til den som "tar igjen" denne forsterkeren i fremtiden. opprinnelig vurdert til 150V, ble erstattet med 350V -versjoner. Ja, du fanget meg-20 uF bypass-hetten er fortsatt bare 160V, for det var den eneste jeg hadde for hånden (Dette er en del av Mod A-jeg har siden byttet den ut med en 10uF 350V cap …) Når bytt filterhettene, ikke overskrid kapasitansverdiene med mye (jeg gikk fra 40 uF spec til 47 uF.) Mer kapasitans høres bra ut, ikke sant? Mindre nynn, sier du? Dessverre kan ikke forsterkere med rørlikrettere håndtere høye kapasitansverdier-de forårsaker spenningsspisser som slites ut likeretterne raskt. 60 - 100 uF er anbefalt maks for denne typen likeretter … hold deg i nærheten av spesifikasjonsverdiene her. Denne lenken har en opplæring om innkapsling (gjemmer) nye hetter inne i en gammel hette kan: https://www.nmr.mgh.harvard.edu/~ reese/electrolytics/

Trinn 7: Bytte ut de andre capsene

Annet enn filterkondensatorene, vil de andre hettene i forsterkeren være en av disse (trinn 8 hjelper deg med å identifisere hver av disse typene): 1) Koblingskapsler - koble signalveien mellom trinnene 2) Tonekapsler - rull av forskjellige frekvenser til bakken, for tonaleffekter3) Katode-bypass-caps-integrert del av "katode-forspente" kretser De fleste av disse caps vil være av den ikke-polariserte varianten. En og annen katode-bypass-hette kan imidlertid være polarisert. Koblingen og tonelokket bør ha en spenningsvurdering som er komfortabelt høyere enn den maksimale spenningen kretsen kan se-med hette og induksjonspiker, antar du at disse skal være 400 volt eller høyere. forspenning for rør overstiger imidlertid sjelden 10-15 volt. En 50V kondensator vil fungere fint for katodebypasshettene. Bruk et 30W loddejern. Ta tak i ledningene til de gamle hettene (med nåletang, hvis du er smart), og påfør strykejernet. De kan ta litt bryting for å fjerne. Hvis du kan unngå å kutte ledningen, så mye bedre. Hvis du trekker mot å kutter, blir det vanligvis et hull for å sette inn den nye hetten. Finagle det inn, loddetinn og du er ferdig …. Mange vil si at jeg er en dårlig gutt for ikke å bruke 'oransje dråper' … (seriøst, forsterkeren høres mye bedre ut enn før, med de nye mylarhettene..) Jeg forventer å bli kritisert for ikke å bruke dem, men flertallet av profesjonelle forsterkerteknikere sier at forskjellene er subtile og et spørsmål om smak … Husk likevel at dette er dekslene som lydsignalet passerer gjennom. Så unngå for eksempel de billigste keramikkhetter.

Trinn 8: Mod den forsterkeren

En ombygging er den perfekte tiden for å modifisere forsterkeren din! Her er en god lenke: Tubes for Dummies!:-) Den beskriver hvordan hver komponent i en rørkrets fungerer, og forklarer formålet. Merk: Å designe levedyktige kretser er virkelig mer komplisert enn dette … Søk etter skjemaer av lignende forsterkere. Jeg fant minst 7 diagrammer av forsterkere som bruker rørene 12AU6, 35Z5 og 50L6. Sammenlign disse skjemaene med forsterkeren din. Å ha lignende eksempler er den beste måten å starte, spesielt hvis du ikke er kjent med rørkretser. Vær oppmerksom på at den skjematiske tegningen for 12AU6 ser annerledes ut-dette er en pentodeventil, snarere enn en triode, som vanligvis brukes til forforsterkere. Men komponentfunksjonene er analoge. Gjør en endring om gangen. Virkelig store endringer vil sannsynligvis være… mislykket (med mindre du virkelig vet hva du gjør, eller designet var feilaktig til å begynne med.) Her er noen eksempler:-Bytt koblingshetter. De vil påvirke tonen. Mindre verdier vil bli lysere, større verdier vil legge til bass. -Juster "grid-lekkasjemotstanden", som påvirker impedansen og gevinsten på scenen. --Det første inngangsdempings-/RC-nettverket kan justeres (motstander rett etter kontakten.) Dette påvirker både responsen og tonen (i mindre grad.)-Endring av verdiene til plate motstand og katode motstand har en direkte effekt på forsterkning, takhøyde og forvrengning. Ikke gjør dette uten en grundig forståelse av rørets egenskaper, men.-Endring av høyttaleren er en annen mulighet. Sørg for å matche høyttalerens impedans til transformatoren.-Utgangstransformatorer er vanskeligere å bytte ut, med mindre skjematikken er godt dokumentert. Hvis det ikke er det, kan du slå opp databladet for forsterkerrøret og det er 'belastningsmotstand'. For eksempel er belastningsmotstanden for a 50L6 @ 100V 2000 ohm, og @ 200V, 4000 ohm. Denne forsterkeren bruker en platespenning på 135V, så 2500-3000 ohm for primæren er nær. Velg den sekundære impedansen basert på høyttaleren …

Trinn 9: 'Base Mods'

Disse modifikasjonene er vanlige for begge Mods A & B … Kay 503 hadde en motstand på 3,9 Meg-jeg byttet ut en 15 Meg. Dette gir forforsterkeren kanskje litt mer 'gevinst'.-Inngangstrinn: Jeg fjernet 22K-motstanden knyttet til GND her, siden den ikke var korrekt kablet, uansett (den ble koblet direkte til GND før seriemotstanden-effektivt å gjøre kretsen for innganger #2 og #3 annerledes enn nr. 1. Med mindre det var planen, men den ikke er på skjematisk ….) En inngangskontakt ble fjernet. INGEN kobler NOEN til mer enn ett instrument (med mindre de ikke bryr seg om lydkvalitet.) To inngangskontakter var mange-hver litt annerledes, mer arbeidsplass og mindre støy. Den ene er koblet direkte til koblingslokket, den andre gjennom en 22K motstand. En meg meg motstand til jord ble lagt for høyere inngangsimpedans. I denne konfigurasjonen er det identisk med å bruke en ett meg POT (maks) som inngangsvolumkontroll.-Filterhetteskiftet (Se siden Skifte filteret "kan kondensatorer.")-Jordet pluggmod (se siden Sikkerhetsmod. Med tre pinner.) Nå, til de virkelige modene ….

Trinn 10: Første gang-'Mod A'

Etter å ha plugget inn noen få alternative komponenter, likte jeg oppsettet jeg kaller Mod A. Mens det har litt mer svi enn den originale ledningen, er det også ganske rent. Vesentlige endringer:-Erstattet en 0,1 uf bypass-hette for forforsterkerstadium. Jeg trodde at dette ville gjøre signalet "gjørmete", men den ekstra bassen ga noe til lyden.-Brukte en 20 uF katode-bypass-hette for effektforsterkeren. Dette endret responsen til mer diskant, og sammen med forforsterkerne bidrar endringene til å forme lyden. Mod A-kretsen har en ekte "klokkelignende" tone.

Trinn 11: 'Mod B'-neste trinn

Mod A var ganske bra, men jeg ville fortsatt ha litt mer 'knasende' fra forsterkeren. Mod B er min beste innsats (ennå.) Mod B har følgende forbedringer:-Etter eksempel på Silvertone-forsterkere med lignende rør (1430, 1448, etc.) ble den første koblingslokket endret fra.05 til.01uF, noe som resulterte i i et godt løft for high-end.-På samme linje ble forforsterkerens katode-bypass-hette endret til 0,022 uF (mindre cap-verdier her har en tendens til å redusere bassresponsen.) En andre, større cap (0,068uF) ble lagt til med en bryter, slik at en fyldigere, jazzigere tone kan legges til etter ønske. Forskjellen er subtil, men merkbar. Jeg synes det er vanskelig å være objektiv med hensyn til tonale effekter av katodeomløpskapsler, men endringer ser ut til å endre responsen eller "tettheten" av angrepet, og i mindre grad den generelle tonen … som om selve notatet 'konvolutt' var subtilt endret.-Koblingslokket for forsterker-til-effekt-trinn ble endret fra.005 til.001uF. Igjen, mer avansert boost.-Volumkontrollen POT økte til 1 Meg (fra 500K.) Siden den også fungerer som en lekkasjemotstand for strømforsterkeren, øker denne ekstra motstanden gevinsten. Vel, mindre signaldemping, uansett. Den ekstra forvrengningen er merkbar … Erstatning med en 2 Meg POT, eller flytting av volumkontrollen til forforsterkeren er andre alternativer for å slå opp effektstrinnet.-Forsterkerens katode-bypass-deksel er nå 10uF, noe som forbedrer den avanserte responsen ytterligere (eller faktisk redusere bassen.)

Trinn 12: Ruting og andre tips …

Ruting Dette viste seg å ha betydning for forsterkeren min. Tonesignalkabelen ble ført ved siden av filamentvarmerens sløyfe (ledningen hadde en morsom knekk i den, noe som indikerer at den opprinnelig ble ført andre steder.) Den gule ledningen på bildene er varmekretsen. Signalledninger skal skilles fra varmeapparatet krets, spesielt hvis det er en vekselstrømsløyfe, som denne. Det er en ypperlig kilde til nynn. Enhver lang rekkevidde, for eksempel utgang til transformatoren, bør være i snoede par. En tvunnet signaltråd utfører nesten like godt som en fullskjermet kabel. Hvis brummen vedvarer, er det kanskje en jordsløyfe som er feil. Punkt-til-punkt-ledninger bør bruke "stjernekontakt", der sløyfer unngås. Åh, åh, ikke prøv dette hjemme, barn !: En måte å jage ned brum er å flytte komponentene rundt mens forsterkeren er bo. En trepinne kan brukes til å justere posisjon. Ikke bruk blyant! Ikke kryss ledninger og kort dem! Hvis du er smart, ikke gjør dette i det hele tatt … Andre tips-Testing med høyttaleren i skapet har en betydelig effekt på lyden. En høyttaler som ikke er lukket, vil ha mer diskant (og sannsynligvis ikke være like høy også).-Når du er på høyttalermotivet, må du være veldig forsiktig med skrutrekkere osv. Rundt høyttaleren (e). Avhengig av størrelsen, vil en ny høyttaler sette deg tilbake $ 30 til $ 300 USD (reconeing er et annet alternativ, men det er bedre å bare unngå problemet.)-Koble to høyttalere parallelt reduserer motstanden, og øker belastningen. Hvis begge høyttalerne er 4 ohm, blir belastningen 2 ohm! Dette er farlig nær en 'hard short'. En rørforsterker kan trolig håndtere strømmen, men hvis du sliter med en transistorforsterker, vær forsiktig! Selv om forsterkerkretsen overlever, er det en god sjanse for at du vil blåse ut transformatoren hvis høyttaleren ikke er i nærheten av spesifikasjon …

Trinn 13: Sikkerhetsmodus med tre tenner

Hvis forsterkeren din ikke har en jordet plugg, vil denne moden gjøre den både tryggere og roligere. Jeg brukte datamaskinledningen igjen. Dette har ikke fullstendig isolert forsterkeren fra linjen (varmekretsen som er nevnt i tidligere referanser), men den skal være trygg nok til å bruke. En jordet strømkontakt (i USA) har følgende fargekoder:-SVART: Varm- -HVIT: Nøytral-GRØNN: Jordfør den sorte ledningen gjennom en sikringsholder til strømbryteren. Den hvite ledningen er koblet direkte til transformatoren. Koble den grønne GRD -en til chassisets bakke. Dette betyr at det er skrudd eller naglet direkte til kabinettet-ikke bare loddet til en eksisterende jordet ledning. Sikringsholderen (og sikringen) ble lagt til, og var ikke OEM for denne forsterkeren. Så det ble boret et 1/2 hull for montering. En større gummigummi erstattet den originale ledningshylsen. "Stressavlastningen" består av to glidelåser, og kan være bedre … Her er en grundig forklaring av modet: https://www.rru.com/~meo/Guitar/Amps/Kalamazoo/Mods/safe.htmlFor folk utenfor USA, de internasjonale strømledningens fargekoder:-BRUN: Varm-BLÅ: Nøytral-GRØN/GUL STRIPE: Bakken

Trinn 14: Avsluttende tanker

Jeg er veldig fornøyd med den 'nye' lyden, og sikkerhetsforbedringene på forsterkeren. Det er en fin 'stue' og opptaksforsterker. Forsterkeren er lysere og litt 'punchere' enn den var opprinnelig. Den har en ekte klokkelignende tone … Fra videoklippene er det åpenbart at forsterkeren nå er veldig stille fra et støyperspektiv (vel, for Mod A, uansett)-beklager, ingen "før" -video å sammenligne med … For en forsterker som bare er 3 watt (kanskje litt mer med friske rør), er den høyere enn du skulle tro. Mens Mod A økte diskanten og punchen, og Mod B fikk noen av "garasjens" tonen jeg håpet på, Jeg er ikke helt fornøyd … Hvis mer "drive" er målet, ville fortrinnet på ett trinn sannsynligvis begrense glattheten …. Og hvis det ble gjort radikale endringer-vel, det er bedre å bare bygge en fra bunnen av …. Skulle jeg gjøre det annerledes neste gang? Ja. Jeg ville rive forsterkeren ned i det blanke chassiset og bygge om derfra. Men det som begynte som en enkel "filterhett" -oppsummering, snøballet … Jeg ville absolutt rydde opp i interiøret, rydde ledningsrottene, fjerne støvet osv. Sannsynligvis gå den ekstra milen og bruke den "oransje dråpen" Siden dette ikke er en svært ønskelig forsterker som en gammel Tweed Champ, vil materialene som brukes ikke krysse av noen samlere. Selve designet bruker vanlige radiorør, så selv N. O. S. rør er billige og rikelig. Jeg kan eksperimentere av hjertens lyst. Uansett, jeg lærte noe, og jeg vet bedre neste gang.

Mer video/lyd Alle eksemplene er "rene"-bare gitar og forsterker, ingen F/X. #4-Mod A, igjen med Trash-o-caster (videokameraet fanger ikke diskanten riktig): Tydeligvis går ikke lydkvaliteten til et lite digitalkamera (fungerer som en videoopptaker) å være utmerket … men det er godt nok til å få en idé … Estetisk ansvarsfraskrivelse Alles smak på lyd er annerledes. det er en personlig ting. Så før du skriver: Men min Supratronic Billy-Bob-Mcgee Boutique Amp høres bedre ut enn dette! Eller Modene dine suger, det høres ikke ut som en (sett inn Marshall, Fender, Vox, etc. her)! Eller Det suger, det er høres ikke metall ut i det hele tatt! ellerHAHAHAHAHA, min Whooptytron Jimiaxeulator er 100000 watt! Hva bra er dette ??? Vel, du kan ikke lage en SUV i full størrelse fra et go-cart-chassis (men begge er kule!) En hvilken som helst rørforsterker kan endres og lyden formes, men den grunnleggende karakteren vil ikke endres. Dette er en en-trinns forforsterker, klasse A-rørforsterker. Det er virkelig en kul-lydende forsterker. Men jeg forstår om det ikke er koppen din … Og jeg har andre forsterkere. Hvis jeg vil ha en annen lyd, bruker jeg dem.