R/C dampturbintank: 19 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:25

Trenger du en unnskyldning for å leke med ild? Vurder deretter å bygge denne turbintanken. Garanti for å gjøre naboen gal, og tiltrekke hunder milevis rundt. Skru ned høyttalerne litt, og se på videoen for å se hva jeg mener:) Seriøst, men hvis du vil ha noe utenfor normen, noe delvis nerdete, delvis kunstnerisk og fullt på FUN, så kan dette være prosjektet for deg. Og ja, den kjører virkelig på STEAM, og ja, det er en TURBIN. Før vi begynner, kommer ansvarsfraskrivelsene…. Du leser dette fordi du liker å lage ting, hacke ting for å gjøre det bedre eller lage noe som ikke eksisterer. Derfor er du sannsynligvis en proff i å oppheve garantier, og har en tendens til å ignorere advarsler … men siden jeg gir deg nøyaktige detaljer om hvordan du bygger denne tingen, må du humorisere meg og lese følgende nøye, slik at jeg kan sove om natten! Dampkraft bør ikke tas lett på. Dette er instruerbart, inneholder detaljerte instruksjoner om hvordan man bygger en R/C -maskin som bærer brennbar gass og brenner, og produserer damptrykk som kan brenne eller enda verre. Uten skikkelig oppmerksomhet kan du lide blemmer på fingeren din - ikke så farlig, eller brenne ned huset ditt - STOR avtale. Bare vær forsiktig, og sørg for at r/c -utstyret fungerer som det skal før du tenner det, og aldri tilpasse kjelens sikkerhetsventil. Nå med det ute av veien, her er et prosjekt som kan være veldig tilfredsstillende å bygge, og morsomt å kjøre. Vennen din har en kul R/C lekebil, men du har en R/C dampturbintank. På med byggingen!

Trinn 1: Verktøy

Klar til å hoppe inn? Her er verktøyene du trenger …. Sikkerhetsutstyr: Brannslukker, ansiktsmaske, vernebriller, hansker Håndverktøy: -Heksnøkler i metrisk og standardnøkkel- og nålnåltang-Skrutrekkere-Metallskiver-senterstansning Elverktøy: -Maskinbor -Bor-bits-Dremel Tool-Dremel fleksibel hals a pluss-Dremel slipeskiver-Dremel slipeshjul Loddeutstyr: -Lodde / lodde fakkel-Flux-sølv loddetinn-sandpapir Annet: -Taflon tape-hodeskap-Sharpie-luftkompressor-små glidelåser-borrelås-tape-bordmateriale (beskrevet i detalj senere, i trinnene):-CEN universalledd-messingrør-stålstenger, 4 mm-Meccano-tannhjul-1 store, 3 små Meccano-kjeder, mindre enn 2 fot-Aluminiumsplater og -stenger-Akselkoblinger og låsekoblinger -Muttere, bolter, skruer, skiver etc.-Plater-Høy varmemaling

Trinn 2: Hovedkomponenter: Steam -kraftverket

Steam -motoren: Jensen er det siste amerikanske leketøy/modell -dampmotorselskapet, de har eksistert i over 70 år. Jensen har vært en stor tilhenger av arbeidet mitt, inkludert donering av motorer til Steam Armatron -prosjektet mitt, bare fordi de ville at jeg skulle gjøre noe kult med produktene sine:) Nylig tok de en stor risiko ved å produsere en dampturbin, i stedet for den vanlige dampen stempelmotorer som vanligvis er forbundet med levende damp. Resultatet var deres imponerende modell 95G -turbinedampanlegg. Jeg klarte å få tak i disse dampturbinene som frittstående, uten å måtte kjøpe hele anlegget. Jensen selger foreløpig ikke turbinen alene - du må kjøpe hele dampanlegget. Imidlertid ser det ut til at det er nok etterspørsel etter det for å gjøre det verdt det … så hvis du er seriøs med dette prosjektet eller andre mobile turbinrelaterte prosjekter, gi meg beskjed! Jeg samler en liste sammen for å vise Jensen hvor mye marked det er for frittstående turbiner:) Kjele Med den store etterspørselen etter en turbinmotor trenger du en veldig kraftig dampkoker. Jeg bruker hovedsakelig kjeler av Cheddar -merke til de fleste av mine RC Steam -tilbehør. Cheddar røykrørskjel har mange kryssrør og produserer damp veldig raskt. De kommer med sikkerhetsventil, trykkmåler, sikteglass, treplankisolasjon, rør og beslag. Dessverre er Cheddar ikke lenger i virksomhet, de er nå en del av Stuart Models, en super high end-serie med motorer, og har ennå ikke gitt ut Cheddar-serien på nytt. Jeg får mesteparten av Cheddarsene mine via ebay og handler med steam -hobbyfolk. Imidlertid er det andre modeller av dampkoker tilgjengelig, for eksempel disse eller disse. Bare vær sikker på at du bruker en gassfyrt røykrør, og ikke en leketøygryte. Dampturbiner bruker mye damp veldig raskt, så kjelen må kunne produsere og opprettholde rundt 20 psi brenner. Brenner og drivstoff: Cheddarkjeler leveres med keramiske brennere og tilbehør for engangstank. Disse gasstankene er de som brukes til campingovner, og inneholder 70% butan, 30% propan. Ikke bruk gass annet enn det produseringen av kjelen anbefaler.

Trinn 3: Hovedkomponenter: Chassiset

Til chassiset brukte jeg en Kyosho Nitro Blizzard. Grunnen til at jeg brukte dette chassiset, er fordi jeg ønsket et dampturbinbil med slitebane, og dette var det eneste chassiset som er tilgjengelig med en fremover- og reverseringskobling, brukt med en nitromotor. Turbiner snurrer bare i én retning, i motsetning til dampstempelmotorer som kan reversere. Kyosho Blizzard bruker skivebremser på differansen for skidstyring. I utgangspunktet bruker den en servo for å stoppe den ene siden av sporet fra å bevege seg, for å utføre styring. Snøstormer er ikke billige leker, men en høykvalitets RC -maskin. Jeg fikk dette fra ebay, i brukt stand, mye billigere enn en helt ny. Hvis du går med denne billigere ruten, må du kontrollere at chassiset og mekanikken fungerer. Du vil spare penger hvis du ser etter en med motorproblemer - nitromotoren vil ikke bli brukt til dette prosjektet. Kyosho lager også en elektrisk versjon av Blizzard, som ikke har noen clutch for forover/bakover (elektriske motorer kan snurre i begge retninger). Sørg for at du bruker "Nitro" -versjonen for denne bygningen. Et bilde av esken er gitt for Nitro -versjonen nedenfor.

Trinn 4: Hovedkomponenter: Radiokontroll

For RC trenger du ikke noe fancy. Enhver 2 -kanals overflateradio vil gjøre jobben, enten pistoltype eller stavtype. Du trenger en sender (TX) og en mottaker (RX), og en 4AA batteripakke. Hvis du kjøper et pakkesystem, får du alle disse, og sannsynligvis også noen servoer. Hvis du ikke er kjent med Radio Control (RC eller R/C), får du her en rask oversikt over radiosystemer. Merknader om frekvens: Legg spesielt merke til frekvensen - bruk bare 27 megahertz, eller 75 megahertz, de er til bakken. Unntaket er 2,4 Ghz system, som binder en bestemt mottaker, til en bestemt sender, og er feilfri. 72 megahertz er kun for fly. Hvis noen i nærheten krasjet sitt dyre r/c -helikopter fordi du slo på senderen med samme frekvens, kan du håpe at han ikke finner deg. koble til senderen og mottakeren, slik at mottakeren kan lytte til kommandoene til senderen. De må matche, og må være laget for mhz -en du bruker. 2,4 GHz Spread Spectrum: For min turbintank brukte jeg en Spektrum DX6. Spektrum bruker 2,4 GHz spredningsspekterteknologi, som ikke trenger krystaller, fordi du "binder" mottakeren til senderen din, og den vil ikke bli forstyrret av andre radiosystemer. Å gå med 6 kanaler er over kill for dette prosjektet, men jeg har det allerede, fordi jeg trengte et radiosystem som jeg kan kjøre alle mine steambots (en av dem bruker alle 6 kanalene). Det er spesielt viktig på hendelser som RoboGames & Maker Faire, der det er mye radioforstyrrelser, og sjansen for at noen ved en feil bruker kanalen din er ganske høy. Jeg ville heller ikke ta sjansen på å forstyrre andres roboter midt i kamp, eller la andres sender drive dampbotene mine inn i veggen:) Du trenger også 2 servoer… som vil bli beskrevet mer detaljert senere.

Trinn 5: Fjerne Nitro -motoren

Kyosho Nitro Blizzard kommer som et nytt sett, så det er enkelt å sette sammen, noe som betyr at det er enkelt å ta fra hverandre også. Jeg mottok Blizzard brukt, så jeg måtte fjerne motoren. Bare en håndfull skruer, og den løsner lett. Hvis du får settet, må du sette sammen chassiset, inkludert differensialer og clutch.

Trinn 6: Feste akseladaptere

Oversikt: Dette lange trinnet beskriver hvordan du fester Meccano tannhjul til turbinmotoren og Blizzard -clutchen. Detaljer: Jeg bruker mange eldre Meccano eller Erector Set -deler til mine dampmaskiner, spesielt mange Meccano -tannhjul. Tannhjul og kjeder er litt lettere å teste girforhold enn tannhjul, fordi du raskt kan bytte ut forskjellige størrelser og endre kjedelengden for å teste det beste girforholdet for akkurat ditt utstyr. Tannhjul og kjeder er også mer tilgivende, så hvis du er som meg og ikke kan bore et rett hull for å redde livet ditt, er det å bygge en girkasse der girene må stå i perfekt rekkefølge, langt utenfor mine evner. Ulempen med tannhjul/kjedesystem er at de lett kan spore av hvis de ikke er satt opp riktig (som vil bli forklart i senere trinn). Så for at turbinen skulle kjøre slitebanen, visste jeg at jeg ønsket å mekke tannhjul og kjeder, men problemet er at meccano tannhjul passer til aksler som er omtrent 4 mm i diameter, og tubine og clutch aksler er litt større. Så uten å ha noen bearbeidingskunnskaper, måtte jeg stole på deler som jeg kan hacke og bruke. Jeg fant disse virkelig nyttige skaftadapterne fra min lokale hobbybutikk for omtrent et år siden, og har brukt mange av dem til byggene mine. De er laget av CEN, og lagernummeret er WS009. I den ene enden er det et hull med mindre diameter enn den andre enden, med skruer som låser akslene på plass. Disse CEN -leddene kommer i 2 størrelser, disse er de større og passer perfekt til dette oppsettet. Med CEN -adapteren i den ene enden og en 4 mm aksel fra hobbybutikken klarte jeg å feste tannhjulet til turbinen, og et annet sett til clutchen. Gjengeskap ble brukt til å feste sekskantskruen. Alt som lider av mye vibrasjon er sannsynligvis en god idé å bruke et trådskap. Jeg brukte Tamiya merke trådlås fordi jeg hadde den liggende, men ethvert merke med flyttbar trådlås vil fungere.

Trinn 7: Montering av dampturbinen

Å finne ut hvordan du fester turbinen var ganske rett frem. Jeg var ikke sikker på hvor mye gir jeg ville trenge, så jeg tok noen plass for ekstra giring om nødvendig. Første test var en enkel montering av turbinen på et stykke skrap, og montering på chassiset. Jeg prøvde 1: 1 rasjon fra turbinen til clutchen, og testet den med en luftkompressor (vil forklare testing med en luftkompressor i senere trinn). Den måtte justeres som mistenkt. Etter å ha fastslått at det var en god plassering av turbinen, fortsatte jeg å montere den på chassiset for godt. Du må forlenge chassiset litt for å få plass til turbinen og tannhjulene. Jeg brukte [K&S Aluminiumsplater til basen, men du kan bruke alle plater som er tykke nok til å være solide, men ikke for tunge. Skjær aluminiumet i størrelse med et Dremel -verktøy, og bor monteringshull på fester og understell, ved hjelp av noen av de originale hullene. Gjengelås for å feste sokkelen.

Trinn 8: tannhjulsakselbrakett

Oversikt: Dette trinnet beskriver hvordan du får den U -formede braketten til å støtte de to tannhjulene som trengs for å skru ned turbinmotoren til clutchen Detaljer: Det var ganske enkelt å gjøre braketten til å støtte tannhjulsakslene. Du trenger bare en slags brakett der tannhjulsakselen lett kan snurre uten mye friksjon. Jeg brukte aluminium fordi det er lett og lett å bøye. Du kan finne alle slags størrelser og former på din lokale jernvarehandel. Ved å bruke et Dremel -verktøy med slipeskive kan du enkelt kutte det myke aluminiumet. Etter å ha kuttet ønsket lengde, kan du klemme den til en bordskrue og bøye den for hånd. Boringen gjøres også enkelt med en motorbor. Jeg fant disse flensede akselkrager som lå rundt, beklager, men jeg aner ikke hvor eller hvilket R/C -kjøretøy det kom fra. Du trenger bare noe som er litt større enn akselen, som gir jevn rotasjon. Bor et hull på størrelse med kragen, og skyv, eller hamre kragen forsiktig inn. Test justeringen ved å skyve en 4 mm aksel inn, for å sikre at den er stilt opp og svinger jevnt. Bor brakettens sokkel og tilhørende hull på chassis. Monter braketten på chassiset med et par muttere og bolter.

Trinn 9: Montering av tannhjul og kjeder

Oversikt: Dette trinnet viser prosessen med å sette sammen tannhjul og kjeder girreduksjonssystem Detaljer: Skyv 4 mm akselen gjennom på siden, og skyv inn de store og små Meccano tannhjulene, og skyv deretter akselen ut på den andre siden av braketten. Sett tannhjulene på linje med de tilhørende tannhjulene som den vil festes til via kjedet, men ikke stram skruene enda. Med en nåletang kan du enkelt åpne og lukke Meccano -kjedene. Lag ønsket lengde på kjeden som trengs for begge settene. Kjedehjulet må ikke være for stramt, ellers vil det forårsake for mye friksjon og redusere ytelsen, eller stoppe motoren helt. Det skal heller ikke være for løst, ellers sporer det. Du kan legge til tomgangshjul for å sikre riktig mengde spenning (som på en sykkel), men jeg var for lat til å lage noe så fancy. Etter at ønsket lengde på kjedet er valgt, sløyfe rundt tannhjulene og lukke lenken med nålen din nesetang. gi den en rask test for hånd å snurre den for hånd. Det skal føles glatt. Hvis den er for stram vil du ha vanskelig for å snurre den. Hvis den er for løs, vil kjeden spore av hvis du snurrer den ganske fort. Legg til eller ta ut en lenke om gangen, til begge settene snurrer lett. Dobbeltsjekk at begge settene med tannhjul og kjeder er stilt opp, og på samme plan. Sikre tannhjulene med innstillingsskruen - gjengelåsen anbefales på det sterkeste, da disse delene vil snurre veldig fort og kan løsne. Endene på akslene må holdes på plass av låsekraver. Du kan finne mange av dem i dine lokale R/C -hobbybutikker, du kan finne dem i omtrent hvilken som helst størrelse. Sørg for at du har en vaskemaskin mellom, og det kan være lurt å legge til en dråpe kulelager oi eller annen lett olje i tillegg til kjettinger og tannhjul.

Trinn 10: Testing med en luftkompressor

Nå som giringen er ferdig, er det på tide å teste denne valpen! Testing av dampmaskiner med luftkompressor Her er et nyttig utstyr for å teste ut dampmaskiner. Siden dampmotorer er eksterne forbrenningsmotorer, kan du bruke en luftkompressor til å prøvekjøre dem, uten å måtte koble til kjelen. Dette sparer mye tid. Du trenger ikke montere kjelen, rigge det hele, vente på at vannet skal koke, bare for å feilsøke mekaniske problemer. Turbinen går på rundt 20 -30psi, og denne lille luftbørstekompressoren kan simulere dampen. Hvis du bruker en større kompressor, må du sette den til 20 psi for testen. Trykk luftkompressorens dyse inn i damprøret, og spreng den med luft. Testkjør turbinen på luften, kontroller at tannhjulene og kjedene fungerer som de skal, samt clutchen og rattbremsene - du kan flytte koblingene for hånd før du setter opp servoer.

Trinn 11: Control Freak

Nå som du har bevist at den kjører på luft og kan kontrolleres for hånd, er det på tide å sette opp radiokontrollen. Sørg først for at servoene er installert riktig og fungerer som de skal. Jeg syntes clutchen var litt klissete, så jeg brukte en Futaba servo med høyt dreiemoment. Styreservoen fungerer helt fint med en standard Futaba -servo. Sørg for at koblingene til clutchen og bremsene er justert til riktig lengde. Bremseklossene skal ikke berøre platen når servoen er i midten. Clutch -servoen bør også være sentrert. Du kan justere lengden på servoleddene, og/eller servohornene, for å sikre at alt står i kø.

Trinn 12: Gjør kjelemonteringen

For kjelebraketten brukte jeg disse K&S Aluminium -arkene igjen. For å bøye dem, bruk en bordskrue, og litt kraft vil bøye disse for å forme. De er mange sterke for formålene her, men ikke så harde at du ikke kan bøye dem for hånd. Prøv å lage fine 90 graders svinger, og kutt i størrelse med Dremel slipeskiver. Når du er bøyd til det du trenger, borer du monteringshull for kjelen og fester den godt. Ikke bruk trådlås for dette …. disse skruene blir superhete !. Når den er sikret, fest den til chassiset midlertidig - du må ta ut boltene igjen for å montere bensintanken senere.

Trinn 13: VVS

Oversikt: Dette trinnet forklarer hvordan du lodder og kobler rørene fra kjelen til turbinen. Jensen -turbinens dyse er ganske stor med en diameter, mye større enn Cheddar -rørene. Så for at rørene skulle passe, måtte jeg bruke en kobling som passer mellom de to. Heldigvis lager K&S en slangepakke. Etter å ha sortert den, fant jeg et stykke slange som hadde den perfekte størrelsen, og passet godt på begge sider. Sølvloddetall på enden av Cheddar -kjelrøret, til koblingsrøret og til turbinedysen. Merk om lodding av damprør Disse kjelene i modellen blir superhete (duh), så du må bruke sølvlodding, ellers vil loddetinn bli dampet opp smelte. Tro meg, det VIL smelte ditt vanlige lodd. Bruk en fakkel som den som er avbildet i verktøytrinnet, og ikke en av de små. Du må varme opp et stort område jevnt, slik at de små faklene ikke fungerer. Trikker for å bøye rør: Kobber og messingrør vil spenne når du bøyer dem, som sugerør. Imidlertid er her et par triks: 1) Varm slangen med en lommelykt, ikke smelt den, men få den rød. Avkjøl det, og det blir da veldig fleksibelt og lett å bøye. 2) Hvis det fortsatt er for vanskelig å bøye for å forme, kan du bruke sand eller salt. Tape opp den ene enden av røret med et stykke tape, fyll det med sand eller salt, teip opp den andre enden. Dette vil bidra til å forhindre at slangen knekker siden sanden/saltet inne i plassen. Du trenger fortsatt å forvarme røret. Hvis du gjør dette trikset til vanlige rør, vil det fortsatt føre til knekking … dette er bare en ekstra forholdsregel. Jeg var i stand til å gjøre bøyene for denne tanken uten å bruke dette trikset. Etter at røret er ferdig, legg på en liten mengde taflon tape og koble den til kjelen. Stråledysen passer inn i turbinen, og du vil ha den så nær turbinbladene som mulig uten å berøre. Fest munnstykket med skruen. Etter fullført prøvekjøring med luftkompressoren. Nå kan du bare stikke kompressordysen inn i kjelens påfyllingshull, og kjøre den på luft. Kjelens trykkmåler på dette tidspunktet viser deg også trykket. Se etter lekkasjer i rørets beslag. Triks for å kontrollere lekkasjer: Påfør en liten oppvasksåpe blandet med vann. Påfør noen dråper over de mistenkte områdene der det kan oppstå lekkasjer - rundt beslagsender osv. Hvis det er en lekkasje, ser du små bobler som dannes / skummer. Det er best å teste dette før du faktisk damper! På dette tidspunktet vil du dobbeltsjekke for å sikre at alle mekanikkene fungerer godt under luftstrøm.

Trinn 14: Tilkoblinger

Så nå er det på tide å koble alt sammen.

Koble først servoene til mottakeren. Koble clutch -servoen til CH1, og styreservoen til CH2. Dette vil gi deg grunnleggende gass- og styreevne på senderen. Koble batteriet til På/Av -bryteren. Koble deretter kontakten til mottakersporet merket "BAT" fra den andre enden av bryteren. Hvis du kjøper en ny radio, vil det være instruksjoner om hvordan du gjør dette. Men når du har det i hendene, vil du snart innse at ting egentlig bare plugger inn på en måte. Skyv batteripakken til plass under kjelen, og bruk borrelås -tape for å feste den. Slå på senderen først enn mottakeren, og test og kontroller at begge servoene fungerer som de skal. På dette tidspunktet kan du stille inn senderens trim- og sluttpunktjusteringer hvis det er nødvendig - les håndboken for radioutstyret for hvordan du gjør dette trinnet. Dette angir i utgangspunktet hvor midtposisjonen er for servoene, og hvor langt de kan rotere. Forsikre deg om at servoene skyver/trekker clutchen og rattbremsene, langt nok til å fungere, men ikke for langt for å stramme det for mye, ellers kan det fjerne stripene på innsiden av servoen. Deretter kobler du brenneren til kjelen, den skal passe godt. Kjør gassrøret til der fronten av chassiset, hvor bensintanken vil sitte. Bøy røret forsiktig til det former konturen rundt kjelen. Koble gassrøret til bensintanken for å kontrollere at gassrøret passer. Vær forsiktig så du ikke mister den forseglende O-ringen. Juster bensintanken. Du bør ha litt av et gap, for det er her luft blandes med gassen for brannen. Følg kjelen/brennerens instruksjoner for dette trinnet, men det er i utgangspunktet en sti og feilprosess, når du først begynner å dampe opp og finne ut hvordan du får den heteste brennende brannen inne i kjelen.

Trinn 15: Gjøre bensintanken

Turbintanken trenger nå bare bensintanken som skal monteres, slik at den ikke sklir rundt og fjerner brenneren fra kjelen, og setter fyr på tanken:)

Til dette feste brukte jeg plater fra jernvarehandelen. Dette metallplaten er perforert, jeg aner ikke hva dette var ment for. Å kutte plater er ganske enkelt med et par platesaks. Ta på deg noen hansker for dette trinnet, platekantene kan være sylskarpe etter kutting. Du kan bruke et stykke papir som en mal for å lage det du vil først. Men for dette feste er det ganske enkelt å bare kutte metallplaten i form uten en mal. Etter å ha bøyet den for hånd, må du male den med grillspraymaling. Dette stykket blir ganske varmt, siden det vil bli koblet til kjelefestet. Jeg ville også ha en hodeskalle foran på turbintanken. Men siden jeg ikke har det …. si en laserskjærer … Jeg måtte bruke en litt lavere teknisk tilnærming. Jeg klippet et tynt stykke aluminium med saks, og klarte ikke å få de fine detaljene jeg ønsket, men det ble ok. Jeg malte den med litt ekstra maling rundt garasjen, og boret deretter små hull for å montere den på det perforerte metallplaten. Jeg festet den med brads - funnet i en kunst/håndverksbutikk i utklippsbokdelen. Selvfølgelig er dette bare kosmetisk, du kan legge det du liker til tanken på dette tidspunktet, eller gjøre et komplett kroppsarbeid for det. Bare vær sikker på at du ikke legger plast rundt områder med høy varme, eller dekker til lufttilførselen til brenneren osv. For å feste gassfester, legg det mellom kjelefestet og sidene på chassiset, og fest det igjen med en mutter og bolter.

Trinn 16: Sikring av bensintanken

For å putte bensintanken og holde den på plass, brukte jeg denne….. faktisk vet jeg ikke hva denne gummiaktige den brukes til, bortsett fra at den ble funnet i VVS -delen av jernvarehandelen. Er det en slags hette for store PVC -rør? Jeg kuttet av deler av den og dyttet den på plass. Bensintanken passer fint til dette oppsettet.

Fest deretter gasstanken til brennerrøret for godt, og dobbeltsjekk at den sitter godt på plass.

Trinn 17: Nye/gamle tråder

Merknader om Kyosho Blizzard -slitebaner Den nyere versjonen av Blizzard har "padler" på alle ANDRE deler av slitebanen. Den eldre versjonen har disse padlene på hver seksjon. Hvorfor skal du bry deg, spør du? Se på denne videoen som er utstyrt med de nyere slitebanene, sammenlignet med de eldre slitebanen på introtrinnet.

Hoppende hopp! Jeg klipper til og med ned slitebanen for å prøve å bli kvitt den, men den er fortsatt ganske sprett. Grunnen er at peddles i utgangspunktet er små trinn som tanken må klatre over. Selv om dette fungerer bra for snø, på flatt hardt underlag, er det ikke det beste systemet. Tråder i gammel stil

Den eldre stilen, med padler på hver seksjon, fungerer mye bedre på flate overflater, siden den kjører på disse padlene hele tiden. Jeg så på Kyoshos reservedelsnettsted, og de selger eller produserer ikke de eldre stilbanene lenger: (Så mens du handler for Nitro Blizard -chassiset, se etter de eldre stilbanene - hvis du ønsker å løpe mest på flat og hard grunn. Bilde av slitebanens sammenligning nedenfor

Trinn 18: Å kjøre turbintanken

Her er en rask oversikt over hvordan du kjører turbintanken. Det er ganske enkelt i forhold til dampstempelmotorer …. det er ingen olje nødvendig, så det er ikke noe rot som omhandler fet damputslipp, dampoljere, kondensatorer og slikt. Dampen kommer ren gjennom turbinen, og eksosen er bare vann. 1) Tilsett vann til kjelen. Bruk en liten trakt (vanligvis levert med disse kjelene) og tilsett destillert vann. Grunnen til at du bruker destillert vann over tappevann eller kildevann, er at det ikke vil skjule glasset eller etterlate mineraler som kan tette kjelen og rørene dine. Du kan kjøpe destillert vann i de fleste supermarkeder som bærer kildevann, og koster det samme som vanlig kildevann. Tilsett vannet sakte og fyll det til det når toppen av sikteglasset. Ikke fyll for mye på kjelen, du trenger litt plass til dampen kan bygge seg opp.) 2) Plasser flammen rett ved åpningen av bunken med en lighter. Slå på gassen sakte, mindre enn en 1/4 omdreining, og du vil se at ilden fra tenneren blir "sugd" inn i stabelen. Du kan nå justere gassventilen til ønsket varme. Du vil høre lyden som et lite brøl når den lyser. Hvis det går ut, høres det ut som en lekkasje - noe som en lekket basketball eller dekk. Brannen vil ikke være synlig, men du kan føle varmen med hendene flere centimeter over toppen av stabelen. Når det er brent, må du vente på at vannet koker, noe som bør ta rundt 5-10 minutter. Sørg for at dampventilen er lukket mens den bygger opp trykk. 3) Mens du venter på at vannet skal koke, må du slå på radiosenderen først enn mottakeren. Kontroller at servoer fungerer. 4) Når manometeret når omtrent 20-30 psi, er det på tide å kjøre tanken! Åpne ventilen for å la dampen drive turbinen, du vil høre en søt spinn -opp -lyd når turbinen slår seg på. Plassen endres etter hvert som turbinens turtall endres. La den snurre opp og kontrollere clutchen for å gå fremover. Kontroller at du kan gå fremover, bakover og svinger i begge retninger. HVIS det er noen problemer, slå av gassen først, la dampventilen helt ut, og kjelen og rørene avkjøles før du prøver å sjekke problemet. Jeg anbefaler å bruke hansker når du slår på/av dampventilen, siden det med tiden vil bli varmt nok til å forårsake blemmer på fingrene. 5) Ikke igjen, temperer med sikkerhetsventilen! Pass også på at du ikke kjører kjelen tørr! Ved full brenner vil denne kjelen bruke alt vannet i løpet av omtrent 10 minutter. Se på glasset og slå av gassen, før vannlinjen synker under synligheten på glasset. Hvis du brenner det tørt, risikerer du å ødelegge kjelen! 5) Ha det gøy og vær trygg … det er veldig gøy å kjøre rundt, og en flott klatrer, men ikke tipp! Husk at du har satt damp under trykk, for ikke å snakke om en brann som er sterk nok til å koke vann veldig raskt. 6) Vær forberedt på en unnskyldning når naboene spør deg om du har praktisert tannbehandling fra garasjen din.

Trinn 19: Den ferdige R/C -dampturbintanken

For mer informasjon om turbintanken, sjekk ut siden her, selv om denne instruksen gir mer detaljer enn den originale siden:) Als sjekk ut flere av mine damputstyr, på www.crabfu.com-Crabfu-oppdatering ---- --- Video fra RoboGames, med denne valpen som løper mot slutten av klippet: