DIY elektrisk skateboard: 14 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:24

Etter 2 års forskning har jeg bygget mitt første elektriske skateboard.

Siden jeg har sett en instruks om hvordan du bygger ditt eget elektriske skateboard, har jeg vært forelsket i DIY elektriske skateboards. Å lage ditt eget elektriske skateboard er en form for tverrfaglig kunst for meg. Det involverer mekanikk, elektronikk, design og så videre. Det er mange ingeniørdisipliner involvert i å bygge ditt eget elektriske skateboard, og det er derfor jeg er så fascinert av det.

I denne instruksen vil jeg forklare hvordan jeg har bygd mitt elektriske skateboard.

Et spesielt rop til forumet for elektriske skateboardbyggere for all hjelp. Hvis du vil lage ditt eget elektriske skateboard, må du sjekke ut forumet! Sannsynligvis blir alle spørsmålene du har besvart der, også spør meg

www.electric-skateboard.builders/

Bildene som ikke er bildene mine er bilder som er funnet på google, jeg eier dem ikke, men det er litt rotete å vise hver lenke.

Hvis du liker dette instruerbare, sørg for å stemme på meg!:)

Trinn 1: Planen

Dette er min første DIY elektriske skateboard, og jeg ønsket å lage en billig. Det første du vil oppleve er at elektriske skateboards er ganske dyre. Mange billige DIY -brett er rundt € 500 eller så, og jeg fant det fortsatt ganske dyrt. Det er også grunnen til at jeg har brukt så mye tid på å lese og forske på DIY elektriske skateboards.

Hvis du bygger ditt eget elektriske skateboard må du stille noen minimale krav. Mine var:

- minimal rekkevidde på 7 kilometer (rundt 4 miles)

- minimal toppfart på 24 km/t (15 m/t)

- billig

- lett å bruke

Jeg trenger ikke mye dreiemoment, for i Nederland har vi ikke virkelig bratte åser eller så, men det ville fortsatt være fint å ha.

Med disse kravene i tankene kan du velge delene til bygningen din!

Trinn 2: Deleliste

Fordi jeg ønsket å lage et billig brett, har jeg bestilt mye fra banggood. Fordelen med banggood (eller andre nettsteder som aliexpress) er den lave prisen, ulempen er de lange 20 dagers forsendelsen. Så husk det når du bestiller alle delene!

Prisene kan svinge litt avhengig av salg, lokale priser og frakt.

Mekanisk:

-Motor (€ 56):

-Drive train kit (€ 15, 6):

-Bedre motorfeste (€ 13, 5):

-Ekstra belte (€ 1, 7):

Elektrisk:

-120A ESC (€ 43, 95):

-2x 3S 5000mAh 20C zippy Lipo's (€ 21, 4):

-6S BMS (€ 14, 9):

-Fjernkontroll + mottaker (€ 18, 8):

-25,2V bærbar adapter (€ 9, 75):

-ESC programmerer (€ 5, 75):

-Indikator for batterinivå (€ 5, 75):

-Antistennplugg XT90 (€ 3, 1):

-2 meter 12AWG svart ledning (€ 4):

-2 meter 12AWG rød ledning (€ 4):

-Laderport (€ 1, 3):

-Stor låseknapp (€ 2, 9):

-Liten øyeblikksknapp (€ 1, 65):

-3s JST-XH saldo fører (€ 4):

Vedlegg diverse:

- verktøykasse fra jernvarehandel (€ 2, 50)

- brukt longboard (€ 30)

Totalt: € 281, 95

Trinn 3: Anatomi av et elektrisk skateboard

Det elektriske skateboardet består av tre hoveddeler: motoren, esken og batteriet. Disse tre hoveddelene er også delene som vil trenge mest av forskningen. Jeg vil gå over hvordan du kan velge mellom alle alternativene. Kanskje jeg ikke vil gå grundig inn på hver spesifikasjon, men jeg lager noen dyptgående videoer om hvordan jeg skal velge delene.

Motoren:

For elektrisk skateboarding anbefales en børsteløs likestrømsmotor, på grunn av kraften den kan levere i en så liten motor. Nesten den viktigste spesifikasjonen for en børsteløs likestrømsmotor er KV-forholdet. KV står for: rpm/Volt påført motoren. Så hvis du bruker 10 volt på en 190KV motor, får du 1900 runder per minutt. Jo høyere KV jo lavere dreiemoment (kraft) motoren kan levere. Det er ikke lett å finne riktig KV-forhold for brettet ditt. Det brukbare KV-forholdet for elektriske skateboards er mellom 100 og 300 KV. Hvis du har et høyspenningsbatteri (som 10s), vil du gå for en lavere KV, det er fordi en 300 KV motor • 37v av et batteri = et turtall på 11100. Det er litt for høyt turtall for elektriske skateboards. Jeg har brukt en 280KV motor, fordi jeg har et 6s batteri, så lav spenning, og jeg ønsket fortsatt en anstendig hastighet, så jeg velger et høyere KV-forhold. Denne tråden kan hjelpe deg med å finne det gode KV-forholdet.

www.electric-skateboard.builders/t/choosin…

Det er fortsatt mange spesifikasjoner å gå over, men jeg skal lage videoer om det snart!

ESC:

For ESC er det ganske enkelt: du vil bare gå for VESC, men hvis du er som meg og har et begrenset budsjett, går du for rc -bilen ESC. ESC har noen spesifikasjoner du må vurdere. Maksimal strømstyrke, den vanligste ESC i elektrisk skateboard er 120A esc. At ESC kan håndtere 120 ampere, og det vil helt sikkert være bra. Den maksimale spenningen må også vurderes, det vil avhenge av hvor mange battericeller du kan koble til i serie. Hvis du vil ha en sensorisert motor satt opp, trenger du en sensorert ESC, ellers er den sensorerte motoren bare en normal motor. Den siste spesifikasjonen du vil se etter er om den har UBEC. UBEC betyr at du kan koble mottakeren direkte til ESC uten ekstern strømkilde. Nesten hver ESC har UBEC, men det er smart å søke etter det også.

Batteriet:

Du har to kategorier batterier: LiPo og Li-ion. Ansvarsfraskrivelse: Jeg er ikke ekspert på dette emnet. LiPo og Li-ion batterier har nesten de samme elektroniske egenskapene. De har samme maksimale spenning på 4, 2v og nominell spenning på 3, 7v. LiPo-batterier er litt billigere, men er mer skjøre, Li-ion er dyrere, men er mindre skjøre. Det er tusenvis av andre hensyn å tenke på, men det er for en video jeg vil lage i fremtiden. Men det jeg har hørt på forumet er, rett meg hvis jeg tar feil, at Li-ion er veien å gå hvis du har penger til det. Hvis du har et stramt budsjett som meg: gå for LiPo.

Du kan også finne all grunninformasjon på forumet for elektriske skateboardbyggere.

Trinn 4: Fest remskiven

Festing av remskiven er en viktig del for det elektriske skateboardet. Med drivlinjesettet som jeg har kjøpt, fulgte de to trinsene.

Å feste remskiven var ganske rett frem, fordi skruene og boltene ble levert med dem, men jeg løp inn i to problemer: Den innvendige borediameteren på den mindre remskiven var for liten og hjulene mine er solide uretan uten hull for å sette en bolt i.

Første problem:

Den lille remskiven, som går på motorakselen, hadde en for liten innvendig borediameter. Den innvendige borediameteren var 8 mm mens motorakselen har en diameter på 10 mm. De fleste elektriske skateboardmotorer har en motorakseldiameter på 8 mm, men dessverre ikke denne.

Jeg løste dette problemet ved å bore et større hull i remskiven. Jeg brukte et 10 mm bor og et boremaskin for å bore hullet rett. Det var en enkel løsning, men remskiven kunne knuses. Fordi remskiven allerede var ganske tynn rundt hullet. Hvis remskiven gikk i stykker, ville jeg ha bestilt en ny remskive med de samme tennene og med en innvendig diameter på 10 mm.

Andre problem:

Montering av den store remskiven på hjulet. Jeg har solide hjul på longboardet mitt, så jeg måtte bore gjennom hele hjulet for å montere remskiven.

Jeg boret hull for skruene med den nødvendige borekronen på "innsiden" av hjulet (se bilde). Med innsiden av hjulet mener jeg siden som vender mot lastebilen, på bildet er det også forklart. Jeg var så heldig å ha en remskive som passet perfekt på hjulet mitt, remskiven gled jevnt i innsiden av hjulet. Fordi jeg ikke trengte å bekymre meg for at remskiven var rett på hjulet. Jeg har boret alt med en boremaskin igjen fordi jeg ville ha de retteste hullene mulig. Jeg markerte hvor jeg trengte å bore ved å justere remskiven og boret bare gjennom skruehullene med en liten bit i hjulet i noen millimeter. Deretter boret jeg hullene gjennom hele hjulet med den nødvendige biten.

Fordi skruene som var inkludert i settet var litt for korte, måtte jeg gjøre noe for det. Hovedproblemet var at skruehodet begrenser avstanden skruen kan gå i det borede hullet. Det ble løst enkelt: Jeg boret med en større bit på "utsiden" av hjulet tilbake i hullene. Fordi jeg gjorde det, var jeg i stand til å sette skruene lenger i hjulet enn før. Det er forklart på bildene også.

Etter det var det bare å feste skruene og jeg var ferdig.

Trinn 5: Montering av motoren

Montering av motoren på lastebilen skapte det mest besværlige av alle deler. Det viste seg at fjellet jeg kjøpte var dritt. Det er flere mennesker som har brukt braketten og braketten på en kort tid de fortalte. Problemene jeg hadde var: Monteringen fortsatte å vri og motoren passet ikke på festet. Derfor anbefaler jeg dette feste:

Jeg kommer til å bestille denne snart, og jeg håper at min nåværende motorfeste i mellomtiden ikke vil snappe.

Montering av motoren på festet:

Settet har ikke bolter som følger med for å montere motoren på motorfeste. Så du må kjøpe nye fra en lokal butikk. Monteringen kommer med et rutet innløp for motoren å gli i. Dessverre er motoren jeg kjøpte for bred for det innløpet. det er grunnen til at motorfeste vendes med den "feil" siden vendt mot utsiden.

Montering av festet på lastebilen:

Det er forskjellige måter å montere et feste på lastebilen. De vanligste måtene å montere den på er å sveise, klemme eller skru den på lastebilen. Settet kan bare gli på lastebilen og skrues fast til lastebilen. Hvis lastebilen har en hangar med større diameter enn helheten i festet, kan du arkivere hangaren til ønsket diameter.

Skruene som følger med settet har en spiss ende. Den spisse enden får fremdeles festet til, uansett hvor sterk du fester skruene, vrikker du. Du må kjøpe separate bolter med flate ender, som fungerer betraktelig bedre.

Boltene i festet, de som klemmer mest på lastebilen, vil løsne over tid av vibrasjoner. Det er mange vibrasjoner i et skateboard, så det er en stor avtale. Løsningen på det er loctite. Loctite er et dyrt livreddende lim for et elektrisk skateboard. Det sikrer at boltene ikke løsner ved vibrasjon. Loctite er forskjellig i forskjellige styrker: myk, middels, sterk. Middels styrke anbefales for elektriske skateboards fordi det vil foretrekke løsningen, men du kan fortsatt skru av alt. Jeg har brukt myk styrke og det suger.

Trinn 6: Elektronikk

Elektronikken er ganske rett frem. Elektronikken består av lodding og/eller kobling av deler sammen. Det eneste du trenger å gjøre er å følge koblingsskjemaet jeg laget. Jeg legger snart ut en video om elektronikken for å forklare alt bedre. Hvis du har spørsmål, kan du spørre meg eller hva som anbefales: gå til forumet for elektriske skateboardbyggere. For et elektrisk skateboard er dette ikke den mest kompliserte ledningen.

Noen praktiske ting å vite:

Du trenger gode kabler for å koble batteriet til ESC etc. Den anbefalte tykkelsen er 12 awg, men du kan gå supersikkert og kjøpe 10 awg -kabler.

Alle bruker XT90 antispark -kontakter, men hvorfor? Først av alt sikkerhet, hvis du plasserer en mellom batteriet og alt du kan koble fra batteriene hvis noe går galt. Men det er mange mennesker som bruker det som en av/på -bryter. Det er fordi du ikke kan bruke en vanlig liten knapp mellom batteriet og alt. Det er fordi ESC for eksempel kan be om en strøm på 60 ampere, og en enkel knapp kan ikke håndtere en så høy strømstyrke.

Og sist av alt er det å koble til motoren. Du har ikke en bestemt ordre om å koble motortrådene til ESC. Du trenger bare å koble til motoren og trykke på avtrekkeren på fjernkontrollen. Hvis motoren ikke svinger riktig vei, trenger du bare å bytte to ledninger med hverandre, så er du i gang.

Trinn 7: Legge til en av/på -knapp

For å få en av/på -knapp på skapet, må du utvide knappen på ESC. Det kan bare gjøres hvis du har en antisparkbryter -PCB eller en ESC med en innebygd av/på -knapp.

Loddetråder til knappen:

For å lodde ledningene til knappen må du avdekke knappen. Plasthuset er holdt sammen av fire skruer som holder kjøleribben. Så du må først skru ut de fire skruene, og deretter er det enkelt å avdekke knappen. Når knappen er avdekket, kan du lodde to ledninger til begge loddepunktene på knappen, og deretter kan dekselet skrus på igjen. Fordi ledningene åpenbart har en bredde, kan ikke foringsrøret lukke helt igjen. For å forhindre at du kan male litt bort fra foringsrøret der ledningene kommer ut av det med en dremel. Alt dette er en enkel oppgave, hvis du ikke lar det falle som meg (se video), og det er veldig praktisk, så jeg anbefaler å gjøre denne moden.

Her er instruksjonene som inspirerte meg til å gjøre dette:

www.instructables.com/id/External-Power-Bu…

Trinn 8: Koble til BMS

For å lade batteriene har jeg valgt å bruke et BMS. Det er to alternativer for lading: en BMS eller en LiPo -lader. De har begge sine egne fordeler, men grunnen til at jeg valgte BMS er fordi muligheten til å lade batteriet med en enkel bærbar adapter.

Et BMS er en PCB som overvåker batteriene og holder dem i balanse.

BMS -en jeg har kjøpt er bare for å lade batteriet fordi den ikke kan håndtere motorens høye strømforbruk.

Å koble hver celle til er ganske rett frem. Diagrammet du finner på nettet forklarer det ganske bra. For å koble de to 3s-batteriene til 6s bms loddet jeg to 3s jst-xh balanse fører til BMS. BMS leveres med en 6s balansetråd allerede, så det er bare et lodd, men vær forsiktig: det kan gå galt hvis du gjør en feil. Derfor anbefaler jeg deg å teste alt hvis du er ferdig uten å koble batteriene til. Jeg gjorde det også med et multimeter og sjekket hver balansepins spenning.

Du kan se hvordan alt må loddes på bildene.

Det var to ting som ikke var klare når du gjorde dette, og det er kanskje nyttig å vite. Den første var der jordledningen (GND) til det andre batteriet måtte loddes, det viste seg at jordledningen kan loddes til den tredje cellebalanseringskabelen (se bildet for å forstå). Den andre tingen var hvor du skal koble laderen positiv og negativ til. Den negative ladningskabelen har et spesielt angitt sted på BMS selv, så det var ikke så lett å finne. Den positive ladekabelen må kobles til hovedledningen fra batteriet. Hvis du kobler den positive ladningskabelen til balanseledningen i den sjette cellen, det jeg gjorde den første gangen, vil det skade batteriet. Så på det andre bildet jeg gjorde det feil, må den røde ledningen som kalles "positiv ladeledning" være på batteriets positive side.

Trinn 9: Velge vedlegg

Selvfølgelig trenger du et kabinett for bygningen din. Formålet med kabinettet er å beskytte elektronikken mot vann og å bli knust. De viktigste vanskelige delene ved å lage et kabinett er: bøyningen og den konkave dekket har. Disse variablene kan gjøre det vanskelig å lage et kabinett.

Det er mange måter å lage ditt eget kabinett. Du kan lage den av tre eller metall, du kan 3D -skrive den eller vakuumforme din egen plastkasse. Jeg gikk med den billige og enkle måten. Dette ser absolutt ikke bra ut, men det har litt stil etter min mening. Jeg kjøpte en skruesorteringsboks lokalt og brukte den som skap.

Dette er den enklere løsningen fordi du ikke trenger å kaste inn flex og konkav i brettet. Fordi boksen er av plast, kan den bøye seg litt med dekket kurvene. Denne løsningen er også det desidert billigste alternativet, skruesorteringsboksen var bare € 2, 50.

Jeg vil gjøre vakuumdannelse i fremtiden med ABS -ark fordi det ser ganske bra ut. Men hvis du vil gjøre det akkurat nå, kan du kanskje bruke dette arket:

www.banggood.com/ABS-Plastic-Plate-30x20x0…

For inspirasjon kan du gå til en tråd som denne fra forumet for elektriske skateboardbyggere:

www.electric-skateboard.builders/t/enclosu…

Trinn 10: Beskytt batteriene

I tillegg til BMS trenger du annen beskyttelse for LiPo -ene. En av ulempene med LiPo's er at LiPo's kan bli strukturelt skadet som kan føre til eksplosjon, brann og ulykke. For å forhindre at jeg har valgt å lage et bur av skum for i kabinettet.

Jeg hadde litt skum, og jeg tegnet ut omrissene til batteriet og kuttet ut batterisporene.

Trinn 11: Utforming av kabinettets innside

Jeg kjøpte to skruesorteringsbokser slik at jeg kan lage en som en prototype for å ordne alt.

Først kuttet jeg ut alle innvendige vegger i esken, slik at innsiden var tom. Dremel er et praktisk verktøy å bruke når du gjør dette.

Den eneste delen i kabinettet som trengte noen endringer var batteriene. Fordi batteriene ikke tåler så gode vibrasjoner, ønsket jeg å lage et skumbur for dem. Jeg målte bredden på kabinettet der batteriene skulle installeres og trakk det fra bredden på de to batteriene kombinert. Bildet sier nok, men jeg lagde et skumbur som var tykt nok til å passe i bredden på buret og brukte de samme tykkelsene for hver skumvegg.

Da innsiden var tom begynte jeg også å tenke på plasseringen av hver del. Dette er helt basert på din egen smak. Et godt tips er å prøve å bruke de eksisterende veggene i esken til struktur og potensielle steder å montere noe på. Selv om jeg hadde kuttet veggene, merket jeg veggene som jeg ikke ville kutte ut i den siste boksen, fordi jeg for eksempel kunne montere ESC på den. Å designe innsiden av skapet var en av de vanskeligste tingene for meg fordi det krever mye dyktighet.

Å designe kabinettet er mye å plassere delene i kabinettet og blande dem rundt. En ting å se etter er ledningene: for elektriske skateboards er det nødvendig å bruke tykke ledninger som kan håndtere den høye strømmen. De tykke ledningene er ikke veldig fleksible og vil ta ganske mye plass, pass på det!

Trinn 12: Fullfør kabinettet

Jeg kjøpte en ny eske for å kutte alt på samme måte, men med en finere finish. Jeg pusset hvert hjørne eller skjærespalte med glatt sandpapir, så det så bedre ut.

Delene i kabinettet er montert med lim. Skumburet for batteriene, ESC og knapper for eksempel. Limet rundt knappene, ladepluggen og xt90 antistennplugg fungerer også som å gjøre kabinettet litt mer vanntett.

Batteriene holdes på plass av skumburet og av litt borrelås.

Trinn 13: Montering av kabinettet

Jeg gikk med å feste kabinettet med skruer.

For å få skruene gode i dekket må du bore et hull i dekket for hver skrue. Det er ikke så vanskelig, det eneste er at du trenger å bore på griptape -siden. På den måten blir griptape ikke skadet så mye.

Trinn 14: Fremtidige forbedringer

Jeg har virkelig ikke hatt tid til å sykle nok på skateboardet mitt til å konkludere med hva som må forbedres, men jeg fant noen forbedringer allerede ved å bygge brettet, så jeg skal liste dem.

Først og fremst vil jeg prøve å lage et kabinett for et nytt bygg av ABS. Jeg er virkelig interessert i hvordan vaksuumforming fungerer osv., Og det ser forhåpentligvis fantastisk ut. Den neste forbedringen jeg vil gjøre er i batteriene, jeg håper jeg kan lage en Li-ion batteripakke og få en større pakke så jeg har større rekkevidde. Motormonteren var også et stort problem, neste gang vil jeg sannsynligvis lage en selv.

mottaker nieuw

Jeg vil også leke med belysning på det elektriske skateboardet mitt. Jeg jobber for tiden med noe for skateboardet mitt og kommer til å legge ut noe om det i fremtiden! Så pass på det;)