1979 Bang & Olufsen Raspberry Pi Internett -radio: 10 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:24

Dette er en Bang & Olufsen Beocord 1500 kassettopptaker fra 1979 som jeg har konvertert til en frittstående Raspberry Pi internettradio. De analoge VU -målerne drives av Pi via en DAC (Digital to Analogue Converter) krets, med gjeldende tid, stasjon og spor vist på en Adafruit negativ RGB -skjerm, synlig gjennom det som opprinnelig var kassettvinduet. Den er fullstendig kontrollert med de originale knappene, og forsterkningen er levert av en gjenbrukt TV-lydstang, som er innebygd i fronten på saken. Den har også en fargeskiftende stemnings-LED som projiserer gjennom båndtellervinduet og forsterkeren har en praktisk fjernkontroll innebygd i et kassettbånd. I tillegg til bildene er det også en video av den på YouTube, kos deg!

Trinn 1: Pi -radioen

Det er mange måter å lage en internettradio ved hjelp av en Pi avhengig av dine preferanser, men den som fanget øyet mitt for en stund tilbake var på bobrathbone.com. Jeg er ganske ny i Pi -verdenen og ble tiltrukket av de omfattende instruksjonene og galleriet med radioer som andre produsenter har laget. Instruksjonene dekker flere forskjellige skjermtyper og ser ut til å bli jevnlig oppdatert med tips og feilsøkingsinformasjon.

Jeg brukte en Raspberry Pi -modell B for denne bygningen, bare fordi jeg hadde en liggende og trodde at dette prosjektet kanskje ikke var så krevende med hensyn til den begrensede (etter dagens Pi -standarder) ytelse.

Selve radiokoden var veldig enkel å installere, administrert i hodeløs modus (ingen skjerm tilkoblet) ved hjelp av Putty for å koble til Pi via SSH - det var her de detaljerte instruksjonene virkelig hjalp. Jeg ønsket å bruke en negativ RGB-skjerm med trykknappkontroller, så fulgte Adafruit-delen av "Pi Radio Constructors Manual". Displayet kom i settform og trengte en rimelig mengde lodding - en ferdighet jeg er glad for å ha forbedret gjennom hele prosjektet takket være en ny loddestasjon og (enda viktigere) mye øvelse. Skjermkretsen gikk sammen akkurat som beskrevet i Adafruit online guide, og heldigvis innså jeg akkurat i tide at jeg måtte bruke en ekstra høy GPIO-header hvis jeg ønsket å koble en skomakerutbrudd på toppen for DAC-kretsen.

Adafruit -settet kom komplett med mikrobrytere, men jeg ønsket å koble til de originale mekaniske knappene, så jeg loddet i jumperposter i stedet. Det tok litt prøving, feiling og re-lodding for å få det til å fungere, en ting jeg vil si er at hvis skjermen lyser opp, men ser blank ut, sjekk kontrastkontrollen! Det fikk meg til å klø meg i flere timer. Når jeg hadde Pi-radioen på egen hånd (gjennom hodetelefoner), fiklet jeg med koden for å sette fargen på skjermen til en mer bringebæraktig rød, lage spillelisten min med radiostasjoner og aktivere wifi via en USB-adapter. Jeg har ikke sitert noen av koden direkte her, siden instruksjonene på nettstedene som er lenket ovenfor er langt bedre enn jeg kunne kopiere!

Jeg har vært en stor fan av internettradio i ganske mange år, spesielt de lytterstøttede Soma FM-stasjonene, så det var tilfredsstillende å kunne sette opp min egen eksklusive spilleliste med favorittstasjoner (Secret Agent, Illinois Street Lounge og Boot Liquor blant andre).

Siden jeg startet dette prosjektet har jeg sett flere lydtillegg av høy kvalitet vises for pi, og en del av meg skulle ønske jeg hadde brukt en av disse for en mer audiofil opplevelse, men på slutten av dagen ville jeg at dette skulle være en flott radio for sporadisk bruk i spisesalen i stedet for mitt viktigste hifi-system, og jeg er fornøyd med lydkvaliteten.

Trinn 2: saken del 1

Jeg var begeistret for å hente denne gamle B&O kassettspilleren for bare £ 12, den dukket opp på mitt lokale Gumtree (gratisannonser) -søk og var allerede ødelagt, bortsett fra VU -målerlysene. Jeg bare elsker den sære stilen til disse vintage lydseparatene, min svoger hadde en lignende BeoMaster på 1980 -tallet, og den var så annerledes enn den andre teknologien den gangen, med sine elegante skyvekontroller og funksjoner gjemt bak skyvepaneler - jeg måtte kjøpe den.

Den første jobben var å fjerne de gamle innmattene, så jeg tok til med en skrutrekker - merkelig oppmuntret av demonteringsinstruksjonene på bakpanelet og guidet av den komplette servicehåndboken, utrolig nok tilgjengelig på B & O -nettstedet. Jeg ventet å finne et plastunderstell, lim osv. Inni, men det var vegg-til-vegg-aluminium, stål og kretser, holdt sammen av dusinvis av bolter i forskjellige størrelser og hodeformer avhengig av funksjon. I tillegg til å være forferdet over kompleksiteten til en komplett strip-down, var jeg virkelig imponert over kvaliteten og oppmerksomheten på detaljer i saken, alt passet nøyaktig.

På dette tidspunktet bestemte jeg meg for at jeg for moro skyld ville prøve å holde standardene for ombyggingen - ved bruk av muttere og bolter for konstruksjon og så lite lim og bol som mulig. Dette gjorde ting litt vanskeligere, men føltes mer sant til originalen - og kom veldig godt til gode ved flere anledninger da deler måtte demonteres. Saken ble delt inn i omtrent en million komponentdeler i henhold til det eksploderte diagrammet, alle av solid metall bortsett fra VU -målere og brytere. Jeg holdt de kasserte delene hendig og brukte gradvis det meste av den originale kabelen med solid kjerne da jeg bygde erstatningskretsene, med bare noen få korte tråder igjen på slutten.

Med alt i biter var det på tide å rette oppmerksomheten mot lydfeltet og se etter en måte å integrere det i saken.

Trinn 3: Soundbar

Lydfeltet var ganske avslappet (Sainsburys teknologiske merke) som fulgte med en brukte TV jeg kjøpte, så jeg hadde ingen bekymringer om å rive det fra hverandre, etter å ha testet det først - lydkvaliteten var ganske bra, bare litt hvesende på lave volumer, ikke ulikt en båndopptaker fra 80 -tallet! Det var ikke mye for det i sannhet, bare de to høyttalerne, et brett for forsterkeren, ett for status -LEDene og IR -sensoren og et separat mindre kort for strøm/modus og volum mikrobrytere.

Det var ganske tydelig at høyttalerne ikke kunne monteres på baksiden eller sidene av saken, ettersom disse var i solid aluminium og ville ødelegge det helt originale utseendet, så jeg bestemte meg for å passe dem foran, vinklet nedover slik at de ville ikke gjøre enheten for høy og stygg, men ikke vinklet så mye at lyden ville dempes. Jeg hakket ned det originale soundbar -kabinettet til bredden på Beocord og laget nye høyttalerkutt i den ved hjelp av en hullsag - første gang jeg brukte en, men det gjorde en veldig fin jobb! Jeg hakket deretter ut noen av den bakre delen av kabinettet, slik at den kunne festes til saken i akkurat riktig vinkel.

Jeg boret hull i den fremre delen av aluminiumskassen, deretter boltet jeg inn i soundbar -kabinettet og koblet den til bunnen av saken med meccano -braketter, noe jeg brukte mye i denne bygningen. Dette økte hele enheten med omtrent 30 mm foran, så jeg brukte 10 mm takbolter for å jekke opp og koble baksiden av chassiset solid til basen. Dette fungerte veldig bra ettersom bolthodene var forsvarlig festet til basen, noe som betyr at chassiset kan heises eller senkes nøyaktig ved å justere festemutrene. Nå hadde jeg en solid, men tom sak - på tide å legge til noen ting!

Trinn 4: Pi -plattformen og store knapper

Den originale mekaniske tape- og knappemekanismen var festet på et solid metallchassis, som motorene, spakene og det som ikke var boltet til. Dette var en flott design, da det betydde at aluminiumsdekselet og frontpanelene kunne fjernes uten å forstyrre kassettmekanismen, noe som antagelig forenklet servicen. Jeg bestemte meg for å prøve å gjenskape dette slik at Pi skulle holdes i akkurat riktig posisjon under kassettvinduet. Takboltene fungerte så godt på saken at de var et åpenbart valg for å støtte denne flytende plattformen. Jeg gravde rundt etter materialer og fant en gammel tykk perspex fotoramme, ideell for jobben. Ikke bare var det lettere å kutte og arbeide med enn metall, det var også gjennomsiktig, veldig praktisk for å markere monteringshull nøyaktig. Først boret jeg hullene til takboltene, deretter med plattformen festet på plass målte jeg (flere ganger) hvor bryterenheten måtte monteres. Jeg ønsket å utnytte de store mekaniske båndkontrollknappene best, ettersom det er noe veldig solid og taktilt med dem, som pianotaster nesten. De brukte opprinnelig et forseggjort system med spaker for å kontrollere båndfunksjonene, og det var flott at de ble demontert fra båndchassiset som en selvstendig underenhet, med fjærer og spaker intakte. Jeg boltet dem til plastplattformen og skar et hull under hver bryter for at spaken skulle stikke gjennom. Et par mm på begge måter ville få bryterne til å henge fast i saken, så dette tok en stund. Jeg ville at disse knappene skulle styre radioen, så skrudd en liten spak mikrobryter bak hver av dem, slik at "halen" på knappen som opprinnelig fungerte som en mekanisme nå skulle klikke på bryteren. Det var på dette tidspunktet jeg måtte gå ut og kjøpe et nytt mutter- og boltsortiment, da jeg allerede hadde brukt opp utstyret! Med knappene og mikrobryterne montert på plattformen var det neste som skulle monteres, selve Pi og teipelokk med vinduet. Lokket hadde flere praktiske monteringshull på sidene - enda mer praktisk ettersom de var plassert i samme avstand fra hverandre som meccano -hull! Jeg hadde opprinnelig håpet å få båndlokket til å dukke opp, og avsløre Pi under, men dette var for komplisert, så jeg lagde meccano -braketter for å holde det sikkert til perspex -plattformen. Nå som tapelokket var på akkurat det riktige stedet, trengte jeg å gjøre det samme for Pi, og det var her Perspex -plattformen virkelig hjalp, da jeg kunne plassere Pi presist under lokket og deretter markere Pi -monteringshullene nøyaktig. ved å se gjennom Perspex fra den andre siden. Med Pi sikkert på plass koblet jeg den fremre knappspaken til bryterpostene på skjermkretsen.

Trinn 5: VU -meterne

De analoge VU -målerne var en av mine favoritt ting med denne båndspilleren - å lage en internettradio i dette fantastiske tilfellet, men å ikke bruke VU -målerne var bare ikke et alternativ, så jeg søkte på nettet og lette etter mulige løsninger. Den beste jeg fant var en "how-to" skrevet av Menno Smits, som beskriver hvordan han og kona hadde fått en analog VU-måler til å kjøre fra en Raspberry Pi ved å bruke en AD557 DAC (Digital til Analog Converter) integrert krets koblet til Pi's GPIO -utganger - pinout -diagrammet hans er vedlagt, og lenken er vel verdt en titt hvis du vil ha mer informasjon. Dette så ut som den ideelle løsningen, takket være den ekstra høye gpio-hodet kunne jeg bare koble et skomakerbrett til DAC for å mate VU-målerne. Jeg prøvde dette først på breadboard (delvis ved hjelp av hoppere laget av de originale B & O -kablene) og kunne bare ikke få det til å fungere - selv om dette syntes å være et programvarekonfigurasjonsproblem i stedet for kretsen eller prototyping. VU -kodeeksemplet jeg hadde fulgt, var basert på musikk som ble spilt direkte på en pi koblet til en skjerm osv., Mens min brukte den installerte internettradioen. Jeg brukte en stund på å se på detaljene og feilmeldingene og fant ut at lyden på Raspberry Pi og Linux generelt er en ganske kompleks virksomhet! VU -koden stolte på at PulseAudio overførte toppvolumnivået til GPIO -pinnene, mens internettradioen så ut til å bruke Alsa -dekoderen. Dette ble ganske forvirrende ganske raskt - jeg gjorde virkelig gode fremskritt takket være de mange forumene og kom til en enkelt feilmelding til slutt "vask sett: auto_null / Dummy Output". For å fortsette, noen ideer? Jeg mistenker at jeg må se nærmere på hvordan PulseAudio og Alsa er konfigurert. Jeg bestemte meg for å komme tilbake til dette senere og overførte kretsen fra loddfritt brødbrett til et loddet stripebrett, ved å bruke mer av den originale kabelen for de permanente tilkoblingene og loddede innlegg for GPIO -tilkoblingene, slik at de kan endres om nødvendig. Fortsatt hva jeg egentlig ønsket å gjøre var å få de irriterende VU -nålene til å bevege seg! Jeg eksperimenterte med enkle skript for å slå GPIO -utgangene fra lav til høy, og lykkelig flyttet dette via DAC -kretsen. Ved å justere timingen i manuset kunne jeg endre hvor fort de nappet frem og tilbake, og bestemte seg for en naturlig bevegelse. Jeg satte deretter skriptet til å kjøre ved oppstart ved å legge til (sove 11; sudo python /home/pi/VU/sample2.py) og til rc.local -filen i/etc/-mappen til Pi - det er andre måter å å oppnå dette, men dette fungerte bra for meg, med "søvn" -intervallet tidsbestemt slik at nålene skulle begynne å bevege seg samtidig som musikken begynte å spille. Det var et kompromiss å ikke ha VU -målerne i bevegelse i nøyaktig tid til musikken, men å få dem til å fungere i det hele tatt, spesielt kontrollert via Pi, var veldig tilfredsstillende, og ettersom det bare er kode, kan det tukles med når som helst! meter ble opprinnelig belyst av virkelig søte små pærer, men jeg syntes det var best å bytte disse og gikk med lyse hvite lysdioder i stedet.

Trinn 6: Forsterkerkontroller og tilpasning

Lydfeltet måtte kontrolleres separat fra Pi, og (muligens ned til grunnleggende) hadde det bare tre maskinvareknapper - en kombinert Standby / Mode -knapp, avhengig av lengden på tastetrykket og Volum opp / Volum ned. Etter å ha koblet de store kassettknappene til Pi, hadde jeg praktisk en igjen (Pause), så jeg bestemte meg for denne for standby/modus -funksjonen.

For volum opp og ned festet jeg mikrobrytere med spaken til undersiden av den originale volumkontrollglidebryteren, slik at hvis du flytter den opp og ned, klikker du på bryterne, og beholder mer av den originale følelsen. For å koble disse nye bryterne til, "brøt jeg inn" til lydplankens kontrollkrets, ved å identifisere pinnene som ble brukt av mikrobryterne og forsiktig verdsette hver enkelt med en liten skrutrekker - akkurat langt nok til å føre en kabel rundt bryterbenet og lodde det på plass.

Forsterkerkretsen har et indikatorpanel montert mellom høyttalerne med lysdioder for å vise strømstatus og lydkilde (Line / Bluetooth). Hovedforsterkerkretsen måtte monteres ganske nært, ettersom det bare var en kort og skjør båndkabel mellom dem. For å oppnå dette uten å blokkere aux- og strøminngangene, laget jeg noen fester fra meccano som sikkert holdt forsterkerkretsen oppreist i etuiet, mellom og like bak høyttalerne. Forsterkerens bryterkrets ble festet til bunnen av saken i nærheten, og holdt ting ryddig. Selv om lydplanken har justerbar balanse, bass og noen romeffekter, administreres disse funksjonene med sin mini -fjernkontroll. For å holde disse alternativene åpne, men fortsatt beholde retrostemningen, monterte jeg fjernkontrollen i et kassettbånd ved å kutte et hull i ekstern størrelse med et roterende verktøy, så den kunne holdes praktisk, men ville ikke se for malplassert ut.

Trinn 7: Saken: Del 2

Nå som de fleste delene var montert, var det på tide å fullføre saken - spesielt hullene på baksiden og sidene.

Å heve hele etuiet for å imøtekomme lydplanken hadde etterlatt et 30 mm gap hele veien rundt, noe som var veldig praktisk for å montere komponentene og koble til jumperledningene (noen ganger ved hjelp av lang pinsett, som i Operation -brettspillet), men jeg ville ha ferdig produkt for å holde så langt som mulig til de rene linjene i originalen.

I utgangspunktet ønsket jeg å bruke aluminiumsplate for å tette hullene, men jeg hadde bare ikke verktøyene til å kutte det nøyaktig nok, og det hadde vært vanskelig å montere det på saken med alle komponentene som nå er installert. De trevirke aluminiumssidene ble montert på kabinettet med små grubeskruer, og gjemte alle boltene inni, så jeg bestemte meg for å bare forlenge disse ved å legge til et svart "skjørt" av plast i bunnen av hver, kuttet til nøyaktig riktig størrelse.

Praktisk hadde jeg beholdt den ubrukte halvdelen av soundbar -kabinettet "bare i tilfelle", og jeg kunne piske opp begge de nye sidepanelene fra dette over et par kvelder. Jeg gikk på kompromiss på dette tidspunktet ved ganske enkelt å lime dem fast på de originale sidepanelene, men de ser ganske gode ut og var enkle å montere. Gapet på baksiden av enheten ble ryddet ved hjelp av et deksel også laget av soundbar -etuiet til venstre - det var nesten nøyaktig riktig størrelse og form. Som de eneste tingene på baksiden av radioen er strømkabelen og wifi-adapteren, dette var en veldig grei jobb, med de originale boltene og bolthullene for å sikre den på plass.

Trinn 8: Sugru

Jeg har hatt lyst til å prøve Sugru en stund, og dette prosjektet ga meg den perfekte muligheten. Siden så mye av saken viste seg å være metall, var jeg bekymret for effekten dette kan ha på signalet til Pi's USB wi-fi-adapter, så jeg bestemte meg for å bruke en USB-forlengelseskabel for å få den til å stikke ut på baksiden av sak.

Det var et veldig praktisk hull for dette, DIN -kontakten der kassettspilleren ville ha blitt koblet til en ekstern forsterker. Hullet var stort nok til at USB -kontakten kunne stikke gjennom, men hvordan fikser du det på plass? Sugru til unnsetning! Hvis du ikke har hørt om det, er Sugru litt som play-doh, og kommer i små poser. Du kan forme og forme den som modelleringsleire, men når den står over natten, stivner den til gummi - perfekt for å lage en skreddersydd form for å holde USB -kontakten godt på plass. Det er ikke den peneste jobben du noen gang har sett, men for et første eksperiment fungerte det veldig bra, og jeg kan nå tenke på mange praktiske bruksområder for det i andre prosjekter.

Trinn 9: Humør -LED

Jeg var opptatt av å få den originale båndtelleren til å fungere på denne konstruksjonen, så den ville snurre rundt mens musikken spilte, men i praksis var dette bare ikke mulig - mekanismen ville ha vært i veien for Pi og båndkabel, og å kjøre den med en motor ville ha trengt en annen strømforsyning eller i det minste en batteripakke.

Jeg var fast bestemt på å gjøre noe med det lille firkantede røykede "vinduet", og tenkte at det ville være fint å få det til å lyse rødt for å matche displayet. Jeg kjøpte et utvalg av 5v lysdioder fra den lokale Maplin og prøvde forskjellige alternativer, som kjørte fra Pi's 5v -utgang - vanlig rødt var fint og diskret, men selv om det var lyst, var LED -lampen diffust og tente ikke "vinduet". veldig bra. Den fargeskiftende LED -en var definitivt veien å gå - den var veldig lys og fargeendringen var mye mer subtil enn jeg hadde forestilt meg.

Det var først da jeg flyttet radioen fra arbeidsbenken til et annet bord at jeg så den sanne lysstyrken, men LED -en gir en veldig fin omgivende lyskegle over radioen - spesielt effektiv (om enn vanskelig å fotografere) i svakt lys med tydelig kassettbånd på toppen for å fange lyset.

Trinn 10: Avslutt

Ved å sette sammen de siste biter av saken forlot prosjektet stort sett ferdig, den siste jobben var å lage stoffhøyttalerdekselet, som bare var en nedskåret versjon av den som var montert på lydplanken, med ekstra hull kuttet. Høyttalerstoffet ble limt fast til rammen og dukket på plass, med det overlappende stoffet gjemt bak de nye panelene på sidene.

Som alltid var det en siste liten endring! Ved å teste den med barna var det åpenbart at selv om perspex -plattformen var sterk, hadde den noe å gi i seg, nok til at de store knappene føltes svampete. Dette ble ganske enkelt utbedret med et par balsatre -støtter - men med alt i saken var dette en annen delikat pinsettjobb.

Når alt kommer til alt, likte jeg denne konstruksjonen mye - å måtte være nøyaktig med målinger og ikke steke eller skrape de uerstattelige originaldelene var en daglig utfordring, men det ble akkurat som jeg håpet til slutt, en solid og funksjonell internettradio med et klassisk design.

Hvis du liker dette prosjektet og vil se mer, kan du sjekke nettstedet mitt for pågående prosjektoppdateringer på bit.ly/OldTechNewSpec, bli med på Twitter @OldTechNewSpec eller abonnere på den voksende YouTube -kanalen på bit.ly/oldtechtube - gi noen av Old Tech en ny spesifikasjon!

Storpris i gjenbrukskonkurransen