Skjermet kontaktmikrofon: 6 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:24

Jeg blir ofte spurt om hvordan jeg lager rene kontaktmikrofoner uten brummen som vanligvis følger med dem. Prosessen med å bygge en kontaktmikrofon er enkel, bare lodd et par ledninger til en piezoelektrisk plate, og du er ferdig. Med denne opplæringen kommer jeg til å komme litt mer inn på spesifikke detaljer jeg har lært gjennom årene.

En viktig ting å huske med alle laveffektlydprogrammer er at signalet et sted vil bli forsterket, og enhver elektromagnetisk brum som blir tatt opp av signalkabelen i kabelen din, vil også bli forsterket sammen med det. For å redusere brummen som tas opp av signalkabelen, er det viktig å alltid kapsle den inn i skjerming som er koblet til kretsens negative eller jord.

Kabeltypen er viktig i denne applikasjonen. Det meste instrumentet og den ikke -drevne lydkabelen er koblet koaksial, noe som betyr at det er en strandet signalkabel omgitt av en strandet negativ skjerming. For kontaktmikrofoner fungerer en tynnere fleksibel kabel best fordi den vil bøyes når den er bøyd nær kontaktmikrofonen i stedet for å lirke av loddetinnet på det delikate keramiske piezoelektriske elementet. Jeg foretrekker å bruke flettet skjerming, som har færre hull enn den uflettede typen, men kan være vanskeligere å finne. En typisk applikasjon for tynn flettet koaksialkabel er å koble et kretskort til en RF -antenne.

Trinn 1: Oppsett

Liste over deler og verktøy:

10-25 mm piezoelektriske transdusere av usolgd messingskive ~ 30 AWG flettet skjoldstrenget koaksialkabel, for eksempel Belden 83265 eller Alpha 9178 messingark (mellomlegg).015-.025 "(.4-.5mm) (tykk nok til ikke å krumme, tynn nok for ikke å kreve hammer), for eksempel K&S 2-delt epoksyrosin kjerne loddetinn variabel temperatur lodding irondoming block1-1,5 cm dapping punchhelping handssmall quick clampwire strippers mixing sticks for epoxy (tannpirkere eller grillspyd) papir for blanding av epoxyfin permanent tusjpinne maskeringstape

ikke vist på bildet - saks

Før du starter: Monter hjelpende hender på kanten av arbeidsbordet med en rask klemme.

Sett loddejern til 700F / 370C.

Trinn 2: Forbered messingskjerming

Velg en piezoelektrisk transduser for prosjektet ditt. Små piezoer er lettere å passe inn i små områder, men høres ikke så høyt eller tydelig ut som store. Jeg har også funnet ut at små (10-12 mm) piezoer er veldig enkle å skade ved å bøye seg. Båndet mellom det keramiske piezoelektriske elementet og messingskiven det sitter på er ikke veldig sterkt, og med noen rimelige piezoer er det mulig å fjerne keramikken ved et uhell uten å engang kunne se at bindingen har brutt.

Etter at du har valgt en transduser, sporer du omrisset på et messingark og klipper det ut med saks. Denne platen vil bli brukt til å skjerme signaltråden etter at piezoen er loddet sammen.

Plasser messingutskjæringen i den største fordypningen i kuppelblokken og form for hånd til en grunne kuppel ved å knuse og strekke den til form ved hjelp av en dapping punch.

Trinn 3: Strip og tinnkabel og kutt ledninger i lengde

Klipp en kabellengde for prosjektet ditt. Det er alltid godt å ha ekstra og kutte det ned etterpå.

Fjern omtrent 1,5 cm fra enden av kabelen ved å velge en målestørrelse på wire stripperen, bare litt mindre enn kabeldiameteren.

Ved hjelp av en nål eller en tommelstang, skill de flettede fibrene i kabelavskjermingen og vri dem til en bunt.

Dekk fibrene i beskyttelsesbunten med loddetinn ved å holde loddejernet kort til det og deretter mate loddetinnet inn i det oppvarmede metallet nær jernets spiss. Dette kalles tinning. Dette er gjort for både å holde trådene sammen, slik at de ikke virvar og klikker, og for å gjøre det lettere å lodde ved å forhindre forurensning og oksidasjon.

Strip signaltråden slik at det er omtrent 2 mm isolasjon ved basen og tinn den.

Med piezoen holdt på plass med de hjelpende hendene, kutt signalkabelen til kabelen slik at spissen er sentrert på det keramiske elementet og kutt den negative skjermtråden slik at det er ca. 2-3 mm materiale utsatt for lodding til messingen støtteskive.

Trinn 4: Loddekabel til Piezo

Plasser kabelen over den piezoelektriske transduseren med hjelpende hender slik at spissen på signalkabelen er sentrert på det keramiske elementet og skjermingsbunten berører den omkringliggende messingskiven. Prøv å holde den eksterne isolasjonen like utenfor kanten av disken. Å holde alt så flatt som mulig sikrer at det ikke vil være noen svingpunkter hvor man kan lirke av loddetilkoblingen til det keramiske piezoelektriske elementet.

Lodd avskjermingsbunten til messingskiven ved å varme opp både skiven og skjermen ved å holde loddejernet mot begge overflater og mate loddet i mellom. Loddetinnet skal flyte under og vil størkne raskt etter at jernet er trukket bort. En sterk loddetinn skal ha en konkav kurve og loddetinnet skal se skinnende ut etter at det er avkjølt. Dette loddepunktet er den sterkeste forbindelsen mellom kabelen og svingeren.

Senk temperaturen på loddejernet til 650F (350C). Den loddbare metallskinnet på det keramiske elementet i transduseren kan brenne bort ved temperaturer høyere enn dette, og kan fortsatt gjøre det hvis loddejernet holdes fast i det mer enn en brøkdel av et sekund. Heldigvis godtar denne huden lett loddetinn hvis du kan få signalkabelen plassert akkurat.

Juster posisjonen til signalkabelen slik at den berører det keramiske elementet. Noen ganger er det mulig å bøye hele kabelen tilbake fra det keramiske elementet ved hjelp av loddet skjerming som et støttepunkt. Juster deretter vinkelen på signaltråden mot elementet ved hjelp av pinsett, wire strippere eller til og med blandepinner av tre. Deretter med signaltråden bøyd mot det keramiske elementet, bøyer du hele kabelen tilbake, flat med piezo -planet. Det er slik jeg vanligvis bekjemper fjærheten til signalkabelen.

Vær forsiktig når du bøyer kabelen. Som jeg forklarte tidligere, kan det være enkelt å skille det keramiske stykket fra støttedisken. Denne komponenten er også lett å knuse, og begge situasjonene vil ofte resultere i en død mikrofon.

Nå, med signaltråden som berører det keramiske elementet og loddejernet satt til en lavere temperatur, plasser loddetinnet på signaltråden og trykk raskt på loddejernet på det for å smelte loddetinnet og koble signaltråden til det keramiske elementet. Jo mindre leddet jo bedre. Forbindelsen mellom metallhuden til den keramiske komponenten og selve keramikken kan bli kompromittert ved loddetinnet (huden kan boble litt utover), så jo mindre loddetinn, jo mer intakt elektrisk forbindelse. Vær forsiktig med denne loddetilkoblingen, den kan lett rives ved å bøye kabelen feil retning før alt limes. Hvis den blir revet av og du må koble til tilkoblingen, vil utgangsvolumet fra mikrofonen være lavere. Vanligvis er det bedre å bytte piezo -plate enn å prøve å fikse noe.

Trinn 5: Epoksy loddepunkter

Jeg har prøvd en rekke typer lim for å holde alt sammen i kontaktmikrofoner, silikonbaserte og polyuretanbaserte lim, men jeg synes fortsatt at epoksy fungerer best for å feste kablene. Fem minutters epoksy fungerer best for disse, men husk at det kan ta alt fra 5-20 minutter for en fem minutter lang epoksy å herde (tørke).

Jeg bruker maskeringstape for å holde piezoen ved bordet mens jeg sikrer loddetilkoblingene med epoxy. Maskeringstape (malertape) er akkurat klebrig nok til å holde platen flat, men ikke for klebrig slik at jeg ikke ved et uhell bøyer messingplaten når jeg tar den av. Oftere enn ikke, da jeg ville gjøre denne delen av prosessen ved hjelp av dobbeltsidig monteringstape eller vhb, ville jeg ødelegge mikrofonen ved å knuse keramikken når jeg skrell den av bordet etter at limet hadde tørket.

Først bretter du et kort stykke tape til det halve på langs slik at halvparten av limet kan feste seg til arbeidsbordet og den andre halvdelen vender oppover. Hold båndet på plass og krøllet med ytterligere to båndstykker i hver ende. Plasser den loddede piezoskiven på tapen og fest kabelen til bordet med et annet malertape. Hvis du jobber med mer enn én kontaktmikrofon, plasserer du dem på båndet og påfører epoksyen på dem alle i ett trinn.

Bland den todelte epoksyen med en trepinne, og dekk den med piezos loddepunkter med en pinne og strekk overflaten ca. 2 mm utover loddet. Jeg dekker ikke hele platens overflate fordi den ekstra massen demper lyden og dreper noen av høyfrekvente responser. Behold pinnen og papiret den ble blandet på for å avgjøre når epoksyen har herdet.

Trinn 6: Fest messingskjerming

Det siste trinnet er å feste det kuppelformede skjoldet som ble opprettet tidligere.

Fest piezoskiven til de hjelpende hendene (prøv å ikke knuse keramikken med krokodilleklippene).

Klipp et hakk i messingskjermen med saks til formen på skjermetrådens loddetinn, slik at messingskjermen sitter flatt langs kanten av messingskiven. Vær forsiktig så du ikke ved et uhell berører den keramiske komponenten med det kuplede messingskjermen.

Plasser messingskjermen på piezoskiven og hold den på plass ved hjelp av krokodilleklippene til de hjelpende hendene. Noen ganger glir det litt, og bruk av litt maskeringstape kan hjelpe med den første loddetilkoblingen. Jeg liker å holde skjoldet mot piezoen på tre like lange punkter. To punkter kan fungere, men dette kan fungere som et hengsel og kan også surre ved høye frekvenser. Varm kanten til piezo og skjoldet med strykejernet og mat forsiktig loddetinn i mellom. Etter at loddetinnet vises fyller du hullet, lar det avkjøles og justerer skjermen (det skifter nesten alltid litt på denne første tilkoblingen) og lodder deretter på de to siste punktene.

Og der har du det. Noen ganger dypper jeg dette i et gummibelagt belegg som plasti-dip, men vanligvis vil jeg bare epoxy denne enheten bare til det jeg vil ha forsterket. Etter at dette er fullført loddetinn på en kontakt eller plugg og du er på vei.