Sett SMD -delene dine på Standard Perfboard: 6 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:24

Instructables har en elektronisk tips og triks -konkurranse nå, så jeg tenkte jeg ville dele noen av mine angående bruk av SMD -deler og teknikker for standardproblemer, ensidig, god ole -perfboard. Mange av oss, mer enn femti typer, finner ofte delene til våre kreasjoner av gammel, ødelagt, billig elektronikk fra alle slags steder. Selvfølgelig i moderne tid er det ganske sjeldent å se mange eller hullkomponenter.

Selv om du kan bryte ut CAD- og laserskriveren for å lage dine egne PCB -er, er det noen ganger vondt i rumpa hvis du bare vil koble noe sammen og være ferdig med det. Den gode nyheten er at mange SMD -pakker vil passe på standard 0,1 tommers perfboard med lite stress. Selvfølgelig dekker dette ikke alle mulige SMD -pakker, men jeg håper det oppmuntrer deg til å prøve nye ideer om å få disse små pakkene med elektronisk godhet i prosjektet ditt.

Trinn 1: Hva du trenger

Verktøy: Loddejern Lodde loddetinn Wick Flux (jeg liker væske i en tusj) Pincett Forstørrelsesglass (nyttig, men ikke nødvendig) Utility Knife Wire Cutters

Deler: Som nevnt før, vil mange SMD -deler passe på vanlig perfboard, utenpå hodet … TSOP SOT 603, 805 1206 og større deler i chip -stil SMA, SMB Noen PLCC mest elektrolytiske kondensatorer

En plan: For illustrasjon skal jeg lage en enkel krets som bruker en DIP 8 IC, normal hull i keramikk, 6 1206 størrelse motstander, en mellomstor SMD elektrolytisk hette, 4 -pins PLCC -lysdioder og en TSOP 16 IC.

Kretsen er en 555 timer som ganske enkelt sender en klokkepuls til en 74161 4 bit binær teller, som har utgangene knyttet til LED -er, Imponerende? nei … lett å lage, og jeg fant delene liggende? ja!

Trinn 2: Overflatemonterte hulldeler

Vent hva !? Jeg trodde vi loddet overflatemonterte deler til perfboard, hvorfor skulle jeg ønske å lodde selv om hulldeler til perboard, det har hullene allerede!

Det er noen gode grunner til å gjøre dette, la meg forklare …

1) Kanskje du har en blanding av SMD -deler og om hulldeler og vil ha alt på den ene siden

2) Kanskje du ikke vil snu brettet ditt hvert 2. sekund og få alle pinnene bakover, noen ganger er det bare lettere

3) Kanskje du setter kretsen din i en metallmyntetinn, uten at ting tenner, selv om du ikke trenger å bekymre deg for å isolere metallboksen

4) Kanskje du er tett på plass, og den ekstra åttendedelen av tommelen sparer rumpa (som jeg har et par ganger)

5) Selv om du skriver ut ditt eget kretskort, vil du kanskje ikke bore en milliard små hull med en ultra skjør borekrone

Uansett, dette er veldig enkelt, på DIP IC er det bare å ta tak i ledningene med en tang. Hvis du ser på ledningene, vil du se at ledningene i nærheten av brikken er fete og deretter skarpt skarpt til tynne pinner. Plasser brikken i tangen på det punktet hvor den går fra fett til tynn og bøy seg utover til 90 grader. Nå sitter de flatt på brettet og ledningene er klare til å lodde overflatemonteringsstil.

For andre komponenter er det bare å bøye ledningene i en L -form og trimme med kuttere.

Lodding av komponentene Jeg synes det er lettest å flusse pinnene, og legge til en enkelt loddetinn på brettet, slik at det blir smeltet. Du kan deretter sette delen på plass. Når det er sikret, er det enkelt å lodde alle de andre ledningene. Denne teknikken brukes for alle delene som går på brettet.

Trinn 3: Elektrolytiske kondensatorer

SMD -elektrolytiske hetter er litt annerledes enn de fleste SMD -deler, da ledningene er veldig lange (lenge nok til at hvis du trekker dem rett og fjerner avstandsstykket i plast, kan du bruke dem som om hulldeler), så du må være forsiktig med hvor du skal plasser dem.

Hvis du prøver å plassere dem jevnt mot rutenettet på perfboardet, kan det være en pute som bare berører de to ledningene, noe som ville omgå hetten. Store kapper lider ikke av dette problemet, men det er greit å ta en titt før du får alt loddet ned. Sjekk det, og hvis nødvendig må du forskyve hetten.

For lodding, strøm opp ledningene og legg litt loddetinn på en pute. Ledningene strekker seg litt forbi delen av kroppen som vil være god nok til å få en midlertidig loddetinn. Når delen er litt fast på brettet, flytter du til motsatt side, varmer opp det lille blyet og puten under det. Du bør få en perle som lodder kanten av blyet til puten, og hvis du har god flyt, bør den suge den under litt også. Gå tilbake og lodd godt på siden som bare holdt på med et håp og en bønn, og du burde være ferdig.

Trinn 4: Chip Parts

Chip -deler eller SMA/SMB -deler, som motstander, keramiske kondensatorer og dioder, er superenkelige, bare flyter litt opp i enden, varmer opp en loddeklatt på brettet og skyver den for å sikre at loddetinn viker seg til delen. Nesten hver eneste gang vil delene stå i kø på putene. 603 -tallet virker litt kort, men vil lodde, 1206 -er er omtrent perfekte, deler i 805 -størrelser er flotte, i linje med kanten på hver pute

SMA/SMB -deler er ganske store og stiller vanligvis opp over 2 eller tre hull.

På mitt andre bilde har jeg den elektrolytiske delen og 2 1206 motstander med loddebro mellom de 2 motstandene fordi jeg vet at jeg må plassere en ledning der senere.

Trinn 5: En TSOP 16 IC

Nå som jeg har lagt ned komponentene jeg trenger for 555 -timeren, er det på tide med neste IC. Det er en 74F161 (ja jeg sa F, så den er ganske gammel) som er i en TSOP16 -pakke. TSOPs ligner DIP -pakker i layout, bare mindre og tynnere.

Problemet med å legge dem på perfboard er at du ender opp med 2 pinner på IC som deler en enkelt pute. Noen ganger kan dette fungere til din fordel på et par pins, men dette er en stor avtale. Det er noen få måter å håndtere det på.

Den ene er å lodde en haug med små ledninger til ledningene og deretter lodde dem til pads, jeg har gjort dette noen ganger, og det er en øvelse i tålmodighet. Pluss at siden du legger brikken på kobbersiden av brettet, må du sette ned tape for å isolere pinnene fra å bli korte ut på putene under brikken.

En annen er å bestille et breakout -bord som konverterer størrelsen på brikken. som kan bli dyrt, og du må vente på det.

Eller du kan bare doble mengden pads du må jobbe med, og dette er veldig enkelt med en kniv. La meg fortelle deg hvordan du gjør det. Ta verktøykniven og legg den omtrent halvveis over puten på den ene siden av hullet, hold den i en vinkel til venstre som \, trykk litt ned … det tar ikke mye og løft. Gjør deretter det samme på den andre siden av kuttet du nettopp har gjort ved å holde det på en / vinkel, og det vil gi et (mer eller mindre) V -hakk.

Jeg prøver ikke å gjøre begge sider av hullet på en gang, da det fungerer best hvis du konsentrerer det lette trykket på enden av bladet, men gjerne eksperimentere. Dette fungerer ok med sirkulære pads, men det fungerer bra med firkantede pads … Tydeligvis vil dette ikke fungere hvis perfboardet har innsiden av hullet belagt, men du kan bruke et lite bor for å fjerne det hvis du ønsker det.

Trinn 6: PLCC

PLCC -er kommer i alle slags størrelser, men du vil oppdage at mange av de større pakkene vil passe på et perfboard, og de har ofte ledninger eksponert på sidene av brikken du kan lodde til. I mitt tilfelle bruker jeg PLCC 4 -pins LED -lamper, og de passer omtrent perfekt på 4 pads, ganske enkelt plop ned og loddetinn.

Etter det er det bare noen få motstander og noen ledninger, og dette brettet er klart. Jeg vil ikke gå for mye i detalj om ledninger, årsak, vel, det er ledninger. Jeg liker å bruke ikke -isolert ledning når det er mulig. Du kan lodde den ene enden ned og kjøre den hvor du trenger uten å måtte bekymre deg for å kutte og fjerne en haug med små biter.

Du kan få 24 gauge kobbertråd fra CAT5 og andre lignende typer telefonkabler som opprinnelig var ment å gå gjennom veggene dine, selv om du må fjerne den.

For varer som krever isolasjon bruker jeg båndkabler. Den er vanligvis rikelig, og hvis du fjerner en lengde på den, vrir den stramt, flyter den opp og kjører en loddepinne nedover den, har du nå en annen uisolert kilde "solid" ledning.

For de super -små tilkoblingene på TSOP IC brukte jeg 30 gauge wirewrap wire, siden den er så liten at den er enkel å lodde til de samme små pinnene på SMD -deler, og er tilgjengelig omtrent hvor som helst som selger elektroniske komponenter.

Etter at brettet er koblet til, er vi klare til å koble det til 5 volt og se LED -lampene telle bort i binær. Jeg håper du fant nyttig informasjon i denne instruksen, og hvis du har relatert erfaring, spørsmål eller kommentarer, vennligst legg inn i kommentarene!

Takk for at du leste.

Førstepremie i elektronikkens tips og triks -utfordring