Gjør en ATGAMES bærbar Sega Genesis til et trådløst sett med høyttalere: 13 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:21

Hvis du har lest min første instruksjon om hvordan du endrer et nytt bedre batteri for ATGAMES bærbare Sega Genesis, lurer du kanskje på: Sp: Hva ville jeg gjort med all den nye kraften? A: Endre ATGAMES Portable Sega Genesis til et trådløst sett med Bluetooth -høyttalere.

Å legge en Bluetooth -mottaker, forsterker og høyttalere til en ATGAMES Portable Sega Genesis vil ikke gjøre det til den neste Beats Pill, men å sette sammen en selv vil være morsomt og mye billigere rundt 20 dollar. For å være tydelig legger denne moden ikke til stereolyd til konsollen eller spillene, det vil ganske enkelt være et fint trådløst sett med høyttalere. Bluetooth-brikkesettet som brukes er basert på Win-668-fastvaren. Den kunngjør en hilsen når den er slått på, og vil ta anrop hvis den er paret med en celle. Dette betyr at det vil muntlig kunngjøre et anrop og uttale det innkommende telefonnummeret. Det vil i utgangspunktet oppføre seg som de fleste Bluetooth -bilstereotilkoblinger.

Den eneste innebygde høyttaleren var og er fortsatt delvis skyld i konsollens dårlige omdømme. Selve lydemulatoren kan arbeides med Neto's Boot Loader, men den innebygde høyttaleren suger fortsatt. Også etter å ha lest om de utmerkede maskinvarehackene her på Sugar Electronix lærte jeg at jeg ikke kan fikse den høyttaleren eller bruke den innebygde mono-hodetelefonkontakten som en stereo line-out uten å prøve å inkludere at gutta fungerer. Det er interessant å lese og vel verdt tiden hvis du virkelig vil vite mer om konsollen. Deler kjøpt til prosjektet.

Bluetooth 4.0 Audio Receiver-best-for-sell is #1 Takk for dokumentasjonen! Https: //www.ebay.com/itm/322787772159

Forsterkerkort

Høyttalere

Mu-metal Mag Shieldinghttps://www.ebay.com/itm/MuMetal-Ultraperm-Permall…

Trinn 1: Åpne opp og lage en plan

Åpne konsollen og få målinger av tilgjengelig plass til komponentene mine. Chassiset kurver i gjennomsnitt omtrent 8 mm i dybden fra sentrum til kant med PCB -komponentene som tar omtrent 2 mm plass som stiger fra brettet for totalt 10 mm eller 1 cm. Perfekt, god plass. Det er et lite trough -lignende område som er åpent og stort nok til en liten seriell kabel/ledning som jeg trenger for å koble mottakeren og forsterkeren sammen. På et tidspunkt laget jeg et ledningsopplegg som var fornuftig og at grove ting endres når drømmer møter virkeligheten, så dette er bare en grov ide om alle delene, ledningene og stedene. Dette diagrammet inkluderer ledninger for en line-out ved hjelp av det jeg feilaktig trodde var konsollene innebygd stereo hodetelefonkontakt, men det er faktisk ikke Stereo, og det er også surt, men å finne ut at dette førte meg til dette nettstedet Sugar Electronix hvor jeg lærte at designere forkrøplet CPU -lydutgangen for å spare noen få øre per enhet.

Trinn 2: Fjern to plastpinner

Fjern to plastpinner fra nedre venstre og øvre høyre, og sand deretter overflaten flat. Det lilla sandpapiret som ble vist var gratis i en lokal dollarbutikk.

Trinn 3: Lining Things Up

Linjer opp. Til venstre er Bluetooth -mottakeren og forsterkeren til høyre. Høyttalerne som vises er 8 Ohm 2W 7mm / 28mm. Merk komponentene med blyant, for når det holdes opp mot lyset, er det lett å se hvor høyttalerne strekker seg opp på den andre siden av plasten.

Denne oppsettet hjalp meg med å forstå at begge sjetongene skulle vendes horisontalt fordi den mottakende BT -antennen til venstre skulle vende vekk fra en høyttalermagnet. Forsterkeren til høyre skal være opp ned og eksponere forsterkerens aktivitetslys for baksiden av konsollen der et lite hull vil tillate det å bli sett.

Ved å klippe disse pinnene vil BT -brikken passe mye bedre.

Dette handler for det meste om enkel kabling og å sørge for at BT -antennen kan få best mulig signal.

Trinn 4: Fullfør og test kretsen

Kvalitetsverktøy og tålmodighet kreves her. Den røde lysdioden var død og det var trist, men LED -lampen med variabel farge fra Adafruit fungerer. Knekken i ledningen gir meg litt slakk med å justere seriekabelen.

Trinn 5: Kan høyttalerne

Å legge til høyttalere i kabinettet hadde noen utfordringer. Fordi høyttalerne sitter over både den innebygde CPU og konsollene TSOP, bør høyttalermagneter undertrykkes ved hjelp av tradisjonell antimagnetisk høyttalerlegering. Stort sett liker elektroner å være frie og sterke magnetfelt i umiddelbar nærhet oppmuntrer til elektromigrasjon, og jeg kan bare ikke få det til å skje i min elskede bærbare videospillkonsoll fra ATGAMES. I dette tilfellet bør et enkelt skjold være nok. En krone er alt og det kan kuttes fra legeringen med en vanlig saks.

Trinn 6: Test skjoldene

Her kan jeg se magnetfeltene ved hjelp av noe magnetisk papir. Den hvite sirkelen til venstre er den ubeskyttede magneten, og den til høyre er en høyttaler med metalllegeringsskjerm. De fleste mobiltelefoner har et magnetometer innebygd, så måling og registrering av forskjellen med et verktøy vil være den mest nøyaktige metoden for å avgjøre om dette er et godt skjold, men bruk av dette papiret er det morsomste og det er lett å se om det er er noen magnetiske hot spots.

Trinn 7: Innpakning

Høyttalerne er laget av et ledende metall, så jeg må pakke dem inn på en måte som forhindrer dem i å skade konsollen. Ved å bruke litt klar tape med små klaffer beskytter jeg høyttalermembranene mot det svarte elektriske båndet som vil bli lagt i lag som en del av prosessen. Legg metalllegeringen på toppen av den klare tapen og legg deretter i svart tape på toppen av den. Sørg for å dekke litt av eksponert metall. Det er 1 mm eller så for tape innebygd i designet med delene som brukes. På det siste bildet har jeg høyttalerne og Bluetooth -feilen klar til bruk.

Trinn 8: Strømbryteren

Strømbryteren var den vanskeligste delen for meg.

Jeg fant det jeg syntes var et godt sted å montere bryteren på PCB -konsollene, og skrapte bort noe laminat eller materiale fra PCB -en og avslørte nok plass til sveising. Jeg brukte et stykke klar tape her for å holde bryteren på plass slik at den lettere kan sveises på plass. Disse sveisene for strømbrytere må være veldig gode fordi jeg virkelig ikke vil at strømbryteren skal løsne en dag.

Neste utskjæring av plasten til bryteren på stedet jeg valgte var veldig vanskelig. Faktisk gikk jeg nesten gjennom plastrammen med bladet mitt. En feil her ville ha etterlatt et gapende hull som ikke kunne repareres.

Trinn 9: Kraften og krysset linjen

Med bryteren på plass er det på tide å koble strømmen. Power- og Signal -jordledningene krysser mellom begge halvdelene av den åpne konsollen, så jeg bruker midlertidig et stykke klart tape for å stille opp begge sider og holde dem på plass. Det gjorde det enkelt å bestemme lengden på ledningen som trengs og hvordan de kan vri eller brette på plass når konsollen lukkes. En LC -krets kan legges til her for å redusere støy ytterligere, men det er ikke nødvendig for dette prosjektet.

Trinn 10: Signalkalling bakkekontroll

Bluetooth -siden av feilen trenger fortsatt en signaljord fordi den får strøm fra et kort som den ikke er direkte koblet til. Dette er viktig fordi chipkombinasjonen jeg kjøpte fra mine gode venner i Kina, er ment å installeres i biler og ikke leker, så det inkluderer ikke et loddepunkt for dette, men dette er lett å løse. Skrap opp et sveisepunkt ned til kobberet på Bluetooth -mottakeren og konsollens hovedkort. Sveis deretter en ledning mellom de to. Ellers, som min bror minnet meg om, fungerer ikke forsterkere så bra hvis signalet/mottakeren og eller antennen ikke er jordet. Kraft og signal til bakken. Takk Bro! Merk: Det er litt interessant å høre CPU -en snakke mens forsterkeren henter støy på høyttalerne, men det er ikke nyttig for dette prosjektet, så sørg for at denne signaljorden har sterk sveising.

Trinn 11: Bor høyttalerhullene

Ta deg tid til å tegne et mønster på baksiden av plastrammen, og bor deretter nøye noen høyttalerhull. Jeg brukte klar tape som ikke er vist for å dekke overflaten før jeg begynte. Dette gjør det lettere å merke på med blyant og deretter forhindre verktøymerker i plasten. Når du er ferdig med å trekke opp den klare tapen, tar du mesteparten av rotet med det.

Trinn 12: Til slutt, alt er inne

Flytskjema diagram og høyttalerhull. Etter at alt er sveiset, teipet og skrudd sammen igjen, prøv det. Hvis ingenting kom fra hverandre og eller eksploderte da perfekt! Jeg valgte et Zelda -inspirert mønster for høyttalerne. Takk Paris! Totalt sett er jeg fornøyd med resultatene. Jeg blir fortalt at lyden er veldig klar og lett kan høres mellom rom. BT-antennen fungerer beundringsverdig med et område på rundt 25-30 fot, avhengig av appen. Det mangler i heavy bass -avdelingen, men de installerte høyttalerne forvrenges ikke lett. Jeg ønsket større høyttalere, og det kan fortsatt være mulig. Jeg trenger noen 30 mm høyttalerdeksler laget … men dette vil kreve at Zelda -skjoldene kuttes ut i et par store hull. Det kan også falle fra hverandre, og noen ganger er det best å vite når du skal stoppe.

Trinn 13: mislykkes

Slik så det ut da jeg oppdaget monolyd innebygd i hovedkortet og jeg måtte endre planer. Jeg byttet også ut konsollhøyttaleren som alle hater så mye fordi den på en eller annen måte ble skadet da den ble fjernet. Den er byttet ut med en gammel høyttaler fra en død bærbar PC. For alle som er interessert er høyttaleren 10 mm x 4 mm med nulltoleranse. D-PAD sitter rett over høyttaleren og roter med det som ville gjøre spillet til en del av konsollen ganske verdiløs.