Sate-Light taklampen: 6 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:23

Introduksjon

Hilsener! Det er alltid hyggelig å tilpasse din personlige plass, legge til møbler og enheter du velger, og gi karakter til rommet ditt. Men hva om du lager dine egne unike ting? Nå er det et rom med holdning!

Jeg var glad i alt rom, har eksistert siden barndommen. Jeg hadde glød-in-the-dark planeter og stjerner i taket mitt, leker for romforskning og så videre. Å vokse til en DIY-er fikk meg ofte til å jobbe i omgivelser med lite lys. Kan ikke ha det nå, kan vi? Dermed en dag ble jeg "opplyst" med denne ideen. "Jeg skal lage en lys taklampe, romstil!"

Denne instruerbare vil lede deg gjennom konstruksjonen av et taklys, som ligner en romfartsatellitt.

Nødvendige ferdigheter og verktøy:

• Grunnleggende lodding
• Grunnleggende 3D -utskrift
• Maleri på plast
• Grunnleggende lett håndbearbeiding (skjæreboring på metall)

Trinn 1: Deleliste

Strømforsyning-

Siden diskusjonen handler om lys, er de mest avgjørende elementene for denne bygningen elektronikken. Denne modellen er bygget rundt strømforsyningen. Vanligvis er satellitter lange, runde konstruksjoner. Så vi må velge en strømforsyning med særegne dimensjoner.

Vist byggestrømforsyningsvurderinger:

• 12 volt
• 5 ampere (dette var det nærmeste jeg fant med hensyn til dimensjoner osv.)
• Dimensjoner: 150x40x30mm

LED Strips-

Den nest viktigste delen er LED -stripene. Her kan du virkelig installere hva du foretrekker, det er så mange valg. Det anbefales imidlertid å velge en medium til høy kvalitet stripe. Den første grunnen er at du ikke skal bytte lampe snart, så den må være pålitelig. Neste årsak er fargen, du vil ha et lys som faktisk er lett for øynene dine, siden det sannsynligvis har daglig bruk. Dessuten må du fra tid til annen jobbe eller tilbringe timer under det samme lyset.

Ting å merke seg: For belysningen må du passe på lysstyrken per watt (Lm/W) som er lysstyrken, og Kelvin (K) -vurderingen, som er lysets varme.

Vist byggeegenskaper for LED -stripe:

• 120 ° lysvinkel.
• 35000 arbeidstimer
• 50 Lm/W
• 2800 K
• 14,4 W/m

Elektronikk-

• 2 stk. Mannlige og kvinnelige dins -kontakter
• 50 cm svart og rød kabel 16 til 20 AWG skal være greit (det avhenger av strømbehovet ditt).
• 30 cm nettkabel.

Metaldeler-

Det er alltid deler som ikke kan skrives ut i 3D. Her er solcellepanelene en kombinasjon av plast og aluminium. Før du blir frustrert over at jeg brukte metaldeler, må du ta i betraktning at ledestrips med høyere watteffekt enn vanlig trenger kjøling. Metaldelene som brukes her er både av estetiske og praktiske årsaker.

• 2 stk. Aluminiumsrør: ~ 46cm lengde, Φ6mm diameter
• 4 stk. Aluminiumsprofil: ~ 48 cm x 3 cm, 2 mm tykkelse
• 1stk Messing rifleinnsats M5
• 1stk. Skrue M5: 10 mm lengde, Φ5 mm diameter
• 10 stk. Skruer M3: 10 mm lengde, Φ3 mm diameter
• 10 stk Nøtter M3

3D filament-

PLA 373 gram

Andre materialer-

• Primerspray av plast (valgfritt, men anbefalt)
• Hvit akrylmaling
• Svart akrylmaling
• Finish/Lakk spray (valgfritt)
• Superlim

Trinn 2: 3D -utskrift

Det er best å sette opp og ha skriveren i gang mens du kan jobbe med andre deler av bygningen. Det er en ganske stor modell (krysslignende figur og omtrent 50 cm x 100 cm). Hele modellen tar omtrent 30 til 40 utskriftstimer!

Jeg anbefaler å bruke filament av PLA (PolyLactic Acid) for det meste av bygget siden det ikke vil være noen større dimensjonsforskjell mellom 3D -modellen og den trykte delen. Vekten fordeles via store biter av modellen. Det er min oppfatning at delen "mellomaksel PS -holder" er den eneste som bør skrives ut med vekt.

Jeg foreslår minimum 3 perimeter og 3 topp-/bunnlag med 25% fyll på kubikk. Resten av akseldelene holder seg bare slik at du kan gå med mindre materiale, for eksempel 2 omkretser 2top/bunnlag og 10% fylling.

Jeg anbefaler å bruke filament av PETG (polyetylentereftalatglykol) type for “kabelholderen” og “vingeholderen”. Dette er fordi PETG er sterk og denne lille delen vil håndtere hele vekten til denne lampen som muligens overstiger 1 kg.

Jeg vil anbefale 3 til 5 omkretser med 3 topp-/bunnlag og 25% (eller mer) fyllkubikk. Vær oppmerksom på at PETG endrer den endelige størrelsen, så det kan hende du må overdimensjonere modellen din på skiven din, avhengig av materialet ditt (vanligvis rundt 5% trinn).

Sjekk 3D -modellen @Thingiverse

Trinn 3: Klipp passform og lodding

Å begynne med å sage alle metalldeler er best siden det er den raskeste og samtidig "mer rotete" jobben. Dette gjelder selvfølgelig hvis du ikke har anskaffet de eksakte dimensjonene som er rapportert i "Deleliste" (trinn 1).

Dette er ganske enkelt å gjøre. Bruk en linjal eller målebånd for å markere kuttene med en skarpe. Hold delene dine i en skrustikke og så den ned. Bør ta omtrent 5 til 10 minutter av tiden din.

Med metaldelene dine kuttet i størrelse er det på tide å installere LED -stripene på aluminiumet. Klipp LED -stripene dine for å matche størrelsen på aluminiumet. Du kan lime opptil 3 strimler med en lengde på 40 cm i hver ¼ av solcellepanelene (vingene).

For maksimal vedheft må du rengjøre metalloverflaten. Det er mange typer alkoholbaserte rengjøringsmidler (aceton, isopropylalkohol og mer) som passer for denne jobben. Start med å skrelle av en liten del av den tosidede tape og begynn å lime LED -stripen på. Vær forsiktig med å berøre lysdiodene så lite som mulig. Dette forhindrer oksidasjon eller fjerning av fosforet på lysdiodene (denne gule tangen som dekker LED -en) med hendene. Trykk på motstandene i stedet. Arbeid deg til slutten av hvert stykke, unngå å ta av og lime igjen LED-stripen, fordi det vil forårsake limfeil.

Etterpå må du gjøre noen tilkoblinger for hver halvdel av solcellepanelene (vingene). Av estetiske årsaker kan du fjerne noen ledninger og koble til noen positive og negative pads på LED -stripene. Husk å lodde minst 1 av hver LED -stripes positive terminal til alle andre stripes positive terminaler. Det samme gjelder de negative terminalene.

Til slutt kan du montere solcellepanelene (vingene), 2 rette stykker med LED -strimler og 1 rørstykke, som alle holder sammen på grunn av delene av “vingeholderen”. Dette konkluderer med ett solcellepanel. Skyll en gjenta for den andre!

Trinn 4: Kabling

Ja Ja mer Lodding (tehe!: D). Så vi er ferdige med vingesamlingen, men det er fortsatt kabelarbeid som må gjøres! Husker du det positive og negative vi nevnte tidligere? Ja det gjør du! Det er mer av det nå.

For hvert solcellepanel må "alt" positivt kobles til "+" -sangen til Male Dins -kontakten. Så det negative går til "-". Hvis du "fargekoder" ledningene dine, blir det lettere å finne ut hva som går hvor. Vanligvis er RØD farge “+” (positiv, 12v osv.) Og SVART farge er “-” (negativ eller bakken etc.)

Etter at vi har koblet vingene, må vi koble strømforsyningen med kvinnelige deler av Din -kontaktene. Koble lavspenningssiden til strømforsyningen. Nøyaktig som før, går den positive (vanligvis røde ledningen) til den tilsvarende "+" -sangen på den kvinnelige Dins -kontakten. Følgelig må du koble den gjenværende ledningen (vanligvis svart ledning) til “-” på den samme kontakten. Dette må gjøres for de 2 kvinnelige Dins -kontaktene som skal monteres på hoveddelen av satellittmodellen. Til slutt koble den blå og brune (nettledningen) til strømforsyningen til de tilsvarende fargede ledningene på nettkabelen.

OBS: Vær forsiktig når du håndterer nettspenningen, da det kan skade deg eller til og med drepe deg. Sørg for å koble enheten KUN etter at du har fullført hele bygget

Ytterligere merknader om ledninger generelt

Når du trenger å koble kretser med et ganske energiforbruk som dette, er det best å velge ledningsstørrelse klokt. Ellers vil vår vakre satellitt brenne i de ytre atmosfæriske lagene! Det ville være trist. For å bli i bane lenger. Jeg har lastet opp et Wire-Selection-diagram, sørg for å se det.

Trinn 5: Maling

Før vi begynner. Jeg må informere deg om at dette er den mest tidkrevende delen av bygget. Noen ganger er det ikke tid til å male. Det er forståelig. Hvis dette er sant for deg, bør du vurdere å kjøpe filament basert på fargene du vil bruke til modellen din. Når det er sagt, bør du fortsette med tålmodighet. Finneren maling, jo bedre holder fargen. Først må du bare montere plastdelene i modellen din.

Jeg har hørt at de riktige trinnene for å male plast er:

SlipingPrimingMalingFinishing

Merk: Hver gang du bruker spraymaling, bør du spraye med sakte horisontale streker og omtrent 20 til 30 cm fra modellen. Spray i strøk. Spray hver side av modellen med ovennevnte måte, stopp deretter og vent på at malingen tørker. Påfør deretter andre strøk på samme måte. Frakk for pels vil modellen endelig være fullfarget. Vent minst 10 minutter mellom hvert strøk. Mal i det åpne rommet (du trenger ikke å male innsiden av lungene). Unngå å fargelegge modellen ved første strøk. Dette vil skape malingsklatter og mange inkonsekvenser som får malingen til å skrelle av, rynke og se dårlig ut. Dette gjelder delen Priming, Painting og Finishing.

Trinn 6: Sluttmontering

Superlim M3 -skruene på sidehullene til de to "mellomakslene". Skrutråder skal peke utenfor modellen.

Hold "kabelholderen" -delen. Varme skyv beslaget inne i sidehullet. Vri skruen 2 ganger slik at den ikke blokkerer hovedhullet.

Vær oppmerksom på: Når du monterer en metalldel i 3D -trykte deler med varme, er det bedre å la loddejernets vekt gjøre jobben i stedet for å tvinge beslagene.

Skaff deg “Middle Shaft PS Holder” -delen og sett “Cable holder” -delen på det store hullet i midten. Den større diameteren på “Kabelholder” skal være inne i modellen. Før deretter strømledningen gjennom "kabelholderen" (mot utsiden av modellen). Trekk i strømledningen til plastisolasjonen sitter flatt med resten av “kabelholderen”. Trekk til skruen, men vær forsiktig så du ikke skader nettkabelen.

Ta tak i strømforsyningen med ledningene. Monter den med skruene på stykket "mellomaksel PS -holder". Superlim Female Dins -kontaktene på rektangelhullene, en på hver side.

Lukk deretter strømforsyningsenheten med det andre stykket "mellomaksel". Plasser deretter "endeakselen" gjennom de 6 skruene vi har limt tidligere. Fest disse 3 delene med muttere. Ta deretter "frontakselen" og gjør det samme på motsatt side.

På dette tidspunktet kan du bringe solcellepanelene (vingene) nærmere. Sett dem gjennom de små sidehullene på “Midtakselen PS -holderen”. Det er kanskje ikke av absolutt betydning, men du kan lime dem fast i hullene. Det er best å varme lim dem, så hvis noe bremser kan du enkelt ta dem fra hverandre.

På dette tidspunktet kan du nøye teste lyset med elektrisitet. Fortsett med å plassere og lime "End Piece" og 2 "Windows".

Pynting-

Byggingen er ferdig. Du kan perfeksjonere den med ekstra detaljer ved å bruke små firkantede og rektangelbiter av gaffer og elektrisk tape. Du kan også legge til skinner hvis du har små metallskrapstykker (jeg brukte en ødelagt paraplyklapp). Til slutt kan du prøve å skrive ut detaljer fra forskjellige rommodeller fra Internett.

Kommenter gjerne potensielle oppgraderinger eller hvis du trenger hjelp. Jeg kan også legge til mer informasjon per fellesskapsforespørsel.