VHT Special 6 Ultra Channel Switching Mod (inkl. Fotbryter): 10 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:23

Dette er min første instruks. Jeg kjøpte meg nylig et VHT -spesial 6 Ultra -hode og elsker det, bortsett fra at jeg måtte koble fra gitarkabelen for å bytte kanal! Jeg la merke til at andre føler det samme, så jeg bestemte meg for å endre det. Det er umulig å bare bruke en A/B -bryter fordi de to inngangene er låst sammen, slik at når du kobler til den ene, er den andre deaktivert, så en A/B -bryter som er koblet til begge inngangene, vil deaktivere hele forsterkeren! Forsterkeren trengte en rewire -mod for å løse dette, og denne instruksjonsfulle ble født … Hvis du ikke har sett VHT Special 6 Ultra -forsterkeren, går du glipp av en veldig billig tube gitarforsterker med massevis av funksjoner som vanligvis finnes på forsterkere med en mye større prislapp. Produsenten sparer sannsynligvis mye ved å ha dem håndledd i Kina, men hei, det er håndledd! Det gjør forsterkeren relativt enkel å endre, og det som til slutt gjorde denne instruerbare mulig. Etter at jeg fikk min (jeg fikk hodet, men kombinasjonen har samme chassis) la jeg merke til et par ting som jeg trodde ville gjøre det bedre. Denne listen inkluderer… 1 kanalbytte. Uten boksen må du velge mellom de rene/ultrakanalene ved å koble til den tilsvarende inngangskontakten 2 FX loop/Line out nivåkontroll. Disse utgangsnivåene er avhengige av voluminnstillingene til forforsterkerstrinnene som forårsaker forvrengning på noe påhengsmotor ved høy forsterkning. 3 Flere posisjoner på 3-posisjon teksturbryteren. Jeg vil finjustere high end -responsen litt bedre. I fremtiden vil jeg kanskje bygge noe påhengsmotor for å håndtere #2 og 3; i utgangspunktet en demper/tonestack som kan plugges inn i FX -sløyfen. Som bare forlater #1 … Mine mål under dette prosjektet var enkle. Oppnå fotbryterbar kanalbytte med en reversibel mod som ikke krevde boring eller annen permanent endring av chassiset. Oppnå det samme via en vippebryter plassert i hullet der den rene kontakten normalt er. Oppretthold en helt silisiumfri signalbane (ingen transistorer!) Og oppretthold boost-fotbryteren med enten den nye 2-knappers bryteren eller lager 1-knappbryteren. Jeg er glad for å rapportere at alle disse målene ble nådd … ok, fortsatt her? Beskrivelsen av funksjonene er slik: Vippebryteren der den rene kontakten var, er en 3-posisjon på-av-på-type. Dette gjør det mulig å bygge en krets som fremdeles kan bruke fotbryteren. Opp- og midtposisjonene er manuell veksling mellom ultra og clean og gjør at fotbryteren kan bruke boost -funksjonen. Nedposisjonen gjør at den nye fotbryteren med 2 knapper kan betjene både boost og kanalbytte! Glatt! (* merk* med vippebryteren i nedre posisjon, vil den 1-knappers fotbryteren føre til at ultrakanalen er aktiv hele tiden … du kan gjøre en liten endring for å få 1-knapps bryteren til å styre kanalbytte og boost vil være aktiv hele tiden hvis du vil. Det er et notat om dette på det modifiserte skjematiske bildet, men de gule boksene er vanskelig å se) Så, vil du takle denne moden? Les videre…

Trinn 1: Skjemaene

Skjemaet er tilgjengelig fra VHTs nettsted. Det er på en enkelt side i eierhåndboken du kan laste ned som en pdf -fil. Det første bildet er det originale skjemaet med delene som vi må fjerne merket med rødt. Det neste bildet er den moddede skjematikken med delene vi skal legge til merket med rødt …

* Rediger* Under dette trinnet la jeg til en PDF -versjon av skjemaet for nedlasting. Kvaliteten er bedre enn de komprimerte bildene.

Det er klart at den rene inngangskontakten forsvinner. Vi trenger ikke det lenger, og det er et perfekt tomt hull i kabinettet for å sette vippebryteren.

Fotbryteren må byttes ut med en 3-leder stereokontakt, ellers kjent som en TRS-kontakt. Vi trenger den ekstra lederen slik at den ekstra bryterkretsen kan legges til. Husk at bryteren som er koblet til ringen på denne kontakten, vil være aktiv hele tiden hvis du bruker en mono-2-leder plugg som den på fotbryteren.

Vi må også legge til et relé for å gjøre byttet for oss. Totalt 4 kontakter må endres for å bytte, og noen er signalveier. Å bruke en DPDT fotbryter kan gjøre jobben, men jeg trodde ikke å bringe gitarsignalet ut av forsterkeren for å bytte og deretter komme inn igjen var en god idé, så det interne reléet kan gjøre det, og alt vi trenger utenfor forsterkeren er en kontakt for relékontroll.

Når du bytter fra ultra til clean, er dette det som skjer: Reléet fjerner gitarsignalet fra ultraforforsterkerinngangen og bruker bakken på stedet. Samtidig fjerner den ultraforforsterkerutgangen fra den rene forforsterkerinngangen og bruker gitarsignalet på plass. Og det er selvfølgelig det motsatte å bytte tilbake. hvis du merker hvor reléspolens spenning kommer fra, vil du se at vi trenger et 6 VDC DPDT -relé … 33 ohm motstanden er der for å redusere reléspolens spenning til 5,5 VDC fordi jeg ikke kunne føle meg fullstendig å vite at jeg var sette 6,2 volt på en 6 volt spole hver gang jeg byttet til ULTRA!

Hvis du ikke kan se skjematisk hvordan dette fungerer, så stopp og finn en forsterkerteknologi for å hjelpe deg! Disse skjemaene reddet rumpa mi mens jeg gjorde denne moden … og jeg designet den! Du må kunne lese dem.

OGSÅ! Dette kan være veldig viktig for deg … Under installasjonen min var jeg på utkikk etter et godt sted å koble den positive siden av reléspolen og fant ut at R52 på skjematikken faktisk er R54 i forsterkeren min! Så vær forsiktig. Jeg vet ikke om det bare er en feil, eller om det er forskjellige versjoner av forsterkeren der ute, så jeg lot "feilen" være uendret på disse utskriftene.

Trinn 2: Deler

Ikke for mange deler som trengs for denne moden. Du trenger et lite perf -bord for å montere reléet og spolemotstanden og noen pinner for å lodde tilkoblingene til forsterkeren. Også TRS 3 -lederkontakten og matchende plugg (jeg fikk to av hver for å lage en plugg på fotbryteren også, slik at den kan pakkes lettere for transport og kabelen gjør også en flott ekstra stereolapp -kabel.) En vippebryter er neste. En på-av-på-type for montering på forsterkeren for manuell kontroll. Reléet, 6 volt spole DPDT og 2 trykknappbrytere (dyreste del på $ 5 hver) for fotbryteren. Oh, og ikke glem noen tilkoblingskabler for å bygge fotbryteren innvendig og reléforbindelser. Og en 3-leder kabel for fotbryteren-forsterkerkabelen (hvis du tilfeldigvis har en stereo patch-kabel, vil det fungere.) Noen glidelåser og noe å montere relékortet vil også være nødvendig. Jeg brukte noen klissete fastner for bruk med glidelås. Jeg er ikke sikker på hva jeg skal kalle dem, men du kan se dem på et senere bilde. Det første bildet viser en stor vippebryter som matcher strøm-/standby -bryterne på forsterkeren, men den passer ikke i hullet som er igjen av den rene inngangskontakten. Derfor endret jeg til den mindre bryteren som ble vist på det andre bildet. Jeg hadde også en 14-pinners IC-kontakt som jeg ikke brukte som jeg bestemte meg for å bruke til reléet. På den måten hvis reléet mislykkes, er erstatningen en plugg uten lodding.

Trinn 3: Bygg Relay Board

Ok, dette trinnet kan variere avhengig av ditt eksakte relé, så se databladet for det du har. Den jeg fikk fra Digikey er en TQ2-6V. Jeg ville bare gi deg en ide om hvordan jeg bygde det. Bare få reléet montert på en eller annen måte som gir enkel tilgang til pinnene for lodding. Jeg hadde noen lange toppstifter berget fra et gammelt kretskort eller annet som fungerte bra for å få kontaktene ut og vekk fra relépinnene for enkel lodding til ledningene i forsterkeren.

Trinn 4: Åpne forsterkeren

STOPPE! Du vet at forsterkere, spesielt rørforsterkere, har farlige spenninger inni, ikke sant? Se på TP13 på skjematisk … 350 VDC! au! Og de aktørene der inne som C39 og C45 og alle naboene deres vil lagre den farlige spenningen til de kan slippe ut gjennom noe last. Å kortere dem vil lage fyrverkeri og kan skade kondensatorforbindelsene og kan til og med skade deg. Vi kan utlade dem mindre voldelig ved å lage en komplett krets gjennom en motstand i stedet for en kort. Standby -bryteren lar oss gjøre akkurat det … Så, koble fra forsterkeren, bytt lav/standby/høy -bryteren til høy, og drikk en kopp kaffe. Kom tilbake når du er ferdig ……… Nå som vi er caffinated, er det på tide å få AMPED! Start med å fjerne de 9 skruene på baksiden av forsterkeren. Dette vil gi tilgang til rørene som må ut før vi går videre. De to forforsterkerørene har beskyttelseshylser på dem som løsner med en enkel 1/4 omdreining mot klokken. Trekk deretter rørene forsiktig rett ut. Kraftrøret er litt vanskeligere fordi det har en holderfjær som du må skyve litt ned for å få det til å slippe røret. når rørene er trygt lagret, fortsetter du med å fjerne 2 av håndtakskruene (de 2 nærmere baksiden av forsterkeren) og de 2 skruene på sidene. Du vil legge merke til at chassiset løsner i skapet på et tidspunkt, vær forsiktig med å holde det orientert slik at det ikke faller. Når du har kabinettet ute, kan du se deg rundt der inne. Ta tak i multimeteret ditt (du har en meter, ikke sant?) Og finn testpunktene fra skjemaet med høye likestrømspenninger og mål dem referert til bakken. Ingen spenning? God.

Trinn 5: Fjerne delene vi ikke trenger lenger

Når du ser på det første skjematiske bildet, kan du se at den rene inngangskontakten er rød for å indikere at den skal fjernes. Det er også 2 kondensatorer som vi ikke lenger trenger fordi de er duplisert på ultrainngangen. Disse kondensatorene er loddet direkte til inngangskontakten, slik at de kan komme ut som ett stykke. Du må løsne de svart -hvite ledningene som går til den rene forforsterkeren og flytte dem ut av veien. Deretter løsner du jordledningene fra kontakten. Den ene er lang og kommer fra under forsterkerens kretskort, og de to andre er korte og er bare hoppere for å jorde volumet og ultraknappene. En ledning til som har en motstand og er koblet til den midterste pinnen på ultraknappen er alt som er igjen nå. ved å lodde den, og du bør kunne fjerne den rene inngangskontakten ved å løsne sekskantmutteren på utsiden av kabinettet. Når du får ut kontakten, må du løsne 1M -motstanden som fremdeles er på den fordi du trenger den senere. Deretter løsner du de røde og svarte ledningene på fotbryteren. Dette etterlater jekken som holdes av 2 loddeskjøter på en enkelt solid jordledning. Denne delen er litt vanskelig. Du må løsne sekskantmutteren for å frigjøre kontakten, og deretter skiftevis varme opp de 2 loddetinnene med jernet ditt for å få dem smeltet. Da glir kontakten lett av ledningen. IKKE KLIPP DENNE WIRE! Vi trenger det når vi installerer den nye fotbryteren. Hvis du ble overambisiøs og kuttet den ledningen, er du fortsatt ok. Du kan bruke et stykke tilkoblingstråd for å gjenopprette denne jordforbindelsen.

Trinn 6: Installere nye deler (vippebryter del 1 og FS -kontakt)

Nå kan du fysisk installere vippebryteren og den nye fotbryteren. Sørg for at du trekker den faste jordledningen gjennom hylseklemmer på fotbryteren og lodder dem på plass. Nå som fotbryteren er installert, er det på tide å løse opp boost -bryterledningene. Husker du, i begynnelsen, da jeg sa at skjematikken reddet rumpa mi? Vel, det var da det skjedde. Jeg tok ikke hensyn til hvor de røde/svarte ledningene gikk på denne kontakten. Jeg loddet dem bakover. Jeg fant problemet da jeg dobbeltsjekket med måleren min, og jeg hadde mistet terreng til alle kontaktene på bakpanelet! Jeg skjønte senere at bakken bare manglet da boostknappen ble trukket, så en rask titt på skjematikken og jeg fant feilen min. Dobbel sjekk alt! Bedre å finne det nå enn senere med strøm på … Så gjør det som er fornuftig og lodd den svarte til bakken. På tide å begynne å koble bryteren. Bakken kommer til å gå til hvilken side av bryteren som er lukket når den er i den posisjonen du ønsker for ultra valgt av denne bryteren. Ofte er bakken på den midterste pinnen på disse bryterne, men det er ikke tilfelle her, så vær oppmerksom på skjematikken. Du kan ta den lange jordledningen fjernet fra inngangskontakten som kommer fra forsterkerens kretskort og lodde den her. Deretter lodder du de korte jordhopperne som går til volumknappen og ultraknappen til det samme stedet og fullfører jordforbindelsene til vippebryteren. Du kan bruke denne tiden på å koble motsatt side av vippebryteren, ikke den midtre pinnen ennå, til ringkontakten (midten) på fotbryteren. Denne kretsen lar den nye fotbryteren styre kanalbytte når vippebryteren er i denne posisjonen. På tide å få relékortet montert. På det andre bildet her kan du se de klissete bakre festepunktene jeg brukte for å montere stafettbrettet. Bare en annen måte å unngå å måtte bore nye hull i chassiset.

Trinn 7: Installere nye deler (del 2 relékort)

Nå for den virkelig morsomme delen! Montering av relékortet og etterbehandlingstilkoblinger! Legg merke til de klissete bakpunktene i det første bildet. Slik valgte jeg å montere brettet, men du kan improvisere hvis du husker å holde loddeskjøtene på baksiden av brettet fra å berøre kabinettet. Stickies holder brettet oppe nok til å oppnå dette, men jeg dekket leddene med varmt lim for ekstra sikkerhet her. Hvis relékortet er i kontakt med kabinettet, vil du sannsynligvis blåse sikring F2 på grunn av kortslutning på 6,2 VDC til bakken, og da vil ingenting fungere. Start med å lodde tilkoblingene til reléspolen gjennom 33 ohm motstanden på relékortet. Den negative siden av reléspolen kobles til midtstiftet på den nye vippebryteren vi koblet til i forrige trinn. Du kan se at jeg installerte et stykke varmekrympeslange på hver relékortforbindelse for å redusere muligheten for shorts. Den positive siden av reléspolen, gjennom motstanden, kobles til et 6,2 VDC -punkt på forsterkerens kretskort for å få strøm til reléet. Jeg brukte litt tid på å velge et sted å knytte til de eksisterende kretsene for å få denne 6,2 volt, og det var da jeg fant "feilen" på produsentens skjema. Jeg valgte den positive siden av R52 (LED -motstanden for strømlampen) for å opprette tilkoblingen. Det var merket R54 på forsterkerens kretskort. Bare se etter de vridde rød/hvite ledningene fra LED -en. Den røde kobles til motstanden vi leter etter, og motsatt side av den motstanden er punktet hvor vi får 6,2 volt fra. Lodd et stykke tilkoblingstråd fra det punktet til motstanden på relékortet for å drive reléspolen. Nå trenger vi bare relékontaktene for å gjøre kanalbytte! Nesten ferdig! Skjematikken vil være veldig nyttig her. Reléet ditt bør ha 2 sett med kontakter. A (normalt åpen) (vanlig) (normalt lukket) og en separat (normalt åpen) (vanlig) (normalt lukket.) Jeg begynte med den ene siden og koblet de 3 punktene ved hjelp av skjematisk og flyttet deretter til det andre settet for å holde fra blir forvirret. Husk å sjekke reléets datablad for tilkoblingsinformasjon. Først koblet jeg 5.6k -motstanden koblet til den midterste pinnen på ultraknappen til en av de normalt åpne kontaktene på reléet. Deretter får du 1M -motstanden til overs for å fjerne den rene inngangskontakten og koble den fra felles på samme sett med relékontakter til bakken. Jeg gikk til bakken på ultra -inngangen. Finn deretter det sort/hvite paret ledninger som var på den rene inngangen, og koble den svarte til bakken og den hvite til 1M -motstanden på relesiden. Dette kobler til igjen den rene forforsterkerinngangen. Den gjenværende normalt lukkede kontakten på denne siden av reléet vil hoppe over til den normalt åpne kontakten på motsatt side av reléet, og deretter fra det punktet til spissterminalen på ultrainngangen. Her må du fjerne den hvite ledningen og den andre 1M -motstanden. De vil ikke lenger koble seg til her, men vi trenger dem et annet sted snart. La den svarte ledningen (den som er parret med den hvite) stå der den er. Den kan bli der. Koble nå den normalt lukkede kontakten på denne siden av reléet til bakken. Nå bør du være veldig kjent med hvor jordforbindelsene er, så velg et praktisk sted i nærheten. En reléforbindelse igjen! Det vanlige på det andre settet med kontakter. For en liten stund siden måtte vi fjerne den hvite ledningen og 1M -motstanden fra ultra -inngangen for å koble til en relékontakt der. Koble nå denne vanlige kontakten på reléet til 1M -motstanden og deretter motstanden til bakken (den skal fortsatt være på jord-/hylsetilkoblingen på ultrainngangen). Koble deretter den hvite ledningen, som skal være den eneste tilkoblingen som ikke er laget på dette tidspunktet, til siden av 1M -motstanden som går til reléet. Det er det!!! Kabling inne i forsterkeren er fullført, så det er på tide å sette alt sammen igjen!

Trinn 8: Sette det sammen igjen

Snu trinnene fra tidligere da vi tok fra hverandre forsterkeren. når chassiset er tilbake i skapet, men bakpanelet fortsatt er av, er det på tide å installere rørene på nytt. Rørene kan bare settes inn én vei, så vær oppmerksom på å stille pinnene riktig og ikke bøy noen av dem. Sett bakpanelet tilbake og sett forsterkeren til side, slik at vi kan jobbe med fotbryteren. Dette kan være et godt tidspunkt for en ny kaffepause. Eller du kan fyre opp forsterkeren og teste at den nye vippebryteren bytter kanal riktig. Selv uten fotbryteren er det veldig hyggelig å bytte fra ren til ultra ved bare å snu en bryter! EDIT: Jeg la til noen nye bilder av forsterkerens innvendige etter at moden var fullført fordi mine originale bilder var av dårlig kvalitet. Disse er litt bedre. Fokuseringen var fortsatt vanskelig, men i det minste kan noen av forbindelsene som tidligere var uklare ses.

Trinn 9: Lag fotbryteren

Videre til fotbryteren! Etter forsterkerens indre vil dette være veldig enkelt. Først trenger du en boks for å sette bryterne og kontakten i. Stort sett hvilken som helst prosjektboks fra radiohytte eller annen solid boks du måtte ha, vil fungere så lenge den er stor nok, slik at baksiden av bryterne og kontakten ikke vil berøre hverandre. Bor hullene der du vil at bryterne skal være, og bor hullet for jekken. Du kan se på bildene hvordan jeg gjorde mitt, men du kan gjøre hva du vil her. Kablingene her er enkle. Kontaktene fra den ene bryteren går til hylse- og ringterminalene på jekken, og kontaktene på den andre bryteren går til hylse- og tuppterminalene på jekken. Det er det! Hvis du får kabelen til å gå mellom fotbryteren og forsterkeren, trenger du en 3-lederkabel. Lodd pluggene i hver ende på samme måte slik at spissen skal tippe, ringen skal ringe og ermet til ermet. gjort? RÅTT! Nå må du koble til alt og sørge for at alt fungerer!

Trinn 10: Konklusjoner

Jeg hadde noen bekymringer før jeg utførte denne moden. Spesielt bekymret jeg meg for at handlingen med å bytte live forforsterker ville være bråkete. Jeg fant ut at dette IKKE var tilfelle. Bytte var overraskende stille og veldig raskt. Det er ingen merkbar forsinkelse eller "drop out" når du bytter. Jeg tenkte også at forsterkeren kan bli mer bråkete ved høyere gevinster. Det nynner noen umoderne, så jeg var redd for at det skulle bli enda høyere! Dette skjedde heller ikke med min. Du må angi volumene nøye fordi de to kanalene ikke er uavhengige av hverandre. Men det visste du vel? Dette er mer merkbart nå som jeg ikke trenger å slutte å spille og koble fra gitaren for å bytte kanal. Med litt finjusteringer har jeg funnet ut at det er en fin balanse mellom en fin ren lyd og en skitten knase med liten forskjell i volum. Med boost -bryteren fremdeles aktiv, er det mulig å ringe inn 4 forskjellige forsterkningsnivåer som enkelt kan byttes! Jeg har funnet ut at boost -funksjonen er litt for dramatisk for min smak. Hvis du synes dette er sant for deg også, kan du gjøre en enkel endring for å finjustere hvor mye boost du vil ha. R12 på skjematisk er en 68k motstand som letter boost -funksjonen. Hvis du reduserer verdien til kanskje 47k? endringen boostet gjør blir mindre dramatisk. Det vil imidlertid redusere den generelle gevinsten litt. Et annet alternativ ville være å legge til en motstand i serie med R12 OG redusere verdien av R12. Noe som R12 = 47k og legg til en seriemotstand = 22k. Jeg har ikke tenkt så mye på å gjøre dette ennå, så kanskje en annen instruerbar i fremtiden … Jeg håper du likte denne instruerbare. Hvis du velger å utføre denne moden, håper jeg du vil være forsiktig med farlige spenninger og ikke prøve å gjøre noe du ikke er sikker på. Hvis du har spørsmål kan jeg prøve å hjelpe, eller en forsterkertekniker som er verdt sitt salt, bør kunne forstå endringene jeg gjorde i skjematikken. Glad Modding!