Crystal CMoy Free Hodetelefonforsterker: 26 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:23

Denne hodetelefonforsterkerkretsen er forskjellig fra konvensjonelle moderne konstruksjonsteknikker ved at den er kablet med luft, P2P (punkt til punkt) eller ledninger i fri form akkurat som i de gamle gamle ventildagene før intervensjon av PCB og transistoren.

I stedet for en tradisjonell innkapsling, er hullkretsen innkapslet i polyesterharpiks for å forbedre innsiden.

Hvis du leser dette og tenker hvorfor trenger du en forsterker for hodetelefoner, klikk her

Selv om mange cMoy -hodetelefonforsterkere er designet for å være bærbare, er denne designet for skrivebordet, selv om det også kan lages en batteripakke.

Dette er en ganske lang instruerbar så "lag et bryg" som vi sier i Yorkshire og bli komfortabel.

På oversiden er det mange bilder:)

Trinn 1: Den skjematiske

Her er EaglePCB -skjemaet for hodetelefonforsterkeren, det følger cMoy -designen Komponentlisten er som følger Strømforsyningsseksjon 1x DC Power Jack 1x 5mm LED R1LED: 1x 1k til 10k 0,6 watt metallfilmmotstand (For strøm -LED, hvor som helst fra 1k til 10k vil være bra, alt avhenger av inngangsspenningen og hvor lyst du liker LED -en din.) CP1/2: 2x 470uf 35 eller 50v Strømkondensatorer RP1/2: 2x 4,7k 0,6 watt metallfilmmotstander (for strømforsyningen Spenningsdeler) Forsterker seksjon IC1: 1x OPA2107 Dual Operational Amplifier C1L/R: 2x Wima MKS 0.68uf 63v kondensatorer (for lydsignalinngangen) C2/3: 2x 0.1uf Polyester Box kondensatorer (For å stabilisere OP-AMP) R1LED: 1x 1k 0.6 watt metallfilmmotstand (1/2 Watt) R2L/R: 2x 100k 0,6 watt metallfilmmotstand (1/2 Watt) R3L/R: 2x 1k 0,6 watt metallfilmmotstand (1/2 Watt) R4L/R: 2x 10k 0,6 watt metallfilmmotstander (1/2 Watt) R5L/R: JUMPERED (valgfritt) 2x 3,5 mm Stereo Jack Sockets Nedlastinger: EaglePCB. SCH Skjematisk og PDF nedenfor

Trinn 2: Lag skjelettet

Denne delen er veldig vanskelig! Det vil teste dine bøynings- og loddeferdigheter Alt må være visuelt spot on fordi alt vil være på show for alltid når det er støpt i harpiks. For å lage strømbussen brukte jeg 1,10 mm ledning med solid kjerne hentet fra tvilling- og jordkabelen som ble brukt til det interne huset. Bare grunnleggende verktøy kreves for å konstruere skjelettet: Loddejern Lodde (helst tynnmåler) Flux Pen (valgfritt) Lang nesetang for å bøye Snips

Trinn 3: Ekstern strømforsyning

For den eksterne eksterne strømforsyningen trenger du en brytermodustype. Jeg brukte en fra en gammel ruter, alt i spenningsområdet 9-18VDC og nåværende vurdering 300ma oppover vil gjøre. Du trenger også en strømforsyning med en positiv senterpinne. Dette er markert med symbolet med den røde sirkelen på bildet. Hvis du oppdaget noe brum i hodetelefonene dine når du tester kretsen før harpikshellingen, sjekk hele kretsen, og prøv deretter å bruke en annen strømforsyningsmodell. Hvis strømforsyningen du valgte er en billig veggvorter som inneholder en transformator (lineær strømforsyning), vil det uten tvil nynne om hodetelefonene

Trinn 4: Koble til strømuttaket

Ryggpinnen går til +V (+skinne) midten og siden til bakken (-skinne)

Trinn 5: Tips: Få en fin bøy

Jeg fant for å få fine repeterbare konsekvente bøyninger på motstandsledningene og kobbertråden jeg måtte bruke en skrutrekkeraksel. Du kan bruke skrutrekkere med forskjellig diameter for mindre eller større radiusbøyninger.

Trinn 6: Lag skjelettet 2

Her kan vi se den grunnleggende utformingen av strømforsyningsseksjonen. Det er en strømforsyning med to ender som tar en inngang med en ende (12VDC) og deler den med en spenningsdeler. Rammene til høyre er for op-amp-kretsen, dette krever +/GND/- i stedet for bare +/GND. Det dette i utgangspunktet betyr er effektinngangen til Burr Brown OPA2107 Operasjonsforsterker eller Op -Amp trenger -Volt og +Volt den T -formede ledningen som går nedover midten er bakken eller i dette tilfellet en "virtuell bakke" produsert av spenningen divider, kommer den aldri i direkte kontakt med hovedstrømmen som kommer fra strømkontakten. De to 4,7k motstandene på baksiden er spenningsdelere, forsyningen til strømkontakten i dette tilfellet er 12VDC halveres ved at spenningsdeleren produserer -6v og +6v på begge de ytre kobbertrådene, eller du kan ringe da busser. +V for LED -en mates rett ut på baksiden av strømkontakten og bruker -6v kobbertråd for jord gjennom en 1k motstand, da alt dette kommer før spenningsdeleren når det gjelder LED -6v er normalt bakke. Nå for å begynne å legge til de andre motstandene i henhold til skjematisk.

Trinn 7: Lag skjelettet 3

De to store sølv 470uf 50v kondensatorene er for strømforsyningsskinnene etterfulgt av de to røde bi-pass kondensatorene for Op-Amp-stabilitet bare i tilfelle svingninger som strengt tatt bør festes så nær Op-Amp-bena som mulig. Når det er sagt at jeg ikke har hatt noen stabilitetsproblemer med denne ICen i andre Cmoys jeg har laget. Vær forsiktig med å kontrollere polariteten til kondensatorene før lodding

Trinn 8: Lag skjelettet 4

Her kan du se de turkise motstandsbeina (R4) som stikker ut fra toppen av Op-Amp IC, det er her de går rundt fra utgangen til hvor R5 skal være på skjemaet. R5 er valgfritt og jeg installerer det aldri, men den må fortsatt kobles til utgangen med eller uten motstanden, dette kutter også på flere ledninger. Den turkise motstanden (R4) setter forsterkningen sammen med R3. du kan se løkkene bedre på det andre bildet På det tredje bildet kan de fire nederste ledningene nå kobles til den virtuelle bakken (midtre kobbertråd)

Trinn 9: Lag skjelettet 4

På tide å legge til inngangshettene, disse stopper enhver DC -spenning (likestrøm) som kommer inn i forsterkeren fra kilden (iPod ETC) gjennom inngangskontakten, da dette også vil bli forsterket av en gevinstfaktor. Lydsignaler fungerer på vekselstrøm (vekselstrøm). Forsterkningen er satt ganske lavere ettersom inngangskilden i dette tilfellet har PCen høy utgang, og det vil ikke være noe volumpotensiometer for fysisk justering av volumet. På det andre bildet er bena fra de turkise motstandene bøyd for å danne utgangstilkoblingen som vil bli koblet til hodetelefonkontakten. Det tredje og fjerde bildet viser hvordan du kobler til lydinngangene og hodetelefonkontaktene. Jeg brukte emaljert ledning fra en gammel transformator for å gi et konsistent utseende, men den har også god isolasjon mot shorts.

Trinn 10: Lag skjelettreferansebilder

Her er noen flere bilder som referanse.

Trinn 11: Testing

På dette stadiet IKKE test forsterkeren med dine beste hodetelefoner, bruk noen billige gamle hodetelefoner Forhåpentligvis testet den ok og høres bra ut!

Trinn 12: Tetning før støping

Disse spesielle kontaktene er fra et gammelt lydblaster live lydkort på grunn av det faktum at jeg lett kunne forsegle dem for å stoppe inntrengning av harpiks. Begge lydkontakt -sidene ble fjernet under forseglingsprosessen, sidene ble deretter byttet ut etter påføring av harpiks rundt kantene. Harpiks ble også plassert rundt alle forbindelsestappene rundt bunnen for å sikre en lufttett tetning. Mer harpiks ble brukt rundt bunnen av DC -kontakten. Jeg håper den ekstra harpiksen ikke vil vise mye i den ferdige støpingen.

Trinn 13: Forstøpningstetning 2

Ved hjelp av Blue Tack og klar tape ble de tre kontaktene plugget, fingrene krysset;)

Trinn 14: Løfte kretsen

For å heve kretsen i støpingen loddet jeg et par trådstigerør på den virtuelle bakken som løp ned midt på forsterkeren.

Trinn 15: Merk lydkontaktene

Jeg tenkte at det kunne være fint å lage et par input -etiketter, delvis for å forbedre utseendet på stikkontaktene. Etter måling av stikkontaktene ble de laget til og skrevet ut i målestokk i Adobe PhotoShop og deretter skrevet ut på tynt fotopapir og deretter brukt dobbeltsidig tape festet til uttakssidene.

Trinn 16: Lag formen

Jeg grublet ganske lenge på design og materialer til formen til slutt bestemte jeg meg for å bruke et 1,5 mm tykt kort. Når den ble kuttet med en håndverkskniv, etterlot den en veldig ren og flat kant som bidro til nøyaktig tildeling. Jeg innser at det finnes bedre måter å lage en form på som å bruke silikon, men målet er å få sidene så firkantede og sanne som mulig, ettersom dette er et engangsprosjektkort som virket ideelt. Deretter designet jeg formmalene i EaglePCB, og deretter festet utskriften på kortet som skal klippes ved hjelp av dobbeltsidig tape. Da det kom tid for montering av formen, ble hvert hjørne festet på plass med superlim til alle delene av formen var sammen, og da kjørte jeg mer superlim rundt hele lengden på hver side. Etter at dette hadde tørket helt det andre limet ble påført for å sikre at leddene var helt forseglet. Nedlastinger: Oppsett DXF og PDF nedenfor

Trinn 17: En annen type "volum" (oppdatert)

En enkel måte å regne ut volumet på i "ml" var å fylle en foring med vann og deretter helle innholdet i en kopp for å måle volum og vekt. Jeg kunne ha målt formen med en linjal, men dette var raskere og ga meg en indikasjon på omtrentlig vekt av harpiks som trengs for å fylle formens volum. Du må også ta med i forskyvningen av elementet som er innkapslet. Jeg anslår at vann omtrent ville ha en lignende tetthet og vekt som harpiksen. Nå vet du volumet du trenger for å følge instruksjonene for harpiksen du har kjøpt for å finne riktig forhold mellom harpiks og herder. Jeg brukte Polycraft DSM Synolite Water Clear Casting Resin + MEKP Catalyst (1 til 2%), jeg tror det er en polyesterharpiks, forholdet mellom katalysator og harpiks var rundt 1%. Det var ganske vanskelig å måle ut katalysatoren i så små mengder. Det er mange varianter, som alle krever forskjellige forhold mellom harpiks og herder. Så å blande det osv. Er virkelig avhengig av typen du bruker.

Trinn 18: Blanding av harpiksen

Med harpiksen blandet måtte jeg sørge for at jeg helte den sakte og nær formen for ikke å oppmuntre til luftbobler. Du kan se på bildet nedenfor at det er en kuppel av harpiks som stiger over formen, dette er for å tillate krymping når harpiksen herder. Når harpiksen er blandet, trenger du ikke lang tid å jobbe med den før herden starter, så ha alt du trenger å få med deg.

Trinn 19: Herding av kjemisk reaksjon

Formen ble deretter dekket for å stoppe rusk eller støv som kommer inn i støpet. En kjemisk reaksjon vil starte og støpet vil generere tildeling av varme, dette er herdingsprosessen på jobben. Jeg brukte et kontaktfritt termometer for å måle temperaturen mens den herdet 8 minutter og ting blir varme På dette tidspunktet begynner overflaten å gelere, det viser som dimpling av overflaten. Jeg forlot rollelisten i 24 timer for å stivne helt før jeg begynte neste trinn.

Trinn 20: Bryte formen

Etter å ha forlatt støpet i 24 timer, var det første å belte sand toppen slik at den var flat til formen. Jeg hadde da et referansepunkt for å kvadrere alle de andre sidene. Jeg brukte Båndslipemaskinen ble godt festet godt i en skrustikke (vær forsiktig når du gjør dette!) Etter litt våtsliping med P600 og deretter P1200 Gritpapir satt jeg igjen med grunnformen.

Trinn 21: Slå kantene av

Ved å bruke Vice igjen klemte jeg ruteren min med en provisorisk plattform på toppen. Jeg slo av de skarpe kantene som ville være utsatt for flis. Lageret på fresebitten følger den flate siden og kutter en jevn fasning rundt alle kantene.

Trinn 22: Endelig polsk

For å polere overflaten igjen brukte jeg P600 og deretter P1200 grus vått og tørt papir dyppet i vann. Jeg fant ut at T-CUT eller Brasso gjorde et utmerket poleringsmiddel, det skinnet bokstavelig talt opp overflaten fra en kjedelig finish. Forholdsreglene ved forsegling av stikkontakter fungerte ganske bra, og ingen harpiks kom inn i hylsen til uttakene, det er et par små luftbobler, men ingenting som virkelig kan sees. Den eneste måten å eliminere luftbobler fullstendig ville vært å bruke et vakuumkammer eller en kuppel siden. Etter å ha tenkt på dette tror jeg det kan ha tvunget harpiks inn i luftrommene. Et tips hvis du hadde et vakuumkammer eller en kuppel, ville være å bare støvsuge harpiksen etter blanding før hellingen, da blandingsprosessen introduserer noen små luftbobler.

Trinn 23: Forholdsregler

Det kan være noen bekymringer angående kondensatorene i tilfelle polaritet -reversering. Hvis du bruker en produsert strømforsyning, for eksempel en veggvorter eller en murstein, og kontakten har et positivt senter, er dette egentlig ikke et problem. I tilfelle katastrofale svikt er kondensatorer bygget med en feilsikker for å frigjøre trykk. På enden av kondensatoren er lokket skåret og svekker det. Dette stopper igjen kondensatoren med å bygge for mye trykk. Som en sikkerhetsforanstaltning kan det bores pilothull så nær kondensatorendene (ikke inn i!) Som mulig. Dette vil fungere som en svak ledd eller rømningsventil for eventuell trykkoppbygging. En diode kan også brukes for å forhindre omvendt polaritet.

Trinn 24: Testing av spenningsskinnene

Det er forskjellige måter å heve kretsen på enn å bruke tynn tråd under støping, men jeg hadde tenkt på dette en stund. Det er en oppside til denne metoden i tilfelle en feil. Jeg kan sjekke +/- skinne splitter spenninger også det var av pre-casting justering årsaker. Selv om kretsen ikke lenger vil være brukbar når den er kastet, vil den gi meg et incitament til det som kan ha gått galt ved å kontrollere den virtuelle bakken (ledningen står) mot de negative og positive strømkontaktforbindelsene. Her kan du se 12vdc split -6/+6 spenninger

Trinn 25: Løpetemperatur

VARM ELLER IKKE! Angående bekymringer om varmespredning ……. Her er resultatene ved 12vdc (-6/+6) som spiller musikk på over normale nivåer i 60 minutter. Måleren til høyre måler omgivelsestemperaturen på 16c. Den infrarøde termomåleren måler over IC-brikken ved 18c Selv under kjøring ved 18vdc varierte temperaturen bare med 1c Jeg visste allerede at kretsen ikke ville produsere noen signifikant varme før jeg begynte. Hvis dette var en bekymring, ville jeg ha innebygd en liten kjøleribbe på toppen av IC og avsløre seg på toppen av overflaten av støping. Selv om det ikke er noen metallskjerming som du ville ha i et konvensjonelt chassis/PCB, viser forsterkeren ingen uønsket støy eller RF -interferens som du kan forbinde med et åpent chassisdesign som dette, men det er dødt stille selv om det er ved siden av mobiltelefonen min og WiFi -ruter. Elektroniske ingeniører har innkapslet eller potte elektronikk i harpiks i flere tiår, vanligvis for vibrasjonsdemping eller fuktkontroll, det var bare jeg bestemte meg for å få det til å se presentabelt ut:)

Trinn 26: Galleri

Jeg håper du likte guiden, og kanskje det vil inspirere noen av dere til å prøve noe fra veggen Takk for at du så på det instruerbare:) RupertTallman Labs

Andreplass i Make It Real -utfordringen