Motorisert kamera -glidebryter: 6 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:23

Når det gjelder videoutstyr, regnes ikke kameraglidere som en nødvendighet, men det hindrer meg ikke i å lage en. Jeg visste fra begynnelsen at bruk av deler til 3D -skrivere vil gjøre det billig, tilgjengelig og justerbart. Det faktum at den er motorisert, gjør den spesielt flott for tidsforsinkelser fordi den kan bevege seg med en bestemt hastighet i lange perioder. Det gir også veldig jevn bevegelse ved normale hastigheter. På toppen av det tillater programvaren også å kontrollere den ved å bare dreie knappen som en mekanisk glidebryter. Jeg er ekstremt fornøyd med resultatet. Det eneste som mangler er et flytende kamerahode for jevn glidning og panorering. Men jeg får en.

Glidebryteren jeg bygde er omtrent en halv meter lang. Det fine med designet er at det kan skaleres opp veldig enkelt. Bare få lengre stenger. Hvis du vil, kan du bruke elektronikken på en helt annen glidebryter eller til og med endre en ikke-motorisert. Elektronikken fungerer med nesten hvilken som helst trinnmotor.

Jeg vil også foreslå å se på videoen, da den inneholder tilleggsinformasjon

Trinn 1: Verktøy, materialer, filer

Verktøy:

• 3D -skriver
• Bore
• Loddejern
• Skrujern
• Håndsag i metall
• x-acto kniv

Materialer for den mekaniske delen:

• NEMA 17 trinnmotor
• GT2 remskive - jeg brukte en med 20 tenner, men det spiller egentlig ingen rolle
• GT2 tomgang - 3 mm boring
• GT2 registerreim - 2 meter for en halv meter glidebryter (bedre å ha ekstra)
• 8 mm glatt stang - jeg fikk en meter lang som jeg skar i to
• 4x LM8UU lineære lagre
• M3 skruer og muttere
• aluminiumsprofil eller M8 gjengestenger for strukturell integritet
• 3D -trykte filer

Materialer for elektronikk:

• Arduino pro micro
• Stepper driver for A4988
• 0,96 "OLED I2C -skjerm
• Li-po batteri 3S1P eller en powerbank (2.1A anbefales)
• LE33CD-TR | 3.3V spenningsregulator - erstatninger: LM2931AD33R | L4931ABD33 -TR - enhver annen 3.3V regulator med samme pinout bør fungere hvis den kan håndtere minst 100mA
• 4x taktile knapper
• Min roterende encoder - En fil endret
• 9x 10k 0805 motstand
• 2x 1k 0805 motstand
• 2x 10k 1/4w motstand
• 3x 100nF 0805 kondensator
• 1x 2.2uF 0805 kondensator
• 2+2x MSW -1 mikrobryter - få de med hjul | 2 for encoder + 2 for glidebryteren
• trinn-opp eller ned-omformer-avhengig av hvilket batteri du bruker
• 1x 3 -pinners hode med høyre vinkel
• 1x mannlig og kvinnelig 3 -pinners 2,54 mm Molex -kontakt

Trinn 2: Montering av rammen

Hopp til 4:33 i videoen for å komme til montering av rammen.

Jeg begynte med å kutte min meter lange glatte stang i to med en håndsag. Da jeg prøvde å sette den inn i de trykte delene hvis den var for stram, så jeg måtte bruke en drill med 8 mm bor for å forstørre den. Det gjorde at den passet mye bedre. Før jeg presset stengene hardt, la jeg de lineære lagrene på dem, siden det ikke kommer til å være en mulighet for det senere. Jeg brukte ikke noe lim da stengene ble holdt veldig tett, men bruk gjerne litt.

Deretter monterte jeg kameravognen med noen glidelåser. Det hele begynte å ligne en glidebryter og kameravognen beveget seg faktisk jevnt, noe som var et godt tegn, så jeg satte trinnmotoren på plass og festet den med fire M3 -skruer. Etter det blandet jeg noen fem minutters epoxy for å lime bena. De to beina ved siden av motoren kan se identiske ut, men den ene har et lite hakk mens den andre ikke gjør det. Den ene uten hakk går på siden der elektronikken skal være og den andre på den andre siden selvfølgelig. Jeg fant også ut at når du har alle tre på plass, er det godt å sette glidebryteren på en flat overflate og la limet herde slik.

Deretter installerte jeg remskiven på motorakselen og strammet skruene. På den andre siden av glidebryteren installerte jeg tomgangen med en M3 -skrue og en låsemutter. Jeg strammet ikke disse helt, da jeg ikke vil gripe lageret. Det var på tide med registerreim, og her vil jeg minne deg på å kjøpe en som er lang nok. Ingen spesiell grunn, bare si. Jeg låste den ene enden av beltet på kameravognen ved ganske enkelt å sløyfe den rundt denne geniale kroken, som forresten er et design jeg stjal fra Thingiverse. Jeg viklet deretter beltet rundt remskiven og tomgangen og låste den andre enden på kameravognen også. Sørg for at beltet var så stramt som mulig.

På dette tidspunktet er glidebryteren stort sett ferdig bortsett fra en avgjørende detalj. Den støttes helt av de glatte stengene. Jeg tok rett og slett en rettvinklet aluminiumsprofil og skrudde den til bunnen av glidebryteren. Det er et par hull designet der M3 -skruer bare vil trykke seg selv inn i plasten. Hvis du ikke liker den løsningen, kan du også bruke M8 gjengestenger, eller du kan finne på din egen måte. Jeg har også satt en liten treblokk i midten av profilen slik at jeg kan feste den til et stativ, men du trenger ikke gjøre det.

Trinn 3: Montering av elektronikken

Hvis et bilde er verdt tusenvis av ord, er animasjonen ovenfor verdt minst et helt avsnitt. Likevel forteller den ikke hele historien. Først av alt PCB. De er begge ensidige, slik at de enkelt kan hjemmelaget. Jeg har inkludert eagle -filene, slik at du kan endre den eller få den laget profesjonelt. En ting å huske på er at massevis av ting faktisk er koblet til hovedkortet, og du må koble ledninger overalt. Start med OLED, flytt til det lille kretskortet, koble deretter mikrobryterne og encoderen og avslutt med motoren og strømledningene.

Apropos koderen. Dette er den roterende koderen jeg bruker, men bunnen av delen er endret. Den endrede delen er i RAR -filen med 3d -modeller, men jeg har også inkludert den her for enkelhets skyld eller forvirring. Uansett hva det ender opp med å bli.

Trinn 4: Strømforsyning

Alt du trenger er 5V for elektronikken og 12V for motoren for å drive glidebryteren. Jeg kjørte en kabel langs aluminiumsprofilen mot bakenden. Jeg avsluttet denne kabelen med en Molex -kontakt som vist ovenfor. Jeg bygde to forskjellige strømforsyninger.

La oss starte med Li-Po-batteriet. Batteriet er koblet til materialene ovenfor hvis du er interessert. Siden det er et 3 -cellers batteri, leverer det allerede rundt 12V, så jeg koblet det direkte. For 5V bruker jeg en liten justerbar trinn-ned-omformer kalt Mini-360. Det er akkurat nok plass til det i modellen. Koblingen, omformeren og ledningene holdes på plass med en sjenerøs mengde varmt lim.

For powerbanken er det en litt annen historie. Først og fremst er dette en gammel utgått Xiaomi 10000mAh strømbank, så jeg beklager hvis din ikke passer, men jeg har inkludert trinnfilen slik at hvem som helst kan endre den. Kraftbanken må kunne levere minst 2.1A fordi motoren kan bli sulten. Siden USB -strømbanker gir 5V Det er 12V vi trenger å bekymre oss for. Dessverre er det 12V der mesteparten av strømmen vil bli trukket, så en kjøttfull trinnomformer er nødvendig. Jeg gikk med XL6009 som også er justerbar, så ikke glem å sette trimmeren først. Akkurat som før, er alt her varmt limt på plass.

Når det gjelder motoren, vil den gjerne kjøre selv på 24V, og du kan til og med få den til å kjøre på et 2 -cellers litiumbatteri som bare er 7,4V. Hvis du oppdager at motoren din blir veldig varm veldig fort eller at den rett og slett ikke kan bære kameraet, må du justere gjeldende grense. Det er satt med potensiometeret på driverkortet a4988 som vist på bildet ovenfor. Ærlig talt, jeg lekte med det en stund til motoren ble litt varm etter et par minutters bruk. Det er en skikkelig måte å gjøre det på, men dette er bra nok: D

Trinn 5: Kode

Videoen (@10: 40) forklarer nøyaktig hvilken variabel som kan endres og hva de gjør, så jeg kommer ikke til å gjenta meg selv, men jeg vil legge til enda mer informasjon. Jeg kjører Arduino 1.8.8, men det burde fungere på nesten hvilken som helst versjon. Du må installere et par biblioteker hvis du ikke allerede har dem. Gå til skisse> Inkluder bibliotek> Administrer biblioteker … I biblioteksjefen ser du etter Adafruit ssd1306 og Adafruit GFX og laster dem ned.

I videoen sa jeg at du må finne ut antall trinn på egen hånd, men jeg var i godt humør i dag, og jeg laget et enkelt program for å beregne antall trinn. Det er den som heter trinn_teller. Alt du trenger å gjøre er å sette hodet på bekreftelsesknappen i den ene enden, vent til glidebryteren kommer til den andre enden og trykk på knappen igjen. Antall trinn vil bli sendt over serieporten.

Jeg har også nevnt den eksperimentelle versjonen som jeg bestemte meg for å sette på GitHub, så hvis du vil bidra eller bare laste den ned, er det der det blir.

Trinn 6: Konklusjon

Jeg har allerede brukt glidebryteren noen ganger, og jeg må si at den er fantastisk. Skuddene er strålende. Akkurat som alle andre prosjekter kan jeg etter å ha fullført det tenke på hundre måter jeg kan forbedre det. Og mest sannsynlig vil jeg gjøre det. For nå, selv om jeg gir det litt tid, så blir jeg komfortabel med det, og så finner jeg ut hvilke oppgraderinger som virkelig er viktige.

Gi meg beskjed hvis du trenger hjelp med dette prosjektet, eller hvis jeg har glemt noe. Vurder også å abonnere på YouTube -kanalen min, der jeg også legger ut store oppdateringer til prosjektet.