DIY Magic Flight Power Adapter V3.2: 11 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:22

Jeg startet dette prosjektet for over et år siden fordi jeg følte at jeg kunne gjøre en bedre jobb enn de opprinnelige produsentene. Her legger jeg før deg versjon 3.2. Hvis du er nysgjerrig på versjon 1, er her en lenke til den originale instruksen min:

Min andre versjon var laget av gjennomgående hullkomponenter og var bare ikke det jeg så for meg som "bedre". Min tredje versjon ble laget på en spesialtilpasset PCB og brukte hovedsakelig overflatemonterte komponenter. Jeg er ganske fornøyd med hvordan det ble, men jeg er alltid ute etter å gjøre det bedre. Jeg har diskutert om å gjøre det enda mindre med bruk av noen Texas Instrument -strøm -ICer, så følg med på de kule tingene som kommer! Jeg er alltid åpen for tilbakemeldinger og forbedringer du tror vil gjøre dette bedre. Jeg selger for tiden både forhåndsbygde versjoner og DIY-sett, så send meg en melding hvis du er interessert!

Som alltid, vennligst les hele instruksen før du starter et slikt prosjekt! Det kan bare redde rumpa på sikt haha.

Trinn 1: Deler og verktøy

Her er en liste over delene du trenger sammen med verktøyene som vil gjøre dette DIY -prosjektet til en lek å sette sammen. Hvis du har bestilt et sett fra meg, vil du ha alle delene som er oppført nedenfor; verktøyene er det du trenger for å skaffe deg selv.

Deler:

2x 470 Ohm 1206 motstander

1x grønn LED 1206

1x blå LED 1206

4x 22uf 16V C Type Tantal kondensator

5x 100uf 16V B Type (3528) Tantal kondensator

1x DC 5,5 mm x 2,1 mm hunnfat Jack Pigtail

1x Quad 2 Input Nor Gate 14-PIN IC

1x 10k Ohm potensiometer

1x Panel Momentary Tactile Push Button 6mm x 6mm x 7mm

1x DC-DC High Wattage Buck-omformer

1x AC-DC 12V 3A veggvorte

1x 3D -trykt strømtips

1x rammespiker ~ 4in

1x 2ft 20 AWG Balck Wire

Valgfri:

1x 550 Paracord

1x Varmekrymping

Verktøy:

Loddejern

- Middels/liten D tips

- Liten C -spiss

Lodding

SMD pinsett

Isopropylalkohol

- Q-tips

Loddeflux (valgfritt, men anbefalt)

Flytende elektrisk tape (valgfritt, men anbefales på det sterkeste)

45 Degree Snips (eventuelle snips vil fungere)

Multimeter for å bekrefte spenninger og sjekk for å sikre at ingenting er tilkoblet som ikke burde være det!

Superlim, geltype er å foretrekke

Trinn 2: Trinn 1: Lysdioder og motstander

Du har kanskje lagt merke til at jeg begynte med IC først, jeg ANBEFALER IKKE DETTE, du forstår senere. Lodding av LED og motstand skal være lett som kake. Sett litt loddetinn på puten og flytt enten LED eller motstand på plass og stikk den ene siden ned. Deretter kan du flytte til den andre siden. Motstandene har ingen orientering, men lysdiodene gjør det! Se bildene for veiledning. På bildene mine betyr den grønne prikken på toppen den negative terminalen.

For brettene mine: R2 og R3 har en 470 Ohm motstand. R1 er hvis du ikke vil bruke potensiometeret til å variere spenningen, og du vil ha en innstilt spenning.

Trinn 3: Trinn 2: SMD -kondensatorer

Kondensatorene som trengs for bukkomformeren er plassert parallelt for å få en ekvivalent på ~ 580uf. Regnestykket sa at det var riktig, men i virkeligheten var det ikke helt mål for det, hei nær nok. Sannsynligvis vil jeg fikse dette i neste versjon for å gjøre det mer nøyaktig.

Start med de store SMD -kondensatorene ved å plassere en klatt loddetinn på den ene siden og slå ned den ene siden av kondensatoren og deretter den andre siden.

Gå deretter over på de mindre kondensatorene etter de samme retningslinjene som ovenfor.

Trinn 4: Trinn 3: Komponenter gjennom hullet

Sett den runde pinnen inn i det runde hullet … det er ganske enkelt her. Ingen bekymringer hvis du er ny, vi har alle vært der. loddefluks er vennen din hvis du rotet. Følg bildene, så blir du dandy. Sørg for å kutte de skarpe kantene og de resterende ledningene.

Akkurat nå ville det være et godt tidspunkt å bruke isopropylalkoholen til å rydde opp i loddrester og fluss på brettet.

Trinn 5: Trinn 4: Tråd

Mål ut 2 20 AWG -kabler som er mindre enn 12 tommer lange. Lodd de to kablene til de to putene merket +/- utgang. Når de to kablene er loddet, legger du til en stor mengde loddetinn på baksiden der det er en stor eksponert pute. Vær forsiktig så du ikke bygger bro over de to pinnene som ikke er en del av den store loddeputen. Se bildet for referanse!

Legg til den kvinnelige fatkontakten i løpet av denne tiden, følg bildene for veiledning. Hurtig merknad, jeg fjernet litt lengde på den avslørte ledningen og forkortet den.

Trinn 6: Trinn 5: IC

Det var mitt opprinnelige første trinn, men på grunn av problemer med IC -overoppheting, anbefaler jeg å gjøre dette som det femte trinnet !!! Før du lodder hele brikken ned, må du teste DC-DC buck-omformeren for å sikre at hemningspinnen er høy eller lav. Nå for mitt tilfelle var brikken jeg opprinnelig hadde en lav hemning, og dette samsvarte med databladet. Dessverre, da jeg kjøpte et stort beløp, endte de opp med å bli en hemningshøyde, så jeg måtte gjøre noen endringer på stedet.

FØR du lodder denne brikken, må du sørge for at du ikke varmer brikken forbi 260 grader mer enn noen få sekunder, ellers ødelegger du brikken. Jeg anbefaler på det sterkeste at du senker loddejernstemperaturen og lar brikken avkjøles med noen pins du lodder. Du vil finne ut om du ødela brikken litt senere når vi tester.

Hvis du har kjøpt et sett av meg, har jeg allerede testet buck -omformeren og gjort endringene i NOR gate IC.

Hvis du bygger dette på egen hånd, og du finner ut at du er en hemmende høy, fjerner du Pin 3, Pin 10 og Pin 11. Du må bygge bro mellom Pad 2 og Pad 3 sammen (se bildet).

TESTING:

Vi må teste alt før vi lodder bukkomformeren og ikke lenger får tilgang til SMD -komponentene.

Ta tak i vernebrillene, seriøst, disse kondensatorene sprekker voldsomt. Nå bør du merke deg at hvis IC har blitt overopphetet, vil noen av 100uf (de svarte) kondensatorene eksplodere. Ingen bekymringer, men hvis dette skjer, må du fjerne de svarte kondensatorene og bare de svarte kondensatorene, inkludert de ueksploderte fordi de kan bli kortsluttet (du trenger ikke å fjerne de gule kondensatorene 22uf). Du må også fjerne NOR gate IC. Du må finne nye for å erstatte eller kontakte meg, så kan jeg sende noen flere. Sørg for å rengjøre brettet med isopropylalkohol og en Q-spiss for å rydde opp i all fluss og hvis det var noen eksploderte delrester på brettet.

Trinn 7: Trinn 6: Power Board

Dette kan være litt vanskelig. Jeg designet først brettet slik at bukkomformeren ville passe rett på hannstiften, men pinnene på bukkomformeren var veldig vanskelige å fjerne, så jeg gikk med dette alternativet i stedet.

Buck converter-pinnene vil danne en 90-graders vinkel med pinnene på brettet. Jeg prøvde å bøye de siste pinnene i hvert sett for å "låse" bukkomformeren slik at den ikke beveget seg mens den loddes. Jeg anbefaler på det sterkeste å legge til loddefluks i tilkoblingene; det vil gjøre loddeopplevelsen mye mindre frustrerende. Etter lodding, klipp av overflødige pinner.

Trinn 8: Trinn 7: Sleeving (valgfritt)

Hvis du er interessert i å feste kablene, er det på tide. Hvis du ikke er interessert, kan du hoppe videre.

Det første trinnet er å kutte et stykke på 550 paracord som er omtrent en tomme lengre enn kabelen du allerede har kuttet. Fjern kjernen av parakorden og skyv den over kabelen; her må du kanskje bruke inchworm -teknikken. Når kabelen er satt, kutter du et stykke varmekrymp til ønsket lengde og skyver det over ermet. Jeg husker ikke diameteren på varmekrympingen, men jeg klippet min til den var omtrent en centimeter lang. Du kan enten varme krympe den andre enden eller endre det 3D -trykte batterihuset slik at du kan skjule varmekrympingen i den.

Trinn 9: Trinn 8: Strømstest

Dette burde være et flott øyeblikk for deg! Du kan nå koble til enheten og teste den. Du må justere 10k Ohm potensiometeret mens du trykker på knappen for å se spenningsendringen fra min 1,2 volt til maks 1,8 volt. Se bildene for referanse.

Trinn 10: Trinn 9: 3D -trykt batteriveske

Du må klippe trespikeren du har skaffet deg. Spikerhodet må kuttes til det er omtrent 35-36 mm langt, så blir den resterende spikeren kuttet ned til et 30 mm segment. Den gjenværende neglen kan resirkuleres. Slip av grader og slip toppen av spikerhodet slik at du har et sted å lodde. Slip spikerhodet slik at hodet ligner mer på en D, dette vil hjelpe senere med avstand.

Skru opp strykejernet ettersom du trenger varmen. Påfør loddefluks på toppen av spikerhodet og påfør litt loddetinn til det fester seg. Fest den positive ledningen til den midterste stangen og den negative ledningen til den glatte stangen. Gjør det samme for det andre segmentet av neglen, men husk at du må lodde til toppen av neglen, ellers vil den ikke passe inn i etuiet!

Påfør litt flytende elektrisk tape på toppen av den glatte neglen rundt loddetinnet og noen få mm under. Grunnen til dette er at spikerhodet og den glatte neglen kommer ubehagelig tett sammen. Bedre om det er å slipe ned en del av spikerhodet … Jeg legger det til toppen.

Alt skal passe perfekt i foringsrøret, påføre litt lim og passe på at stengene fester seg.

Skrive ut batterikassen:

MERK: Den vedlagte stl har kanskje ikke en dyp nok lund for noen modeller og kan kreve noen små modifikasjoner. Jeg anbefaler en tørr passform først, og hvis stangen stikker for mye ut, skraper du ut noe av plasten i trykket til den sitter som en hanske!

Jeg selger for øyeblikket monterte versjoner av disse hvis du vil kjøpe dem. Ellers er stl -filene vedlagt. Jeg brukte en Stratasys Mojo til å skrive ut min. Jeg kan ikke si hvordan disse vil skrive ut med andre 3D -skrivere.

Trinn 11: Trinn 10: Final Touch

Det er her du vil påføre det flytende elektriske båndet på forskjellige deler av brettet for din sikkerhet og brettet.

Steder:

- +/- inngangseffektputene der fatkontakten er plassert.

- +/- utgangseffektputer der de to 20 AWG-kablene er tilkoblet.

- Bunnen av +/- utgangseffektputene, se bildet for referanse.

- Tilkoblingen mellom bukkomformeren og hanstiften.