LED -bakgrunnsbelyst skilt: 10 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:22

Her er trinnene jeg utførte for å produsere dette LED -bakgrunnsbelyste skiltet. Du kan bruke denne instruksjonsboken til å lage et LED -bakgrunnsbelyst skilt av ditt eget design. Dette prosjektet var veldig tidkrevende og krevde flere ressurser og utstyr for å fullføre. Dette bør behandles mer som en veiledning i trinn involvert, da jeg forklarer årsakene til at jeg gjorde ting slik jeg gjorde. Skiltet består av et tynt lag valnøttfiner limt på en hvit gjennomsiktig akryl med en klar speillignende epoksyfinish. Under akryl er det en strømforsyning og LED -stripelys som er i stand til flere farger, montert på et bakplate. LED -lysene styres av en IR -fjernkontroll. Sidene åpnes slik at lyset kan strømme ut på veggen.

Rekvisita

Valnøttfiner

¼”x 24” x 24”hvit gjennomsiktig akryl

2-delt epoxy

E6000 lim

6”fransk kloss for oppheng

½”Baltic Birch kryssfiner

Finerlim

Gjengeskap

¼”-20 x 2,5” helgjengede skruer, muttere og skiver med flat gjenget flatt hode

5m-300 LED RGB-lys med fjernkontroll (neste gang jeg kjøper ikke vanntett)

4-leder telefonledning

Verktøy

Adobe Illustrator eller lignende programvare for vektorfilgenerering

Vakuumpress for å lage den brede fineren hvis du ikke kan kjøpe den

Finérsag

CNC -maskin eller service

Lasergraverer eller service (som godtar materialet ditt)

Loddejern

Flammelampe

Spreder av plast

Engangshansker

Små håndverktøy

Trinn 1: Skiltdesign:

Jeg produserte dette skiltet for en kjellerbar for et familiemedlem. Jeg fant utklippet på nettet for "O'Leary" og konverterte den til vektorer ved hjelp av Adobe Illustrator. Jeg la også til “EST 2019” og “IRISH PUB” i en passende skrift. Jeg lagde en annen fil for å kutte den hvite akrylen med en ¼”bred ytterkant. Dette ville gi en fin belyst kant rundt skiltet. Skiltet kan være enkelt eller så komplisert som du vil. Jeg kunne nå jobbe med å lage finer, og vite hvor stort jeg ville ha skiltet.

Trinn 2: Lag finér:

Jeg ville ha et mørkt treverk til skiltet. Mørket i valnøtt ville være en god kontrast til den hvite akrylen. Jeg ville at valnøtten også skulle være tynn, så bokstaven ville være godt definert. Jeg trengte et tynt lag finer valnøtt, men det kommer ikke så bredt (24”) uten at det koster mer penger enn jeg hadde tenkt å bruke. Jeg kjøpte.020”tykk valnøttfiner i 4 fot lengder som var omtrent 6” brede. Jeg fortsatte med å kutte paneler og spleise kantene til jeg hadde nok til 21 "x 24" skiltet. Trikset er å kutte fineren med rette rene kanter (med et finérblad) og deretter feste bitene med finertape til den er + 21 "bred. Jeg måtte deretter lage et andre lag med trekorn vinkelrett på det første laget. Ett lag var for tynt. Jeg skjøt de 2 lagene med finerlim i en vakuumpress. Når limet herdet, la jeg merke til at stykket var veldig vridd. Jeg måtte legge til et tredje lag med trekorn i samme retning som det første laget. Som kryssfiner er det et ulikt antall lag som trengs for å forhindre vridning. Til slutt hadde jeg min finer; 3 lag og bare ca. 0,060”tykt. Jeg pusset overflaten og påførte et lett flekklag for å få frem trekorn.

Trinn 3: Klipp finer og akryl:

Jeg har en CNC som jeg bygde (se Instructable), men helt fra begynnelsen visste jeg at en lasergraver ville gjort en bedre jobb med å kutte ut bokstaven. Som et eksperiment limte jeg valnøttfiner på epoxy til litt akryl og skar det ut med CNC. Jeg var ikke fornøyd med skjæremerker i akryl eller raggedness av de kuttede bokstavene. Epoksyen tygget også opp kutteren raskt. Det var ingen måte kutteren ville vare for et forlenget kutt. Å kutte bare finerlaget med CNC ville risikere å ødelegge fineren eller rive de tynne delene mellom noen av bokstavene. Jeg fant en virksomhet innen en times kjøretur for å kutte finér og akryl. Jeg ønsket ikke å miste bokstavsentrene under skjæreprosessen, (med: O, e, a, 9, R, P, B), så jeg la til ‘webs’ i bokstavene for å holde dem på plass. Finér og akryl ble kuttet raskt på den industrielle laseren, og jeg var klar for neste trinn. Jeg lagret alle de kuttede bitene for å bruke dem senere til å plassere bokstavsentrene. Jeg avsluttet fineren med å skjære ut nettet av brevsentre med en skarp kniv. Jeg merket baksiden av bokstavsentrene og identifiserte toppene for å unngå å blande dem sammen. Jeg avsluttet bokstavene (og bokstavsentrene) med litt sliping. De utskårne bokstavene ble også lagret, for å brukes som en veiledning når limingen av bokstaven sentreres på akryl.

Trinn 4: Lag bakplaten:

Jeg kuttet ut en bakplate for å montere LED -en og støtte den fremre delen av skiltet. Jeg brukte ½”Baltic Birch som er veldig flat og stabil. Bakplaten er den eksakte formen og størrelsen som akryl. Akrylen måtte støttes fra bakplaten, så jeg plukket steder nær ytterkant av finer for støtteskruene. Jeg valgte også steder for støtteskruene, så de ville bli skjult under fineren. Jeg laget også en åpning for strømledningen til strømforsyningen. Jeg brukte CNC -en min til å kutte ut bakplassen. Jeg kuttet bakplaten bakfra, slik at jeg kunne legge til motbor for skiver og muttere. Jeg malte hvit foran og på sidene for å gi en lysere overflate for lysdiodene å reflektere.

Trinn 5: Forbered akryl:

Med bakplaten som mal, boret jeg hull i akrylen til skruestøttene. Jeg forsinket forsiden av akryl for skruene med flat hode. Jeg grov opp overflaten av akryl med sandpapir av 220 korn. Dette ville gi en overflate for epoksyen til å feste seg godt (håpet jeg). Jeg sørget for at skruehodene var under overflaten av akryl og epoksyet i skruehodene og festet dem på plass med en skive og mutter på baksiden. Jeg limte dem på plass fordi jeg ikke ville at epoksyen skulle lekke gjennom skruehullene. Jeg ville heller ikke at de skulle rotere da jeg festet bakplaten. Jeg la også til en mutter ½”fra enden for å fungere som et avstandsstykke for bakplaten. Jeg satte et trådlås på trådene for å holde mutteren på plass.

Trinn 6: Fest lysdiodene til bakplaten:

Legg det kuttede finéret på malers bakplate og spor lett alle bokstavene og figurene. De skisserte bokstavene vil være en veiledning for LED -stripene. Jeg la ut LED -stripene i Adobe Illustrator -filen og visste at jeg kunne kutte lysene hver tredje tomme. Jeg kuttet lysdiodene på de riktige stedene og plasserte dem på bakplaten. Designet mitt tillot meg også å montere kontrolleren og strømforsyningen på bakplaten på et ikke-synlig sted. Jeg fjernet den selvklebende støtten fra LED -stripene og plasserte dem på plass. Jeg tok hensyn til orienteringen til LED -stripene for å sikre at ledningsføringen alltid var korrekt. LED -lampene har 4 terminaler på hver stripe (12v, G, R, B). Orienter hver stripe slik at ledningene ikke krysser (12v, ved siden av 12v eller B ved siden av B). Jeg kjøpte vanntette LED -er fordi det var billigere og mer tilgjengelig. I ettertid burde jeg ha kjøpt de ikke-vanntette lysdiodene. Det var tidkrevende å fjerne det vanntette laget for å få tilgang til loddepunktene. Jeg fortynnet hvert loddepunkt på LED-stripen, og jeg fortonet jumperledningene. Til jumperkabler brukte jeg en 4-leder telefonledning. Jeg forgrenet strømmen noen få steder, så lysdiodene var ikke i en sammenhengende stripe. Etter å ha loddet hver LED -stripe, drev jeg på den for å sikre at alle fargene fungerte. 200 loddepunkter senere var den klar. Jeg stolte ikke på LED -limet, så når alle stripene var loddet, skrudde jeg inn klips for å holde stripene på plass. Jeg reserverte et sted for kontrolleren og laget en 3D -trykt del for å holde den eksterne sensoren.

Trinn 7: Lim finér til akryl:

Jeg la kuttfiner på akryl med klemmer og satte inn de utskårne bokstavene som ble lagret. Jeg limte deretter (med E6000) bokstavsentrene (for: O, e, a, 9, R, P, B). Nå kommer den vanskelige delen. Fineren ville ikke ligge helt flatt, og jeg ville at all fineren skulle limes så flatt som mulig. Epoxy er ikke veldig klebrig, og det tar omtrent 4-8 timer å sette seg. Jeg lagde en "trykkplate" med CNC -maskinen min for å presse ned de høye flekkene på fineren. Jeg speilet skiltfilen og la til ¼”hull overalt hvor jeg ville presse ned på fineren. Jeg kuttet ¼”plugger i samme lengde og plasserte dem i hullene. Dyvlene ville holde fineren nede mens epoksyen herdet. Jeg la også til lengre styreduveler for å fange omkretsen og plassere trykkplaten. Jeg påførte et tynt lag epoksy på akryl, plasserte fineren, sentrerte den, klemte den og påførte trykkplaten. Jeg brukte en begrenset mengde epoksy for å unngå å oversvømme overflaten av finer og ved et uhell lime limene fra trykkplaten på fineren.

Trinn 8: Flood Coat With Epoxy:

Når fineren var epoksy på plass, var det på tide å bygge opp lagene med epoxy. Jeg hadde noen få finer høye flekker på grunn av at jeg manglet noen steder med trykkplaten min, men det ville ordne seg. Jeg blandet omtrent 1 oz epoxy per kvadratmeter overflate på skiltet. Det er viktig å blande epoksyet grundig for at det skal herde ordentlig. Jeg burde ha blandet opp 2 oz / kvadratfot fordi jeg måtte fylle opp bokstavene sammen med overflaten på fineren. Hell epoksyen på fineren og fordel med en plastspreder. Jeg brukte en billig pensel og stakk hele overflaten av skiltet. Dette hjelper til med å jevne ut epoksyet. Bruk penselen til også å spre epoksyen til alle tørre kanter, spesielt utsiden av akrylgrensen. Jeg feier deretter hånden min under akrylkanten for å eliminere eventuelle formdrypp. La epoksyen jevne seg ut og slå seg ned i noen minutter, og fei deretter raskt hele overflaten med en propanbrenner for å sprute luftboblene. Vent litt og gjenta med brenneren. Ikke slå den for mange ganger med fakkelen fordi epoksyet begynner å koke. Deretter dekket jeg prosjektet med en 2 tommers klaring mellom epoksyet for å forhindre at støv flyr på epoksyen mens det herdet.

La epoksyen herde, grov opp overflaten med 220 korn mellom strøkene og påfør et nytt lag epoksy. Jeg jobbet på LED -stripene mens epoksyen herdet. Ofte ville epoksyen finne et porøst sted i fineren og skape et lavt punkt. Det tok omtrent 4 strøk å fylle ut bokstavene og eliminere de lave flekkene. Bruk omtrent 3 oz/kvadratfot til det siste flomlaget. Du bør ende opp med en speiljevn finish.

Trinn 9: Sluttmontering:

Med lysdiodene på plass og epoksyen herdet, monterte jeg finerenheten på bakplaten og festet skiver og muttere til avstandsskruene. Jeg festet den eksterne sensoren på plass. Jeg installerte en 6”fransk kloss på baksiden for oppheng. Jeg la til 1/8”tykke pads på baksiden for å gi rom for den franske klossen. Bakplaten har en åpning for strømledningen, og planen er å plassere en stikkontakt i veggen på linje med hullet. Slå på den og nyt flerfargene.

Trinn 10: Konklusjon:

Dette var et veldig arbeidskrevende prosjekt. Valnøttfiner tok mange timer å lage bredden og bygge opp de 3 lagene. Avisoleringen av det vanntette laget på lysdiodene og lodding av 200 loddepunkter var tidkrevende. De flere lagene med epoxy tok dager å bygge opp til riktig nivå. Etter alt var jeg veldig fornøyd med resultatene, og gaven ble satt stor pris på. Takk for din tid.