LED Floodlight Teardown: 11 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:22

Nå har jeg vanligvis mange ting på tallerkenen min, men jeg hater det når ting bare ikke fungerer. Noen ganger kan dette bare være uheldig, og jeg er bare en annen MTBF -statistikk som faller utenfor histogrammet. For de av dere som forstår slike utsagn vet du hvor jeg er, Uansett er saken LED -spotlighten som er vist ovenfor. Opprinnelig kjøpte jeg 3 av varene, og for å være rettferdig har de holdt ganske bra i over et år nå, og de to gjenværende går fortsatt sterkt. En av dem ga dessverre opp spøkelset og sto overfor å få en til. Prismessig handler de om en tenner hver i Storbritannia, og for det du får kan du ikke klage. De gir et godt 10W mykt lys og er ideelle for en veranda eller som jeg har spredt dem rundt i hagen som bakgrunnsbelysning. De er subtile og behagelige.

De fleste ville akseptere det og gå videre….. Jeg mener hvorfor mislyktes det… bryr vi oss…..? For de av dere som ønsker å kutte til jakten til nummer 10 i denne serien. Hvis noen andre vil lese inn og ut av en… så les videre….

Det står tydelig at LED ikke kan byttes ut..kan like godt si at ingen deler kan repareres av innsiden … vel, det er en rød fille til en okse for meg … uansett selv om de ikke er det, kan vi alltid ta en titt … er det en god design?

Rett ut med skrutrekkeren … på tide å se nærmere på ………..

Nå på dette tidspunktet er det på tide å ta på meg forkynnelseshodet, og akkurat som de andre elementene jeg har kommentert om strømnettet og spenningen over 60V, må jeg være ekstrem forsiktig. Jeg er ikke ansvarlig for at noen kommer til skade med dette, og med mindre du vet hva du gjør da ikke. Det er så enkelt som det. Hvis du må, og du er nysgjerrig nok, må du alltid koble varen fra forsyningskilden og være forsiktig med eventuelle utladede spenninger som kan vedvare, de gjør fortsatt vondt. Hvis du må koble til noen målere eller lignende måle absolutte spenninger, slå deretter av strømnettet, koble til testmåleren og slå den på igjen. Arbeid alltid med en hånd og enda bedre med en passende rccd. Jorda er jord på foringsrøret, men på PCB -diagrammet er det ikke hvis det er isolert av en diode. Hvis du bruker et omfang, flyter du teststykket via en isolerende transformator eller ikke mer omfang. Ikke flyt omfanget eller bli fristet til å løfte jordnålen, dens dårlige praksis og kan bli glemt hvis den forlates.

Du har blitt advart … død kan være dødelig! Så fortsett med showet.

Trinn 1: Skru av gjerningsmannen

Nå har baksiden av beslaget et kabeldeksel av skruetype som under avslører 3 terminaler i henhold til bildet. ikke en pølse … typisk. Når jeg snur beslaget merker jeg at den er sikret med 4 x 3 hulls Phillips sikringsskruer som ikke er. Jeg tror du kan kjøpe et verktøy for dette, men det er unødvendig å si at jeg ikke hadde en. Muligens er dette en del av CE -spesifikasjonen. De er forsenket i bakstøpt gjæringsskap bare for å få deg til å rase høyere! En halv time senere og med noen valgord ble frontglasset fjernet for å avsløre en reflektor med en senterdiffusor over toppen av noen lysdioder ved utseendet på det … morsomt at. Reflektor ble holdt av et par phillips og kretskortet ble holdt i et isolert deksel. Tilkoblinger til kretskortet er via et skjøtet og fastspent 240V sammenføyningskryss. Du kan se dette til høyre på bildet. Legg også merke til jorden som kommer inn og er boltet til det støpte kabinettet. Jeg har fremhevet de to områdene på støpt kabinett som inneholder godbitene. Området med den blå kanten holder lysdiodene som er festet med 2 skruer og et lag med kjøleribbe lim, vil jeg beskrive disse mer utførlig senere. Området i rødt er der kretskortet sitter.

Så hvorfor fungerer ikke dette!

Trinn 2: The Nitty Gritty

Så strømnettet går inn som linje og nøytral [rød/blå] og kobles til kretskortet i den ene enden. Det er også to ledninger som forlater kretskortet rødt og blått som kobles til ledblokken. La oss gjøre noen raske sjekker for å se om dette er en hurtigreparasjon, for eksempel en sikring som er sprunget osv. Med måleren på ohm sjekker du sikringen [rød blokk] som er på sporet rett etter at strømmen er rød. Død kort, noe som er gode nyheter for en gangs skyld. Siden sikringen ikke har gått, betyr det at det som tar strøm ikke har gått kort, eller at enheten som slår på strømmen ikke har gått kort eller noen annen enhet over HV -skinnen, som kanskje kan være bra Hvis det er noen semier involvert, kan det være ille.

Hva er det neste … brolikrikker full som strømmer inn i en magnetisk filterblokk som består av to hetter og to magnetisk koblede spoler. Det er to spiralformere i en felles ferrittkapsling. Dette fungerer på to måter, holder den vanlige støyen fra utsiden i sjakk og vil holde enhver koblingsstøy intern, igjen sannsynligvis et UL- eller CE -krav. Hettene sitter på tvers av strømnettet og er vurdert til 400V som du kan se på bildet ovenfor. Uansett, dette stopper ikke det med å fungere, så hva skjer videre. Det ser ut til at den støter på noen motstander og en brikke av noe slag … uten tvil en bukkregulator da strømnettet er betraktelig høyt for å lede leddene direkte. La oss sjekke opp til fettnettet som sitter på tvers av alt dette. Den er vurdert til 400V @105 grader c, så vil skinnen sitte over den som i disse dager er 220V AC RMS eller 220 x 1.414 [root2] = 310V DC ISH. En kort digresjon her. Strømnettet er ekkelt nok når det ruller gjennom på 50Hz, men det er i det minste nådig nok til å gå gjennom et nullpunkt hver 10. ms, 300V DC gjør det ikke bare veldig hardt … hvordan vet jeg det? … ikke spør.. så med mindre du går gjennom et hjertestans i øyeblikket du er i kontakt, er det veldig uvelkomment. Kom til å tenke på det. Jeg forventer at du sannsynligvis vil ha en hvis du gjør det… Spill trygt hele tiden.

Nå kunne vi på dette tidspunktet sette en lyspære over hetten og se om den lyser ok, men vil spille den trygt og sjekke med en meter dioder i broen rec og tilkoblingene gjennom filteret. Alt OK, så nå hva …….. Nå har jeg tidligere kjent at disse elektrisitetene til elektrisitet dør, enten på grunn av overdreven varme som skaper høyere motstand og deretter mer varme. Gi bort er boksen som ekspanderer, men dette ser OK ut … se bildet. Høyre Jeg kan ha oversett det åpenbare her … hva om lysdiodene er byste … selvfølgelig gløder de utrolig lyst og skaper masse varme … la oss se på dette blokkere

Trinn 3: LED -blokken

Så her har vi LED -blokken. Den består av 9 lysdioder som jeg antar er vurdert til 1W hver, selv om jeg ikke er helt sikker. Dette er rart som bakplaten sier 10W, men jeg antar at de refererer til det lille markedsføringshullet som refererer til strømforbruk i stedet for tilsvarende LED -strøm. Uansett 9W er det med en prosentandel omgjort til fotoner …. mer effektiv enn glødelampe, så la oss gå videre. Legg merke til pluss- og minus -tilkoblingene til brettet. Nå vet jeg at LED -er med høy effekt har ganske forskjellige spenninger fremover enn myrstandard -ledede varianter og ser på Google -spesifikasjonen for 1W -enheter, ser det ut til at den trenger minst 4V for å få dem til å avgi lys.

Så jeg har en serie med lysdioder [9] i serier som jeg må teste ved hjelp av en strømforsyning. 9x4 = 36v … strømforsyningen min gjør bare 30v med vinden bak, så må dele dem for å teste. Ta en titt på konstruksjonen av platen som den øverste kretskortet er limt til. Jeg har tatt med noen sidebilder. Aluminiumet med kretskortet limt direkte på toppen for å bli kvitt varmen, men uten å ha en direkte forbindelse til underlaget på ledningen tviler jeg på at det er for effektivt. Vi kan få en varmepistol på den senere for å se hvor varmt den blir.

Fra fotens nederste rad de første 5 på en linje. Strøm begrenser strømforsyningen til 100mA og de brenner bort når vi kommer til 16/20V Topp rad 4 No go … ah hah … fikk en ødelagt ledning.

Forresten, mens jeg sjekket disse dioder, laget jeg en rask bodge av et 9v PP3 -batteri og plasserte det over dioder for å sjekke dem individuelt. Sørg for at du har polariteten selvfølgelig. Bare tenkt på et annet prosjekt … byttbar LED -kontroller … stopp det …

La oss gjøre en en -mot -en ledning til vi finner gjerningsmannen….hmm ser ut som om den har kokt hvis vi ser på bildet.

Nå er det slik at jeg har en ledning som er vurdert til 0,5W og lurer på om det vil fungere i det nåværende oppsettet. og lim inn den nye. Den nye er vurdert til 100mA med 150mA maks, så hvis de andre kjører på 150 mA kan det hende vi har en sjanse. Hva har vi å tape … bortsett fra en annen LED. Vent litt på hva som setter parametrene for strømmen i lysdiodene, og hvordan i helvete får vi fra 310V DC til omtrent 45V DC over ledestrengen …, men også som det er billig og munter helt ikke isolert….. vær redd… vær veldig redd!. Lat grave dypere.

Trinn 4: Driveren

Fra tidligere funn løp vi mot noen motstander etter den utbedrede DC som så ut til å være assosiert med en slags driverbrikke. På dette tidspunktet prøver jeg vanligvis å finne ut navnet på brikken, eller i noen tilfeller er det åpenbart av komponentene som brukes rundt den. For dette er det enkelt, ettersom det er tydelig merket MT7812 som markedsføres av Maxictech eller det var til det ble erstattet av andre. Det er interessant at dette kortet er merket versjon 2.3 fra 2015. Dataarket er veldig omfattende og gir deg litt applikasjonsinformasjon. La oss se om jeg kan relatere dette til det vi har her.

Fra databladet har vi fullbølge -likeretteren koblet direkte til reservoarkondensatoren C1. I vårt tilfelle mates dette først gjennom filternettverket før du treffer C1. Induktorfilterbenene målte jeg som ca. 1.82mH for hvert ben parallelt med to hetter på henholdsvis 220n og 150n.

Motstandene RST1 og RST2 er 200K hver og C2 er en chip -lokk på omtrent 1,5u. på dette brettet har midtkrysset mellom RST2 og C2 en Zener til bakken som er vurdert til 14V. RST1 og 2 satte Zener -strømmen for dette og ville bli valgt til å holde 14V til pin 3 på IC selv ved VMIN som er estimert til 290v. R1 og 2 er overspenningsbeskyttelsesmotstandene ved 330K og 12K. Det ser ut til å være greit å sjekke alle disse, og jeg kan sjekke Zener ved å mate med lav spenning for å sjekke zennering så å si, selv om jeg gitt den døde LED -en tviler på om det er et problem. Jeg kan sjekke det senere. Vel så mye om inngangene, hva med o/ps og tilbakemelding?

La oss gå tilbake til styret vårt og se om noe er forskjellig fra skjemaet. Først og fremst er den virkelig interessante biten pin 8 -motstanden Rcs. Når vi leser notatene og ser på den interne konstruksjonen, ser det ut til at motstanden her setter strømmen i LED -banen uavhengig av eventuelle spenningshensyn og ser på brettet vårt, det ser ut til å være to motstander som sitter på pinne 8. Den ene er 20 og den andre er 1,3 ohm. Parallelt ser dette ut til 1,22 ohm da 1,3 ohm motstanden dominerer. å koble dette til ligningen for topp induktorstrøm gir 327mA. Dette vil gi en ledestrøm på 163mA som er litt over det som er vurdert for 0,5W led, slik at vi kan øke motstanden for å bremse strømmen. Kanskje sikte på at 120mA skal være på den sikre siden. Hvis jeg hadde funnet en 1 watt led på Ebay, kan dette ha vært et bedre alternativ? Uansett er det 10p, så vi spruter ut.

Trinn 5: Likninger Ligninger

Her er det nye brettet mitt med LED som er surret inn. Ikke veldig elegant, men hva forventer du:-) Legg merke til at det er mye større, noe som kan bidra til å fjerne litt varme, men tviler på om kontakten min til undersiden er spesielt god. La oss fyre den med likestrømforsyningen og se om den dør. Så jeg koblet til 5 i krets og klarte på 34V å få 118mA gjennom dem. Ser på spesifikasjonen for en 1W LED … dette er ikke en COB -enhet, men en rett plate jeg har fremhevet de fremtredende bitene på VF og strøm i GUL. VF som alle leds vandrer rundt avhengig av hvilken tid på døgnet det er … faktisk ikke egentlig … mer som hvor varmt det er og hvor mye strøm du prøver å skifte gjennom det. 1W -versjonen liker 140mA og vil akseptere en topp på 260 … wow, det er nær en 100% markering … Jeg tror ikke jeg ville prøve lykken på det, da MTBF sannsynligvis ville falle. På den annen side har min stakkars lille erstatter 100mA som løpende og 150mA maks og kaster ut 45lm. Fremoverspenning ikke spesifisert. Den andre spesifikasjonen mangler jeg av en eller annen grunn.

Jeg vet…. Jeg har en utspekulert plan som lar oss måle den originale LED -en og prøve å presse 150mA gjennom den. Jeg vil forsterke voltene til vi ikke får noen endring i lysstyrken … tilsynelatende ….og måle strømmen. Nå var dette interessant…@6.6v spenning fremover vi skiftet 150mA og var ganske lyse, for å få en merkbar forskjell må du skyve den til over 200mA -nivået, og da begynner ødeleggelsen å dukke opp. Med det blotte øye virket 120mA ikke lysere enn 150, så det ser ut til at de sannsynligvis har det bedre med å kjøre på 125mA -nivået. Det er ikke det motstandene er satt til, så kanskje vi kan modifisere dette litt for å få alt til å vare litt lenger uten å gå på kompromiss med lysnivået for mye. La oss plomme dette til å utmerke seg for å se hva det gjør med det.

Vi kan bruke beregningsformelen som i databladet.

Excel ser ut til å tro at gitt en løpestrøm på 123mA og en topp på 246, bør vi kjøre med en motstandsverdi på 1.625 ohm. Så hva består dette av … vel plumming i online kalkulatoren fordi jeg er lat

www.allaboutcircuits.com/tools/parallel-re…

gir 30 ohm parallelt med 1,8 = 1,7ohm..det vil gjøre. Gir oss en strøm på omtrent 120 i induktoren …

Er det det vi er ferdige med?…. Vel ikke helt vi har noen kontroller å gjøre… vi har åpnet en boks med ormer !!

Trinn 6: Bekjennelse ….. Det er et hundeliv

Nå i en av mine andre instrukser kan jeg ha nevnt at vi har tatt inn en Cocker Spaniel som var bestemt for hundene hjem. Nå er hun utrolig kjærlig og river rundt som en whippet, men hun er også utrolig slem. Ikke la deg lure av utseendet …. hun vil spise hva som helst hvis det ligger på gulvet og mister sitt rettferdige spill.

Presset enda bedre gjennom brevkassen.

Hva har dette å gjøre med å fikse dette lyset og hva med tilståelsen? Vent på at jeg kommer dit. Nå under testen og å finne ut at den originale duff -ledningen skyldtes at jeg utførte noen tester og utilsiktet økte spenningen over en av de andre lysdiodene og blåste den bort … ja døde avdøde … ikke lenger mer. De liker det ikke, du ser, røyken slapp unna og den ble blandet av. så jeg tenkte jeg bare ville plumb i en annen fra 50 jeg hadde kjøpt fra ebay for en tid siden. Du har gjettet det, min kone informerer meg om at hunden har spist hele snoren, vel, tygget dem og resultert i en binning. Kona utelot å fortelle meg ettersom hun trodde jeg ikke ville savne dem … typisk … så tilbake til Ebay, så bestiller jeg noen 1 watt. Dette vil imidlertid ikke forringe oppdraget mens vi venter på at de kommer sammen med de nye motstandene lar oss se på den magnetiske klumpen som mater denne strengen av lysdioder.

Trinn 7: In-duc-tance Not Tape

Husk å referere til skjematikken om at ledene mates fra HV -skinnen gjennom en induktor til avløpet til et fet inne i driverbrikken. Å være en induktor og bruke hele montyen over den vil generere en trekantet strøm gjennom induktansen. Husk også at dette ikke er en isolert krets her, og alt vi trenger å leke med er full DC -spenning fra HV -skinnen. Så nåværende strømmer opp til IPk som i vår modifiserte versjon vil være nær 250mA og gi oss 125mA gjennomsnitt. Det kan ikke overskride dette, da brikken vil føle og slå av fettet … så hva styrer denne stigningstakten? Hvis vi nå har en rask rampe, vil frekvensen øke, og måten å senke rampen på er å legge til litt induktans … henge på dette må bety at frekvensen er omvendt proporsjonal med induktansen. Ta en titt på ligningen i databladet, frekvensen er definitivt omvendt låst til induktans og IPk, men den er også direkte låst til spenningen over LED -strengen og den innkommende spenningen ….så hvis den innkommende spenningen går ned, går frekvensen ned … betyr dette noe?

Svaret er ikke så mye, men det er grenser å gjøre med ledningstidene til brikken og komponentene rundt, for eksempel gjenopprettingsdioden og unngå å komme inn i avbruddsmodus. I en ideell verden vil vi ha en trekantet bølgeform som er nesten kontinuerlig over rampen opp og ned. Så la oss se på noen sannsynlige tall. Frekvensen som brikken kan håndtere er 30 til 80Khz slik at den setter våre grenser. Den setter også størrelsen av vårt innkommende filter, selv om rullepunktet ikke bør påvirkes for mye. Vin Min kan være 10% lavere enn vårt 310V, så la oss si det på 285V. Hva med LED -strengen vår … vi hadde 9 lysdioder som jeg målte som 6,6V fall nedover, forøvrig passer dette innenfor spesifikasjonen vår for disse 1 W -lysdiodene på 5,8 til 7V … så la oss bruke 6,6V. Hva med L? hmmm hvor skal vi begynne … Jeg vet at vi kan begynne med en verdi for induktansen fra 100uH og sveipe den fremover for å se hvilken type tall vi får for frekvensen, tross alt har vi nok konstanter for dette … i programmeringsspråket.

Trinn 8: Hva er frekvensen Kenneth?

Noen av dere i Storbritannia vil huske det sporet som viser alderen din … jævla det viser også min … videre.

Så denne tingen vil fungere i midten på 55Khz, så er dette den beste politikken? Vel, for de som vet det, tilsvarer dette en periode på omtrent 18 mikrosekunder eller samme tid som bankkontoen min er i svart hver måned … nei jeg tuller … its pico seconds:-) Så hva er begrensningene. Fra databladet må Toff Min være større enn 1.5usToff Max, men ikke være større enn 400usMax on, bør ikke være større enn 55us. La oss kjøre tallene.

Ser ut som om disse parameterne bare er noen verdier som ligger innenfor grensene. På slutten av dagen må du presse magnetikken inn i en boks, og driveren for dette er jo høyere frekvens, jo lavere induktans og derfor mindre spolen … hurra …. det er også i Henries! Så det vi fikk … 2,4mH --- 5,8 … hva om vi gir brikken en pust og setter den på 55Khz … det er 3,4mH. På dette tidspunktet kommer jeg til å utsette til det gamle ferroxcube -programmet for å spytte ut noen tall … la oss se på EFD -serien da de er små og lave profiler

La oss starte med 2,4 mH, noe som ville ha brikken på toppnivå på rundt 78K. Det betyr at induktoren vil være liten skjønt. men hvis vin går opp, så øker frekvensen som kan bryte noen av begrensningene.

Så bung i noen tall som EFD -serien/induktansverdi/strøm og hit go! Boom har vi et forslag som EFD15 -kjernemateriale 3F3 med 125 svinger. Det er også 15 mm på tvers som er det samme som for øyeblikket montert. Dette er en gapet ETD med trådstørrelse 0.224 og en RDC på 2 ohm … nå er dette interessant da det innebærer at den eksisterende induktoren på brettet [jeg kunne ikke måle induktansen som den ville bety at jeg priset den av brettet], men jeg kunne måle motstanden til rundt 5 ohm. Dette vil antyde at den hadde mange flere svinger. Ok, prøv midtpunktet på 3,4 mH. Nope setter kjernestørrelsen opp til en verdi. Ok, prøv litt under 2,9mH… bingo EFD15 153 svinger på omtrent 3 ohm 0,2 mm trådstørrelse. Frekvens 64854 Hz. Så slipper nå opp ante og feier inngangen volt det som skjer med vår 2,9 mH verdi. lar oss prøve på den nominelle 310V. Vel som forutsagt har frekvensen økt for å kompensere, men bare til 66231 Hz Ton og Av er innenfor grenser.

Ok, så siste kontroll er å overbelaste den til 341V. frekvensen 67K fortsatt innenfor grenser. hva skjer hvis vi øker Vfv for lysdiodene til 7V? Igjen som forventet, stiger frekvensen til 70Khz, men fortsatt innenfor grenser med 11usek av tid.

Trinn 9: Og alle kongens hester og alle kongens menn ……

Sannsynligvis kan det være vanskelig å sette dette sammen igjen, men la oss prøve. Så hva har vi lært, bortsett fra at det alltid er raskere å kjøpe en ny.

Det ser ut til at årsaken til feilen definitivt var en av lysdiodene i seriestrengen. Hvis en dør, dør de alle når kretsen åpnes. Du må bytte ut med riktig LED, ettersom designet er kritisk med hensyn til seriestrøm og spenning, spesielt når du kjører direkte fra strømnettet. For de som er her er de definitivt 6V til 7V 1 watt variasjonen på 150mA. Å handle rundt ser ut som om de opprinnelig var bakgrunnsbelyste lysdioder for telesett. De er ikke dyre, men hvis du skal betale £ 5, er det halvparten av kostnaden for flommen, men jeg har kjøpt 50 som burde gjøre det mulig for meg å reparere disse en stund, eller kanskje jeg kan se på et annet design.

Jeg vil her inkludere den avsluttende skjemaet for brettet som sporet av meg med komponentverdier der det er mulig. For øyeblikket har jeg ikke verdien av induktans for induktoren ombord, men jeg kan prøve å få den av brettet. Den er loddet på begge sider, noe som er smertefullt og kan bli ødelagt i prosessen. vi har bevist at vi har litt spillerom med designet som det står og er selvregulerende så lenge induktansen oppfører seg Når LED -en kommer, vil jeg reparere og koble den til og ta noen bilder med omfanget, så se tilbake om noen uker og Jeg vil oppdatere den. også har jeg vedlagt Excel -regnearket med noen tall som du kan leke med. Angivelig har Maxitech sitt eget designprogram for denne brikken, men jeg kunne ikke finne den. Hadde vært fint å se om tallene mine stemmer overens med deres!

Vel, jeg håper du likte dette bortkastet tid, men du har kanskje lært noe. Jeg vet at jeg har. Som alltid ping meg en melding hvis du syntes det var interessant eller kanskje til og med ubrukelig.

Fotnote:

Vel, jeg bet kulen og bestemte meg for å fjerne induktoren fra brettet. Jepp, og du gjettet at det verste skjedde. Bunnviklingen på spolen knipset, noe som betyr at jeg smertelig måtte fjerne all ledning fra spolen og spole den tilbake. Nå uten en viklingsmaskin er dette tøft, og jeg regnet 300T eller bare sjenert. Tråden jeg målte som 0,17 mm. Å passe inn i svingete vindu med dårligere enn 50% viklingsforhold er også en morder, men jeg klarte det og målte induktans på denne spolen som var 2,49mH@5,8 ohm. Dette blir mer spennende hvis vi legger disse tallene i regnearket. Med en Ipk på 250mA er vi i trøbbel med utilstrekkelige henries som forårsaker en sving mot 80Khz avskåret … Jeg liker det ikke. Hvis vi setter tilbake på en høyere topp, si at 327mA i henhold til motstandene, alt er fint og dandy, med frekvensen tilbake til 60Khz -markøren. Dette er en stram design med ikke mye spillerom for å slippe strømmen gjennom lysdiodene, med mindre vi legger til litt mer induktans, si mål for 3mH -markøren. Dette trenger en større kjerne og mer størrelse og plass. Uansett trenger vi ikke bekymre oss om slike ting fordi så lenge induktoren holder seg …. Kan jeg ikke spole det tilbake,,,, da trenger vi bare å erstatte de døde lysdiodene med noen nye med riktig spenning og strøm forover, og vi er ferdige. Å selvfølgelig må du passe dem rett rundt, det er selvfølgelig dioder.

OMG En annen boks

For de som har fulgt noen av denne diatribe uten å sovne, har du kanskje lagt merke til noe hvis du var oppmerksom … sannsynligvis vet jeg ikke at jeg ikke var det. Vel da vi målte den eksisterende induktoren var den omtrent 2,49mH i henhold til min induktansmåler. Nå er dette en billig, så jeg har en annen som målte 2,84 … hmmm uansett kjernen i saken er at den hadde nær 300 svinger på den … og den er i en e-core pakke på ca 14 mm x 14 mm x 10. Jeg la også merke til at denne kjernen er uutviklet og at de to e-kjernene holdes sammen med noen fornærmende tape [sic]. Ja …. Prøv dette ved å bruke ferroxcube -programmet, eller bare sett deg ned og skriv inn tallene for fluxtetthet. Åpenbart tar tid og krefter, og dette er billig, så hva skjer. Hvorfor er det så mange svinger når ferrocube proggie sier bruk rundt en 100 og gap kjernen. Interessant, hvis du ikke gaper kjernen, går antallet svinger ned, men ledningsstørrelsen øker sammen med kjernestørrelsen … mer kostnad og plass. Det er tydeligvis et regjeringsplott til … nei nei det er det andre forumet …..no jeg vil gjette at denne kjernen har et distribuert gap i kraft av materialet. Selv om den er litt ferrit, mangler den definitivt i permeabilitetsarenaen. Denne avvekslingen for størrelse erstattes med kjernetap, ettersom vi trenger flere svinger for å skape den nødvendige induktansen på grunn av den økte motviljen., Dette resulterer i at den lille trådstørrelsen passer til vinduet og motstanden øker tilsvarende. Dette tapet av kobberkjerne er I^2R = 6R x 163mA = 150mW….ah ha… vet hvor noen av mine 1 W gikk til nå… varme opp kabinettet i et forsøk på å kaste ledningsstrengen og få meg til å kjøpe en annen…..vel det fungerte antar jeg.

Hva med å bare skru en 10W COB -diode på baksiden av denne flommen og strøm direkte fra strømnettet … nå er det en tanke … se på dette rommet.

Beanhauler november 2018

Trinn 10: Kan sette det sammen igjen

Fra forsiden av denne serien ville du ha sett ledblokken fjernet fra flomlyset. Test alle lysdiodene for alle som har sviktet, og fjern dem med et veldig varmt jern. Når du ser på oversiden av brettet, vil du legge merke til de små loddelandene som korresponderer med undersiden av utskiftningslysene. Utskiftningslysene jeg hentet fra ebay og spesifikasjonen er notert her.

Ved hjelp av et varmt strykejern og loddetinn klistrer de nye lysdiodene riktig vei på brettet. De skal se ut som det siste bildet. De ser ikke veldig vakre ut, men de fungerer. test dem ved hjelp av en 30v forsyning hvis du har en, men sjekk dem i strenger på minst fem, eller du vil sprenge dem. Alternativt kan du bruke et 9v batteri som nevnt tidligere i denne instruksjonen. Legg merke til at dekseldiffusoren går over disse, så ikke bekymre deg hvis de ser litt heath robinson ut. Hvis du vil gjøre en fin og fin jobb med dette, legg dem i en ovn for å varme opp brettet med litt loddesmelte under dem. Avslutt med en varmepistol.

Så nå har vi brettet reparert med nye lysdioder og tid til å fyre dem opp. Bildet ovenfor viser dem under diffusoren

Trinn 11: Ergs Wow det er lyst

Så etter å ha brukt litt strøm brøt enheten ut i livet. Heldigvis var det lysene som var feil her, så det er mulig å fikse det billig … Jeg kjøpte 50 lysdioder for under en tenner så mindre enn 20p hver. Jeg hadde bare en blåst opprinnelig til jeg sprengte de andre testene, men selv om du byttet ut alle 9 ville det være mindre enn et par kilo.

Ettersom jeg hadde litt tid trodde jeg at jeg ville koble til omfanget og en gjeldende sonde for å se på gjeldende bølgeformer, og fra skjematisk pdf vil du legge merke til at jeg har lagt til noen grafikk av bølgeformene på tre punkter: Strømbegrensningsmotstandene på kilde til fosteret internt i ic, kondensatoren over ledestrengen. og en strømprobe på den blå ledningen koblet til toppen av induktoren. Bølgeformene er over. Jordreferansen er bakken til hovedinnkoblingskondensatoren for innkommende forsyning. Vær oppmerksom på at jeg har svømt lampens grunn ved hjelp av en isolerende transformator og matet den med en variasjon. Uansett hva du gjør, må du ikke koble et omfang til strømnettet her uten å isolere transformator, bakken er ikke bakken og den resulterende smell er ikke bra. av interesse er den nåværende sonden. Her vil du se hovedbryterfrekvensen til brikken som jeg målte som 50KHZ. Slå på varigheten er ca 16 oss og slå av ca 4. Det er en veldig fin sågetann for kontinuerlig modus bytte. 4 us tilbakestillingen av kjerneviklingen er innenfor parametrene til brikken, og det er ingen tegn på metning. Ved å bruke en spenningssonde over begrensningsmotstandene kan du se spenningen stige til ca 450mV til den tilbakestilles internt og ramper ned. Nåværende topp ser ut til å være 50mA, noe som var overraskende, og det er godt under evnen til lysdioder som du kan se fra spesifikasjonen. De ser ut til å være veldig lyse, men så effektiviteten ser bra ut. Uansett jobb gjort, så kanskje jeg designer kobberversjonen …..