Modifisert ATX -strømforsyning: 3 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:22

Strømforsyningsenheter er alltid den viktigste delen av ethvert prosjekt, og driver alle kretsene dine under testing og analyse. Men disse er ganske dyre i markedet, den typen som går utover budsjettet mitt. Jeg var lei av å alltid måtte sette opp en transformator-likeretter-filterkrets hver gang jeg trengte en DC-kilde. Heldigvis fikk jeg hendene på en av ATX -rekvisitaene som ble brukt på stasjonære datamaskiner. Så dette var et enkelt og greit prosjekt som ikke krevde noen fancy elektronikkferdigheter for å lage. Så til slutt hadde jeg min egen benkstrømforsyning

Trinn 1: Analysere den

Så disse er designet for å drive de forskjellige komponentene i CPU -en slik at den gir standard utgangsspenninger på

3.3V (oransje ledninger)

5V (røde ledninger)

12V (gul)

Felles/bakken (svart)

Standby +5v (lilla)

-12V (blå)

3.3V sense (brun)

Slå på (grønn)

og få andre som vi kanskje ikke trenger.

Strømforsyningen er vurdert til 450W og kan skille ut ca 35A maks på 5V-linjen (ikke sikker på hvor og når jeg trenger så høy strøm). Så den eneste ulempen ved å bruke dette er at den bare gir de ovennevnte standardspenningsverdiene og ikke har en strømkontroll eller strømbegrensning som finnes i normale strømforsyninger. Vel, brettet kan endres for å gjøre utgangsspenningen variabel og legge til en nåværende kontrollfunksjon, men det er litt vanskelig, og jeg ville ikke stikke for mye med det og ødelegge det eneste brettet jeg hadde. Dessuten hadde jeg en Boost -omformermodul jeg hadde kjøpt av nysgjerrighet for en stund siden, så ved å feste den til 5V -linjen kunne jeg faktisk få en variabel forsyning på opptil 40V, som vil være mer enn nok.

Trinn 2: Vedlegget

Den beste og vanligste måten å gjøre kabinettet på er å bruke sin egen. Bor de nødvendige hullene for å koble utgangslinjene, og du er ferdig. Men nei, jeg ville gjøre det litt mer profesjonelt, så jeg gikk ut og kjøpte et metallhus som var litt større enn det originale og var billig (mindre enn $ 2). Denne hadde ikke frontpanel, så jeg måtte lage en. Jeg brukte noe jeg trodde var kryssfinerplater fra noen innvendige fabrikasjonsarbeider. Så igjen manglet jeg de nødvendige verktøyene som kreves for mekanisert boring og kutting, så jeg måtte bruke en meisel, hacksagblad og en hammer for å få jobben gjort.

Så etter litt brutalt håndverk klarte jeg å lage de nødvendige hullene. Jeg bestemte meg for å gå med en port hver for 3.3V, 5V, 12V og GND og en egen port for variabel utgang fra boost -omformeren. Jeg lagde separate porter i stedet for bare den variable boost -utgangen for å koble til tyngre belastninger siden boost -omformeren bare kunne håndtere 2A maks ved utgang.

Så fikset jeg bindestolpene, bryteren og potten til omformeren satte også en av de likestrømspenningen, amp -måleren

Trinn 3: Tilkoblinger

Å gjøre tilkoblingene var enkelt nok, koble ledninger i henhold til fargekoden til de riktige bindingspostene og bruk kanskje 2 eller 3 ledninger per skinne for å lette høyere strøm. Det grønne og svarte går til bryteren da kortslutning av det grønne og bakken slår på strømforsyningen. Koble også følertråden til voltmeteret til en skyvebryter, og koble ledninger fra hver av portene til lysbildebryteren, slik at vi kan bytte sansekabelen til hvilken som helst av utgangsportene. Ampeterforbindelsen går i serie på felles grunn og sikrer alle de eksponerte ledningene og tilkoblingene med varmekrympende rør.

Deretter fikset jeg inngangskontakten på baksiden samt kjøleviften.

Det var ganske mye det, så skrudde jeg dekselet godt fast og skrudde det på, testet med litt masse og fungerte helt fint.