Laboratoriekraftforsyning fra gammel ATX: 8 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:21

Jeg har ikke hatt strømforsyning til laboratorieformål for lenge siden, men noen ganger hadde det vært nødvendig. Foruten den justerbare spenningen er det også veldig nyttig å begrense utgangsstrømmen f.eks. ved testing av nyopprettede PCB. Så jeg bestemte meg for å lage det selv fra tilgjengelige komponenter.

Siden jeg hadde en ubrukt datamaskin ATX -strømforsyning hjemme, bestemte jeg meg for å bruke den som strømkilde. Vanligvis ender disse gamle ATX -strømforsyningene i søpla siden de har lav strøm (relativt) og de er ikke brukbare for nye datamaskiner. Hvis du ikke har en, kan du enkelt få en veldig billig fra brukte datamaskinbutikker. Eller bare spør vennene dine om de har en på loftet. Disse er veldig gode strømkilder for elektriske DIY -prosjekter.

På denne måten trenger jeg heller ikke bry meg så mye om saken. Så jeg søkte etter en modul som passer for mine forventninger:

• Gir variabel spenning og strøm
• Fungerer fra 12V inngangsspenning
• Maksimal utgangsspenning er minst 24V
• Maksimal utgangsstrøm er minst 3A
• Og er også relativt billig.

Trinn 1: ZK-4KX-modul

Jeg har funnet ZK-4KX DC-DC Buck-Boost-omformermodulen som passer til alle mine forventninger. Over det er den også montert med brukergrensesnitt (display, knapper, roterende koder), så jeg slapp å kjøpe dem separat.

Den har følgende parametere:

• Inngangsspenning: 5 - 30 V
• Utgangsspenning: 0,5 - 30 V
• Utgangsstrøm: 0 - 4 A
• Skjermoppløsning: 0,01 V og 0,001 A
• Prisen er 8-10 dollar

Den har mange andre funksjoner og beskyttelse For detaljerte parametere og funksjoner se videoen min og slutten av dette innlegget.

Trinn 2: Brukte komponenter

Over DC-DC-omformeren og datamaskinens ATX-moduler trenger vi bare noen andre grunnleggende komponenter for å ha en godt brukbar strømforsyning:

• LED + 1k motstand for å indikere statusen til ATX -enheten.
• Enkel bryter for å slå på ATX -enheten.
• Banan hunkontakter (2 par)
• Aligatorklemme - bananpluggkabel.

I tillegg til den justerbare utgangen ønsket jeg også å ha en fix +5V utgang siden den brukes veldig ofte.

Trinn 3: ATX strømforsyning

Ha det fint!

• Siden ATX -strømforsyningen fungerer med høyspenning, må du passe på at den er koblet fra, og vent også litt før du tar den fra hverandre! Den inneholder noen høyspenningskondensatorer som trenger litt tid å lade ut, så ikke berør kretsen i noen minutter.
• Pass også på under lodding at du ikke lager kortslutning.
• Sørg for at du ikke glemte å koble den beskyttende jordledningen (grønn-gul) tilbake til posisjonen.

Min datamaskin ATX -enhet er 300W, men det er mange forskjellige varianter, noen av dem er egnet for dette formålet. Den har forskjellige utgangsspenningsnivåer, de kan kjennetegnes ved ledningens farge:

• Grønn: Vi trenger den for å slå på enheten ved å koble den sammen med bakken.
• Lilla: +5V Standby. Vi bruker til å angi statusen til ATX.
• Gul: +12V. Det vil være kilden til DC-DC-omformeren.
• Rød: +5V. Det vil være en fast 5V -utgang for strømforsyningen.

Og følgende linjer brukes ikke, men hvis du trenger noen av dem, er det bare å koble ledningen til frontplaten.

• Grå: +5V Strøm Ok.
• Oransje: +3,3V.
• Blå: -12V.
• Hvit: -5V.

ATX -strømforsyningen min hadde også en AC -utgang som ikke er nødvendig, så jeg fjernet den. Noen varianter har en bryter i stedet, noe som er mer nyttig i slike prosjekter.

Etter demontering fjernet jeg alle unødvendige kabler og AC Output -kontakten også.

Trinn 4: Frontplate

Selv om det bare er en liten gjenværende plass inne i ATX -enheten, kunne jeg med et eller annet arrangement sette hele brukergrensesnittet på den ene siden. Etter å ha designet omrisset av komponenter har jeg kuttet hullene fra platen, ved hjelp av et stikksag og et bor.

Trinn 5: Malingsetui

Siden saken ikke ser så fin ut, kjøpte jeg spraymaling for å se bedre ut. Jeg har valgt metall svart farge for den.

Trinn 6: Kabling av komponenter

Du må koble komponentene på følgende måte inne i esken:

• Strøm på ledning (grønn) + jord → Bryter
• Standbytråd (lilla) + bakken → LED + 1k motstand
• + 12V ledning (gul) + bakken → Inngang av ZK-4KX-modulen
• Utgang av ZK-4KX-modul → Banan-hunkontakter
• + 5V ledning (rød) + jord → Andre banankontakter

Siden jeg fjernet AC Output -kontakten og det var en transformator festet på den, måtte jeg montere transformatoren på saken med varmt lim.

Trinn 7: Resultat

Etter montering av saken slo jeg den på med hell og prøvde alle funksjonene i strømforsyningen.

Det eneste jeg måtte gjøre er kalibreringen som du kan se i videoen.

Trinn 8: Kalibrering + funksjoner

Siden måleverdiene ved ZK-4KX-modulen ikke var de samme som jeg målte med multimeteret mitt, anbefaler jeg å kalibrere parameterne før du bruker strømforsyningen. Det gir også noen beskyttelser mot overbelastning av modulen, for eksempel overspenning/strøm/effekt/temperatur. Enheten vil slå av utgangen hvis den oppdager noen feil.

Ved å trykke kort på SW -knappen kan du bytte mellom følgende parametere for å vise på den andre linjen:

• Utgangsstrøm [A]
• Utgangseffekt [W]
• Utgangskapasitet [Ah]
• Forløpt tid siden strømmen ble slått på [h]

Ved å trykke lenge på SW -knappen kan du bytte mellom følgende parametere for å vise på første linje:

• Inngangsspenning [V]
• Utgangsspenning [V]
• Temperatur [° C]

For å gå inn i parameterinnstillingsmodus, må du trykke lenge på U/I -knappen. Du vil kunne angi følgende parametere:

• Normalt åpen [PÅ/AV]
• Under spenning [V]
• Overspenning [V]
• Over nåværende [A]
• Overmakt [W]
• Over temperatur [° C]
• Overkapasitet [Ah/OFF]
• Tidsavbrudd [t/AV]
• Kalibrering av inngangsspenning [V]
• Kalibrering av utgangsspenning [V]
• Kalibrering av utgangsstrøm [A]