DIMP (Desulfator in My Pocket): 22 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:21

Mikey Sklar opprettet DA PIMP ("Power In My Pocket") versjon 1 og 2 basert på George Wisemans papir "Capacitive Battery Charger" og ga den sjenerøst ut til det åpne maskinvaresamfunnet.

Den er i stand til å lade og desulfere/forynge omtrent alle oppladbare batterier av hvilken som helst type, så lenge batteriet ikke er helt uopprettelig.

Jeg tok bare batteridesulfatordelen av DA PIMP 2, som egentlig er George Wisemans krets, og designet en PCB og BoM for den som er fokusert på å forbedre sikkerheten. Det kalles DIMP ("Desulfator In My Pocket") til ære for Mikeys DA PIMP.

Denne instruksen går gjennom monteringstrinnene for DIMP. Alt som trengs er lodding og litt boring, arkivering og kutting av et plastprosjekthus. Tiden for å fullføre er omtrent 0,5 timer for lodding og 0,5 til 1,5 time for montering av plasthuset, avhengig av hvor forsiktig du legger hullene.

FARE: DIMP eksponerer dødelige spenninger for operatøren via utgangsledningene. Det er fremdeles ikke helt trygt, selv med de forbedrede sikkerhetsfunksjonene. Ikke kjøp eller bygg eller bruk DIMP med mindre du tar hele ansvaret for sikkerheten til deg selv og andre i nærheten. Bare voksne med en god forståelse av risikoen kan prøve å bruke DIMP. Jeg anbefaler at du ikke kjøper eller bygger en DIMP eller DA PIMP 2 hvis du har små barn i hjemmet, da de kan koble den til og slå den på uten å vite farene.

Hvis du godtar den dødelige faren, er det slik du bygger DIMP.

Montering krever boring og arkivering av huset slik at noen deler blir utsatt for brukeren. Du trenger kanskje fire (4) #4 x 0,25 tommer selvskruende skruer for å montere kretskortet på skapet før du begynner å bore huset. Du kan bytte ut metallskruer hvis du ikke finner selvskruende skruer. Hvis du er tålmodig nok til å passe kabinettet sammen med tette toleranser, kan du gi avkall på de selvskruende skruene, ettersom kabinettet i hovedsak kan klemme PCB-en på plass.

Rekvisita

DELER:

PCB er her, selges i ProtoPacks (1 Protopack = 10 +/- 1 PCB). Når du bestiller, må du endre størrelsen til maks 10 x 10 og tykkelsen til 1,6 mm. Du kan også endre PCB -fargen. Jeg anbefaler mørkfargede PCB -er slik at neonlampene blir lettere å se. Behold de andre innstillingene uendret (FR4 proto, 2 lag, HASL -belegg, 1 oz kobber, ingen sjablong).

dirtypcbs.com/store/designer/details/dchan…

(Hvis du har spørsmål eller problemer med PCB -bestillingen, kan du kontakte selgeren DirtyPCBs for hjelp.)

Du er velkommen til å selge ekstra PCB på ebay hvis du vil.

BoM er her:

www.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetai…

(Hvis du har spørsmål eller problemer med bestillingen av deler, kan du kontakte Mouser Electronics for å få hjelp.)

Vær oppmerksom på at BoM ikke inkluderer utgangsledninger fordi du vil velge de riktige for batteriene. Velg et par røde og svarte testledninger som har 4 mm bananplugger (helst mantlet og stabelbar) i den ene enden og klippetypen som passer til batteripolene. De må kunne håndtere opptil 250VDC og 5A. Sørg for at klippene du velger er trygge og fullisolerte, og utsetter så lite metall for operatøren.

Vær også oppmerksom på at 220VAC til 240VAC nettbrukere bør erstatte to 0,5W 430K ohm til 500K ohm motstander for å beskytte neonlampene mot høyere strøm. De originale 220K -motstandene er ment for 120VAC -strømnettet. Bruk denne formelen for din lokale nettspenning: (Mains_Voltage - 90) / 0.0003 = Maximum_resistor_value

NØDVENDIGE VERKTØY:

loddejern med middels konisk spiss

pasta eller flytende loddemasse

loddetinn

gjennomvåt svamp for rengjøring av loddejernets spiss av karbonrester

wire cutters eller flush cutters

Phillips skrujern

3/16 tommer bor

flat fil

firkantet nålfil

halvrund fil eller rund fil eller Dremel med liten slipetrommel

EKSTRAUTSTYR:

varm limpistol

Trinn 1: Test Fit PCB

Testpass på kretskortet i Hammond 1591XXMTBU -kabinettet. Kretskortet skal lett passe inn i "bollen", og de fire monteringshullene skal stå på linje med plastbossene i bunnen av bollen.

Test deretter hver del i kretskortet.

Nå er sjansen din til å finne pin 1 på hver av bryterne og på diodebroen. Det er også en god tid å sørge for at du har alle deler.

Trinn 2: Installer SW1

Installer først de to L202031MS02Q skyvebryterne, SW1 og SW2. Vær oppmerksom på at disse bryterne er litt kortere enn vi ønsker. Vi må heve dem litt slik at aktuatoren stikker ut over lokket så langt at den kan betjenes med fingrene. Hvis bryterne er loddet i flukt med brettet, kan de betjenes med en skrutrekker.

La oss starte med SW1.

På bunnen av SW1 er det to plastføtter med et hakk i midten av hver fot. Hakkene er nærmest pinnene 1 og 3. Ignorer nummeret som kan støpes på bunnen av bryteren. Det ser ikke ut til å være et PIN -nummer.

Match hakkene med silketrykket på kretskortet, deretter mens du holder bryteren slik at den er så høyt av kretskortet som mulig og parallell med kretskortet, loddes i pinnene 1 og 6. Et hjelpende håndverktøy eller en annen person som holder kretskortet og bytte gjør dette enkelt. Alternativt kan du sette inn en plastskive under plastføttene på bryteren og fjerne mellomleggsplaten senere.

Hvis bryteren ikke er i vater, må du justere pinnene 1 og 6 og løse dem til bryteren er parallell med kretskortet. La det være nok tid mellom oppløsningene for at pinnen skal avkjøles for å unngå å smelte noe inne i bryteren.

Når bryteren er i vater, loddestift 2. Skyv bryteren FORSIKTIG og test med et multimeter for å sikre at den kortslutter pinnene 1 og 2 når den er på og bryter den korte når den er av.

Lodd de resterende tre pinnene.

Trinn 3: Installer SW2

Gjenta trinn 2 for bryter SW2, og sett den i samme høyde som SW1.

Trinn 4: Lodd Diode Bridge

Deretter loddes diodebroen D1 på plass.

D1 er en D3K -pakke. Det er asymmetrisk med pinnene på baksiden. Juster broen med silketrykket og hullene på kretskortet. Se etter halvsirkelformet hakk på den ene siden for å finne pinne 1.

VIKTIG: Hvis du ved et uhell snu broen bakover, vil de røde og svarte utgangene reverseres, og det er veldig farlig for batteriene og brukeren! Dobbeltsjekk markeringene + og - på D1 -delen og visuelt bekreft at + -ledningen er pinne 1 og at sporet går til den RØDE siden av brettet.

Trinn 5: Lodde SW3

Lodd A8L-21-12N2 vippebryteren SW3 på plass, så lavt som mulig på kretskortet. Denne bryteren trenger ikke å være forhøyet som SW1 og SW2.

Denne bryteren har markeringer på kroppen for å indikere pin -tallene, og den har også en. og 0 sider merket. Juster bryteren med silketrykket og lodd alle fire pinnene på plass. Test kontinuiteten med et multimeter mens du slår bryteren av og på.

Trinn 6: Lim og lodde vekselstrøminntak

Fordi vekselstrøminntaket er designet for å feste seg til 1,4 mm tykke kretskort og dette er en tykkere 1,6 mm kretskort, klikker ikke festene.

Få litt varmt lim, påfør det på festene på innløpet, sett det raskt inn i hullene og trykk det i flukt med PCB. Ikke lodd den ennå. La limet tørke, og lodd det deretter.

Trinn 7: Lodd sikringen og sikringsklipsene

Sett sikringen forsiktig inn i de to sikringsklemmene slik at beina peker nedover.

Før bena gjennom kretskortet og lodd sikringsklemmene i kretskortet.

Trinn 8: Lodd de gjenværende delene

Lodd alle de resterende delene på plass. Start med de korteste, minste komponentene. Det kan være en god idé å varme lim ned de små 2 mm testkontaktene.

Vær oppmerksom på å sette de røde kontaktene på den RØDE siden av brettet og de svarte kontaktene på den SVARTE siden av brettet. Det er + og - tegn på bunnen av brettet nær loddeputene og RØD og SVART er tydelig merket på toppen.

Sørg for å sette inn kondensatorene så lavt som mulig på brettet.

Trinn 9: Merk av bredden på hakkene i begge ender

Sett kretskortet på toppen av skåldelen av skapet med komponentene vendt opp. 4 mm -kontaktene og vekselstrøminntaket forhindrer at kretskortet faller ned i bollen. Hold kretskortet sentrert over monteringshullene.

Få en markør og merk kantene på strøminntaket på kabinettet. Det er her du vil kutte et rektangulært hull i kabinettet. Merkene skal være 21 mm fra hverandre. Det rektangulære hullet vil være minst 15 mm høyt for å starte; du vil arkivere videre for å passe. Prøv å holde toleransene stramme, ettersom en tett passform vil hjelpe til med strøminntaket når du setter inn og fjerner strømledningen.

I den andre enden merker du kantene på 4 mm banankontaktene. Merkene skal være 28 mm fra hverandre og sentrert i midten av den enden av kabinettet. Det rektangulære hullet vil være minst 14 mm høyt for å starte; du vil arkivere videre for å passe. Dette hullet kan være W-formet eller U-formet hvis du foretrekker det, for å passe til silhuetten til de runde banankontaktene.

Trinn 10: Klipp av et starthakk i slutten av AC -inngangen

Få en grov flat rasp eller fil og skjær et grunt 1 mm til 2 mm dypt hakk som er målrettet mindre bredt enn merkene ved vekselstrøminntakets ende. Tanken er å sentrere kretskortet riktig og arbeide opp til minimumsbredden som er nødvendig for å passe innløpet.

Når du arkiverer, må du bekrefte at kretskortet er riktig sentrert over monteringshullene under det. Du kan bruke lange, tynne plugger for å kontrollere justeringen.

Utvid hakket gradvis og arkiver hver side etter behov. Etter hvert vil du utvide hakket og kunne passe innløpet i det grunne hakket slik at kretskortet er riktig sentrert.

Trinn 11: Skjær et starthakk i Banana Jack -enden

På slutten med 4 mm banankontaktene, begynn å kutte et grunt 1 mm til 2 mm dypt hakk, også målrettet underdimensjonert. Fordi banankontaktene er runde, bør denne siden være for liten med en større margin.

Trinn 12: Merk og kutt dypere AC -inngangshakk

Ved å bruke en tynn hobbysag eller Dremel skjærehjul, kutter du ut 13 mm dype V-formede hakk i vekselstrøminnløpsenden for å danne en W-form. Du legger ut bunnen senere.

Trinn 13: Merk og kutt dypere hakk på Banana Jack End

Klipp ut en avrundet W-form på den 4 mm banankontakten. Du sender ut sidene og bunnen senere.

Trinn 14: Fortsett med å fjerne materiale fra begge hakkene

Fortsett å fjerne materiale fra hullene til kretskortet klarer å passe helt ned på festebossene. Veksle mellom endene slik at kretskortet holder seg i nivå mens du gradvis senker det ned i bollen.

Når det er gjort, bør overkanten av vekselstrøminntaket og kondensatorene grovt skylles med bunnen av bollen

Trinn 15: Merk og bor 2 mm testhull

Se gjennom den gjennomsiktige plasten og merk hvor det må bores hull for de to 2 mm testkontaktene i sidene av bollen.

Fjern kretskortet fra kabinettet og bor hullene. De må være minst 2 mm i diameter, men kan være litt store hvis du vil.

Trinn 16: Merk og bor vippebryterhullet i lokket

Nå til lokket. Legg kretet i bollen og hold lokket over kretskortet. Det er en liten justeringsflik på lokket som skal plasseres ved vekselstrøminntakets ende. Kontroller at skruehullene er sentrert over gjengede innsatser. Hvis du har noen lange 4-40 maskinskruer, kan de brukes til å holde lokket justert over bollen.

Med en markør merker du plasseringen av vippebryteren. Bruk en lys lyskilde om nødvendig for å se bryteren gjennom det gjennomsiktige etuiet. Oversikten skal ikke være mer enn 21 mm bred og 15 mm høy.

Bor gjennom lokket og la igjen masse ekstra materiale rundt hullets siste kanter. Du vil bruke en liten fil for å arbeide deg opp til de siste kantene for best passform og finish. Fil det rektangulære hullet med ca 1 mm på hver kant. Du blir ferdig etter å ha kuttet de rektangulære hullene til glidebryterne.

Trinn 17: Merk, bor og arkiver hullene for skyvebryteraktuatorene

Hold lokket justert over bollen, og merk posisjonene til aktuatorene til glidebryterne. Det hjelper å skinne et veldig sterkt lys fra siden av bollen, slik at du kan se hvor aktuatorene er gjennom lokket. Du må skyve bryterne til begge posisjonene for å bestemme hele omfanget av de rektangulære hullene.

Vær oppmerksom på at aktuatorene kan vippe noe, så du må kanskje justere merkene.

Bor med en liten borekrone gjennom midten av hvert merket hull. Du bør bruke en liten borekrone fordi boret sannsynligvis ikke vil havne i nærheten av det siste senteret.

Bruk den firkantede nålfilen til å begynne å åpne glidebryterhullene gradvis slik at de passer over aktuatorene og lar aktuatorene skyves til begge posisjoner.

Trinn 18: Klipp små hakk til toppen av banankontaktene og vekselstrøminntaket

Når glidebryterhullene er ferdige, skal lokket nå passe lavere over bollen, men det vil ikke være i stand til å lukke helt fordi den tynne kanten rundt lokket til kabinettet vil bli blokkert av toppen av 4 mm banankontaktene og vekselstrømmen innløp.

Fil ned på leppens leppe slik at det er klaring for 4 mm banankontaktene og vekselstrøminntaket. Lokket skal nå passe helt ned på glidebryternes aktuatorer og hvile på vippen til vippebryteren.

Trinn 19: Fullfør arkiveringshullene for å passe

Fullfør arkiveringen av hullet for vippebryteren for å matche størrelsen på vippebryterens leppe. Det skal være lettere å se hvor de endelige kantene skal være nå som lokket hviler på vippebryterens leppe.

Fullfør arkiveringen av hullene til skyvebryteraktuatorene.

Trinn 20: Legg hakket i lokket ved vekselstrøminntakets ende for å passe

Til slutt er det spørsmålet om de to tynne leppene som er atskilt med et gap på lokket ved vekselstrøminntakets ende. Du må kutte hakk av forskjellige dybder i hver leppe. Fordi vekselstrøminntaket i seg selv er trinnvis, med to forskjellige høyder på toppen, vil lokkets indre leppe berøre den nedre delen av innløpet, og den ytre leppen på lokket vil berøre den øverste delen av innløpet.

Trinn 21: Monter og lukk kabinettet

Lokket skal nå passe helt ned på bollen slik at du kan lukke kabinettet tett. Hvis ikke, fullfør den endelige arkiveringen for å få den til å passe, og bruk deretter de fire 4-40 maskinskruene som fulgte med kabinettet for å feste lokket på bollen.

Trinn 22: Sluttesting og bruk

Nå til den elektriske testen. Vi gjorde ikke dette tidligere fordi det er farlig å berøre den eksponerte kretsen. Kapslingen gir mer beskyttelse.

Før du tester, må du tape en advarselsetikett eller skrive på huset:

FARE: FARLIG FOR STØT

Dette er de generelle trinnene for sikker bruk av DIMP for en lade-hvilesyklus, begynn å fullføre:

1. Plasser DIMP og batteriet på en brannbestandig, ikke-ledende, stabil overflate hvor den kan hvile trygt under hele ladingen/desulfateringen.
2. KONTROLLER AT AC -INNGANGskabelen IKKE ER PLUGT I NOE OG AT VOGGBRYTEREN ER SLÅT AV.
3. Sett de to glidebryterne basert på strømmen som trengs for å lade batteriet. For den laveste strømmen (for AA -batterier), skyv begge bryterne ned (mot vippebryteren). For å øke strømmen til middels, skyv den ene av de to bryterne opp. For å øke strømmen til maksimum (for de fleste batterier og bilbatterier), skyv begge bryterne opp. Det er generelt bedre å bruke mindre strøm (og dermed ta mer tid per syklus), så hvis du har muligheten til å gjøre det, bruk mindre strøm.
4. Sett utledningene inn i DIMPs 4 mm banankontakter.
5. Fest utgangsledningene til batteriet, og sørg for at den svarte ledningen går til batteriets negative terminal og den røde ledningen går til batteriets positive terminal. Omvendt ledning vil føre til skade på batteriet og mulig brann/eksplosjon/personskade.
6. Valgfritt, men sterkt anbefalt: Sett inn testledningene fra multimeteret i 2 mm testkontaktene på sidene, rødt til rødt og svart til svart. Slå på multimeteret i voltmeter -modus og observer spenningen til batteriet.
7. FARE: HOLD RENS PÅ UTGANGSLEDINGENE OG MULTIMETER TESTLEDER FRA DETTE PUNKTET FREM.
8. BRUK GUMMEHANSKER OG GOGGLES FOR SIKKERHET.
9. Koble AC -inngangskabelen til DIMP og deretter til veggen.
10. Slå på vippebryteren og se spenningen endres. Minst en av de to neonlampene lyser mens det er dødelige spenninger i DIMP (se merknaden nedenfor for hva lampene betyr).
11. Hvis spenningen hopper langt opp og ikke kommer ned, er batteriet nesten helt uopprettelig. Et moderat sulfatert/passivert batteri skal hoppe raskt opp, deretter falle ned nesten like raskt under sin nominelle spenning, og deretter gradvis stige når det lades/desulfates. Et dårlig sulfatert batteri vil hoppe opp umiddelbart og deretter ta lengre tid å falle ned (timer eller dager) mot batteriets nominelle spenning. Dette er fordi hvis sulfateringen/passiveringen er veldig tykk, tar det lang tid å "flikke" av den med pulsen.
12. Overvåk batteritemperaturen og spenningen mens den fortsetter å lade/desulfere. Varme er dårlig for batteriet. Litiumbatterier må overvåkes hele tiden, da de kan komme inn i termisk løp og ta fyr. HOLD ALLTID ET BRANNSLUKKER KLAR NÅR LADING/DESULFATING LITHIUM BATTERIER. Blybatterier kan avgass og skyte ut syre i ventilasjonsåpningene-du vil unngå dette ved å skru ned strømmen. Noen smarte gutter har brukt ispakker (den typen du kan kjøpe på et apotek som kommer i en tøyveske) eller kjølevæskebad (ikke-ledende væske!) For å holde batteriet avkjølt. Du kan også kjøpe termostater som har en temperatursonde du kan feste til batteriet og som slår av strømnettet når temperaturen når terskelen du har angitt (sett den litt over romtemperatur).
13. Slå av vippebryteren når spenningen når omtrent 110% av den nominelle spenningen. Det tar vanligvis omtrent 15 minutter til en halv time å nå NiCd- og NiMH -batteripakker for elektroverktøy. Litiumbatterier lades raskt, men varierer mye avhengig av kapasitet. Blybatterier tar lengst tid, ofte timer. Spenningen skal synke og deretter finne en jevn verdi. Hvis denne verdien er over den nominelle spenningen, er du ferdig og kan fortsette med neste trinn. Hvis spenningen faller under den nominelle spenningen, kan du prøve et nytt pass denne syklusen, men det er mulig at battericellen eller batteripakken ikke er helt gjenopprettbar.
14. KONTROLLER AT ROCKERBRYTEREN ER SLUKKET AV OG VENT PÅ BÅDE NEONLAMPER FOR Å GÅ MØRKT FØR HÅNDTERING AV NOE LEDER.
15. KOBLIG FØRST KOBLING AV AC -INNGANGskabelen FRA HOVEDEN.
16. FORSIKTIG KOBLING AV AC -INNGANGskabelen FRA DEMPEN.
17. Kontroller deretter at vippebryteren fortsatt er slått av og at neonlampene fortsatt er mørke.
18. Fjern utgangsledningene fra batteriet.
19. Fjern multimeterledningene fra DIMP -en.
20. Fjern utgangsledningene fra DIMPs banankontakter.
21. La batteriet hvile før du prøver en ny syklus. Hvileperioder er avgjørende for ikke å gjøre permanent skade på batteriet ved å overopphetes, OG hvile gjør at ladningen kan spre seg jevnt utover batteriet.

Det er mye mer detaljerte instruksjoner der ute om hvordan du best lader og vedlikeholder de forskjellige batterikjemikaliene. Jeg har bare gitt et veldig forenklet sett med instruksjoner per ladnings-hvilesyklus. Jeg oppfordrer deg til å søke og lese mer om emnet desulfation/depassivation slik at du får de beste resultatene.

MERK: DIMP har to neonlamper for å forbedre sikkerheten. De er ikke en garanti for sikkerhet-det er fortsatt mulig å få et ekkelt sjokk hvis lampene er slått av, og hvis en av lampene er ødelagt, er det potensial for dødelig sjokk. Hold alltid unna utgangsledningene når strømnettet er tilkoblet.

NE2, lampen nær utgangsenden, tennes når disse potensielt dødelige forholdene er oppfylt:

+ DIMP er koblet til vekselstrøm. + Vippebryter er slått på. + Utgangsledninger er ikke koblet til noe ELLER batteriet gir for mye motstand.

Under disse forholdene er det dødelig høy spenning ved utgangsledningene.

Hvis det ikke er noen spenning på utgangsledningene, men NE2 lyser, er sikringen enten blåst eller løs i sikringsklipsen. Behandle utgangsledningene som om de fremdeles utsetter dødelige spenninger for brukeren, fordi en løs sikring plutselig kan begynne å lede. Slå av vippebryteren og koble fra strømnettet før du håndterer ledningene eller åpner DIMP -en for å kontrollere sikringen.

NE1, lampen i nærheten av strømnettet, tennes når disse potensielt dødelige forholdene er oppfylt:

+ DIMP er koblet til vekselstrøm. + Vippebryteren er slått på. + Utgangsledninger er koblet til noe som tilbyr lav motstand, noe som kan være at et ikke-ødelagt batteri blir ladet eller desulfert. Den potensielle faren er hvis utgangsledningene er koblet til feil ting, for eksempel en person eller en metallstang eller hverandre.

IKKE AVHENG KUN PÅ LAMPENE FOR DIN SIKKERHET. BEHOLD TIL UTGANGSLEDNINGENE UTENFOR HVIS AC -HOVEDEN ER TILKOBLET TIL DEMP. ERSTAT NEONLAMPENE NÅR DE BRENNER UT.