The Sound Sleuthers: 6 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:21

Sound Sleuther er en mikrofon i toppklasse basert på PUI 5024 mic -kapsel. De er veldig stille og følsomme, og lager en perfekt mikrofon i naturen. De er også rimelige til under $ 3 hver i antall på 10. De har en intern FET som gjør det enkelt å koble dem til dem. Denne instruksen vil vise deg hvordan du lager et par varianter slik at du kan fange litt uberørt lyd. På grunn av mikrofonens følsomhet og støygulv er den optimalisert for roligere lyder. Det er ikke til bruk på et trommesett. Den er perfekt for omgivelses-, natur-, talestemme- og ASMR -lyder. Det er billig og enkelt å bygge. Du vil ha flere i lydarsenalet ditt. De er billige nok til at du ikke har noe imot å plassere dem i fare på jakt etter den unnvikende lyden. Vi skal bygge to versjoner, en PIP eller "Plug in Power" og en P48 -versjon for profesjonelle opptakere og miksere som bruker 48 volt fantomstrøm. Begge tilbyr fantastisk ytelse uavhengig av strømmetoden. For PIP -versjonen både en mono og stereo versjon.

Bakgrunn

En kondensatormikrofon er i hovedsak en kondensator, som ikke er mer enn to ledende plater atskilt med en liten avstand. Hvis vi lager en av platene av fleksibelt materiale som kan vibrere med lyd, vil den konvertere disse vibrasjonene til et elektrisk signal som vi kan registrere. Top -end studio kondensatormikrofoner krever en ekstern lading for å produsere et signal. En elektret kondensatormikrofon har en permanent ladning innebygd. PUI 5024 har, som de fleste små elektretkapsler, en intern Field Effect Transistor (FET) innebygd, noe som gjør resten av elektronikken enda enklere. Sjekk kretsen nedenfor.

Den svarte stiplede esken inneholder alt inne i kapslen. Den blå stiplede boksen representerer resten av kretsen. Og den er allerede innebygd i en opptaker, kamera osv. Som støtter Plug in Power eller PIP. Alt vi trenger å gjøre er å koble de to boksene med en ledning.

Ledningen må skjermes for å minimere elektrisk støy fra å komme inn i systemet og forringe lyden vår. Vi skal bruke Mogami W2697, to ledere skjermet. Det er ganske billig, men viktigst, lett å jobbe med. Jeg har prøvd andre fra både Mogami og andre leverandører, denne er den enkleste å fjerne og lodde.

Rekvisita

Deleliste:

Kapslen:

Ledningen vi bruker (og ja, du vil bruke denne …)

OPPDATERT: 1/8 -kontakten

XLR for menn

68K ¼ W

3.3uF kondensator

Elektrisk tape:

E6000 Lim:

Nødvendige verktøy:

Små wire cutters, Needle nese tang, Loddejern, Elektronisk loddetinn, Enkeltkant barberblad

Liten skrue

Alligatorklipp tredjeparts rigg

Barberblader med en kant

Wire strippere (som går til 26 gauge)

"Bonus Lap" -elementer: Mini "død katt" frontrute:

Messingrør bare større enn mikrofonkabelen:

Skumvindu:

Skumkabelhylse:

Trinn 1: 1/8 tommers Jack PIP -bygningen

Det første settet av disse er det jeg kaller PIP -bygningen for bruk med enheter som har en ⅛ tommers kontakt. Dette inkluderer kameraer, miniatyropptakere, alt med en 1/4 tommers jack (eller 3,25 mm, selv om matematikken ikke er nøyaktig …) Vi bygger en mono- eller enkeltkanals mikrofon og et stereopar som kobler to kapsler til en kontakt. Før du bygger her er noe å tenke på og den kule delen av dette prosjektet. Du kan gjøre ledningen så lang eller så kort som du trenger. Så bygg flere av forskjellige lengder. Jeg har en mono som er en fot lang, perfekt for å feste til min Sony A7iii. Så har jeg et par av P48 -versjonene som er 25 fot lange, for bruk som omgivelseslyd og støtteben for et Decca -tre. Mer om de i fremtiden instrukser!

Første trinn er å forberede ledningen til lodding til kapsel. Jeg bruker et barberblad for enkeltkant for å fjerne omtrent en centimeter av den ytre jakken. Fjern deretter det indre kobberskjoldlaget. Det jeg liker med tråden vi bruker er at den er pakket inn, ikke flettet. Noe som er mye lettere å jobbe med. Klipp vekk beskyttelseslaget med jakken for å avsløre de hvite og røde indre ledningene. Vi bruker skjoldet ettersom det vil bli koblet til jord ved kontaktenden. Fjern nå litt isolasjonen fra den røde og hvite ledningen. Du trenger bare litt, da isolasjonen strekker seg og klikker tilbake. Tinn hver av ledningene og lodd den røde til "+" - terminalen og den hvite til den vanlige (bakken) tilkoblingen. Vi forsegler dette og styrker skjøten med litt E6000 lim etter at vi har testet dem.

Nå forbereder og lodder vi tilkoblingen til ⅛”-pluggen.

Forsiktig: Sørg for at du har huset og plasthylseisolatoren på ledningen før du lodder det til støpselet. Jeg kan ikke fortelle deg hvor mange ganger jeg har glemt dette … Her er trinnene:

1. Plasser metallhuset med fjær på ledningen i riktig retning
2. Plasser isolasjonshylsen av plast på ledningen
3. Forbered ledningen, stripen etc.
4. Dobbel sjekk…
5. Nå loddetinn

Forbered ledningen ved å fjerne jakken omtrent en centimeter. Litt ekstra er nøkkelen her. Vi vil trimme overflødig når vi kobler den røde ledningen. Skill skjoldet som avslører den hvite og røde ledningen. Nå for skjermende magi, fjern den hvite ledningen så nær skjoldet som mulig. Vi skal koble dem sammen og deretter lodde til bakken eller felles tilkobling på kontakten. Dette gir skjerming og minimerer RF- og EMI -støy. Vri den hvite ledningen og skjoldet sammen og tinn dem med loddetinn. Kutt ned alt, men omtrent en ⅛ av en tomme.

Med pluggkroppen holdt tett, tinn den indre øvre delen av jordforbindelsen. Nå loddes skjolddelen av mikrofonkabelen til kontakten. Vær forsiktig så du ikke brenner en finger her. Hold stille mens loddetinn stivner. Nå skal vi skyve ringen og tippeforbindelsene sammen. Vi kobler signalkabelen (den røde) til begge disse. Dette lar oss bruke mikrofonen på mono -tilkoblinger. Trim den røde ledningen slik at vi kan fjerne nok isolasjon til å lodde til de vanlige spiss-/ringforbindelsene. Øyeeplet med ledningen og fjern nok isolasjon til å opprette en tilkobling uten overdreven slakk eller strekke ledningen for å få den til å nå. Tinn ledningen og før den deretter gjennom begge tilkoblingspunktene for spissen/ringen. Hvis dette er for vanskelig, tenner du de sammenkoblede forbindelsene og lodder den røde ledningen til dem. Enten vil fungere. Klipp av overflødig materiale. La pluggen avkjøle og inspiser den for noe galt. Skyv plasthylsen over kontakten og skru deretter på huset.

Før det siste trinnet, koble mikrofonen til enheten du ønsker, og test den. Når du vet at det fungerer, skal vi suspendere mikrofonen i en av krokodilleklippene fra vår tredje hånds rigg og belegge toppen med E6000 lim. Ikke bekymre deg for hvordan det ser ut nå som det krymper når det tørker.

Hvis du lurer på hvorfor vi brukte en stereokontakt for mono -versjonen, er det å la den fungere med monokameraer som DJI Osmo Pocket og Osmo Action, sammen med Rode Wireless go og lignende enheter. Og for å jobbe med stereoenheter som Sony -kameraer og GoPro -er. Signalet vil være mono, men registrert på både venstre og høyre kanal på disse enhetene.

Trinn 2: PIP: stereoversjonen

Stereoversjonen bruker to kapsler og en kontakt. En er koblet til ringen og en til tips -tilkoblingen. Kapseltilkoblingen og loddedelen er identisk. Jeg ville bygge det første settet med omtrent 6 fot ledning. Dette vil dekke de fleste situasjoner. Jeg har et par som er tre fot og en som er ti. Jeg bruker 6 ft en oftest. Ti -bunnteksten lar deg bruke disse som lavaliers på to personer for et intervju. Forbered kapselen ledninger akkurat som før. For pluggforbindelsen, kast fjærdelen av jekkhuset og skyv den over begge ledningene som følger av den indre plasthylsen. Dette er verdt å gjenta:

1. Plasser metallhuset uten fjæren på ledningen i riktig retning
2. Plasser isolasjonshylsen av plast på ledningen
3. Forbered ledningen, stripen etc.
4. Dobbel sjekk…
5. Nå loddetinn

Den store forskjellen på loddedelen er at vi må kombinere alle skjermtrådene og jordene. For hver wire strip tilbake ca ¾ tomme av den ytre jakken. Fjern deretter den hvite tråden i flukt med ytterkappen. Vri alle disse sammen i en bunt og dra til siden. Tinn dette nå med loddetinn. Skjær alt unntatt en ⅛ tomme eller så. Med jekklegemet i skrustikken mot deg, tenner du den øvre delen av bakken/fellesforbindelsen. Nå loddes det kombinerte skjoldet og jorden til dette. La den avkjøles og dra forsiktig for å sikre at forbindelsen er solid. Nå vil vi kutte hver røde ledning til riktig lengde, så vi kan fjerne den og koble den til den riktige spissen eller ringforbindelsen. I motsetning til mono -versjonen, skal vi tinne de røde ledningene og deretter lodde på utsiden av ring- og spissforbindelser. Se bildene for en bedre forklaring. Etter at de er avkjølt, skyv du plasthylsen over jekken og skru deretter ned den ytre hylsen. Test mikrofonene for å sikre at de fungerer. Påfør deretter E6000 -limet for å forsegle mikrofonforbindelsen akkurat som mono -versjonen.

Trinn 3: "P48" eller profesjonell versjon

Denne versjonen bruker 48V Phantom power og XLR -kontakter. Den bruker en høyt ansett, men veldig enkel krets kalt "The Simple P48". For å sitere mange av oss som bygger mikrofoner: "Jeg fant ikke ut denne kretsen, men jeg skulle ønske jeg hadde" Den ble unnfanget av David McGriffy. Den består av to ekstra komponenter, en 68K motstand og 3.3uF kondensator. Disse kombinert med inngangskretsene til mikrofonforforsterkeren for å skille den interne FET på PUI-5024-kapselen riktig. 68K er optimal og valgt spesifikk for denne kapsel. Se Simple P48 -dokumentet hvis du bruker en annen kapsel. Andre kapsler trenger en annen motstandsverdi. Kondensatoren kan være 1uF til 4,7uF uten merkbar endring i lyd. Jeg bruker 3.3uF. Du vil ha en elektrolytisk aluminium. Du kan bruke en som er klassifisert for 10V, men jeg bruker en som er vurdert til 63V både fordi jeg allerede hadde dem og med maks spenning på 48 tilgjengelig, i verste fall - feil ledninger etc. er den vurdert over det. Det virkelige kravet er at den og 68K passer inn i XLR -kontakten. Med ledningene vi bruker, er dette ganske enkelt. Det er også en annen forskjell, og den er viktig! Kapselhuset, som normalt ville ligge ved bakkepotensial, er IKKE i P48. Det er over det og må isoleres. Dette kan enten være en vikling av elektrisk tape, sette kapsel i en frontrute eller mini furry død katt. Andre mennesker har brukt varmekrympeslanger, som jeg har gjort tidligere. Hvis du gjør det, vær forsiktig med varmen på kapselen. Bruk en varmepistol, ikke en lighter eller åpen flamme. Den medfølgende "Simple P48 Doc" skrevet av Richard Lee er fra Micbuilders -forumet https://groups.io/g/MicBuilders/topics. Hvis du virkelig er interessert i dette prosjektet og vil lære mye mer, send en e -post til [email protected] og be om å bli med. Jeg er en av moderatorene der.

Trinn 4: Konstruksjon av P48

Kapslingsledningen er identisk. Vi bruker skjermen som før. Klipper den ved kapselenden. Merk: Den er ikke lenger koblet til den hvite ledningen, og i dette tilfellet beskytter den virkelig alle ledninger. Noen byggere av denne bruker ekstra kobberfolie eller skjerm for å forlenge den rundt kapslen. Du trenger et lag isolasjon mellom kapselen og dette hvis du velger å gjøre dette. Jeg har ikke hatt problemer med EMI eller RF i mine bygg. Forskjellen er alt i XLR -kontakten. Sjekk ut kretsen nedenfor. Det er opprinnelig av David McGriffy og grafikken er av Lucas Falkenhain. Jeg avviker fra det da jeg ikke kobler Pin one til kontaktjorden. Jeg har ikke hatt noen problemer. Første trinn er å skyve XLR ytre ermet over mikrofonkabelen. Den indre plastbiten er faktisk delt og kan settes på senere, men jeg har for vane å alltid skyve denne også. Bøy kondensatorens negative (-) ledning og bøy den opp og langs kondensatorens kropp. Ta 68K-motstanden og hold den i flukt med bunnen av kondensatoren, ved siden av (-) ledningen. Vri motstandsledningen og (-) kondensatorledningen sammen. Ved å bruke "Third Hand" -kroppen for alligatorklemmer for å holde begge sammen. Lodd motstanden og kondensatorledningene sammen. Klipp dem tilbake og la nok til å koble den hvite ledningen til senere. Fest XLR -kontaktstykket på en liten skruestikke eller andre midler for å holde den. Sørg for at du identifiserer Pin 1, 2, 3 riktig! Tinn alle tre pinnene med loddetinn. Ta nå motstandskondensatormonteringen og trim de to ledningene for å tillate enkel tilkobling til pinne 1 og 2. Tinn ledningene. Deretter loddes motstandsledningen til Pin 1 og kondensatorledningen (+) til Pin 2. Nå er det på tide å forberede mikrofonkabelen og feste den. Dobbeltsjekk at kontaktdelene allerede er på ledningen! Trim tilbake omtrent en tomme av den ytre kontakten og vri kobberskjoldet tilbake. Trim dette og kutt det deretter til omtrent en ¼ tomme. Se bildene. Trim den røde ledningen til en halv centimeter over alt, og strimle omtrent en centimeter og tinn. Lodd skjermtråden til pinne 1 og den røde ledningen til pinne 3. Still den hvite ledningen på linje, den kan trimmes, strippes og loddes til krysset mellom motstanden og kondensatoren. Inspiser alt for å sikre at tilkoblingene er gode og at det ikke er shorts. Vi skal ta et lite stykke elektrisk tape og vikle det rundt kontaktdelene for å sikre at det ikke blir noen kortslutning når kontakthuset er skrudd på. Start mellom kondensatorlegemet og motstands-/lokkledningene. Vikle rundt til hele enheten er dekket. Skyv nå kontakten inn i XLR -huset. Skyv forsiktig inn plastinnsatsen slik at den interne sporet er innrettet med den ytre tappen. Skru på skallet og vi er ferdige!

Trinn 5: Bonusrunde

Disse passer godt inn i Movo MCW8 av Lavalier -mikrofonvinduer. De er laget for en 12 mm lav og disse er omtrent 10 mm og passer fint. Jeg prøvde et par andre, og de passet enten for løst, med mikrofonen som floppet inne eller var umulig å få inn kapsel.

En annen ting jeg prøvde som fungerer veldig bra, er å legge et kort stykke 5/32 tommers messingrør over tråden enten å lime den nær kapselen ved hjelp av et lite skumstykke limt til kapselen med E6000 -limet.

Trinn 6: Ta opp med dem

Kapselfølsomheten er -24db (+/-) som er 10-20 db høyere enn mange andre elektretkondensatorkapsler. Dette betyr at de ikke trenger så mye gevinst som andre mikrofoner. Kombiner det med et 80db signal -til -støy -forhold, og de er perfekte for roligere lyder. Vi kan sette dem veldig nær ting som vi ikke ville plassert andre mikrofoner i nærheten av. Så la oss lytte til dem i aksjon!

Siste tanker:

Dette er de perfekte kapslene for utgangspunktet for andre innspillingsprosjekter. De kan gå inn i et PZM -design eller et eksponensielt horn. Hva kan du gjøre med dem? Jeg håper du likte dette lærerikt. Jeg vil presentere disse mikrofonene på min YouTube -kanal Sound Sleuth, så hvis du liker rare og forskjellige lyder, kan du abonnere på det. Jeg vil også legge ut lyden uten komprimering på SoundCloud.