HiFi -høyttalere - en guide for førsteklasses bygg: 8 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:20

Jeg bestemte meg for å skrive denne Instructable etter å ha brukt altfor mye tid på å prøve å finne god kvalitet, komplett informasjon for å bygge HiFi høyttalerskap som ikke antok omfattende erfaring eller ekspertise. Det er noen gode instrukser som allerede er publisert om dette emnet, men det er fortsatt mange tips og triks som ikke er nevnt andre steder som jeg syntes var veldig nyttige, så jeg tenkte jeg skulle videreformidle dem.

Denne instruksjonsboken er ikke ment å tilby et spesifikt design, men forhåpentligvis vil den være nyttig for alle, spesielt første gangs byggherrer som meg, som bygger høyttalere fra de mange tilgjengelige settene.

Målet med dette prosjektet var å bygge et "audiofilt" høyttalersett jeg gjerne vil ha utstilt i salongen min. Så jeg kom opp med noen mål:

• prosjektet må koste mindre enn tilsvarende detaljprodukt. (Forhåpentligvis mye mindre!)
• de ferdige høyttalerne skal se ut som de var profesjonelt bygget. (I hvert fall i riktig lys!)
• designet må være det beste jeg kunne finne for mitt budsjett. (Ikke lett når du ikke aner hvordan resultatet vil lyde.)

Mitt "verksted" er en garasje med en liten verktøybenk og et gammelt salongbord. Så jeg måtte holde meg til teknikker som ikke krever en omfattende trebutikk. Selv om jeg har gjort elektronikkprosjekter før dette var mitt første alvorlige forsøk på skapskaping, var det virkelig treverk av noe slag, så læringskurven var bratt.

Alle verktøy jeg ikke eide, planla jeg å leie, låne eller kjøpe underveis.

TIPS: Øv hvilken som helst ny teknikk på skrapmateriale! På hvert trinn brukte jeg først reservedeler til å øve på alt før jeg gjorde noe med den "ekte tingen".

Etter mye omtanke bestemte jeg meg for ZRT -designet av Zaph Audio og kjøpte det nødvendige settet gjennom Madisound. Settet inneholdt elektronikk, drivere og akustiske skummaterialer som kreves. Jeg trengte bare å bygge skapene.

Trinn 1: Skapdesign og materialer

Høyttalersettet kom med en enkel plan som viser de generelle dimensjonene på skapene foreslått av Madisound. Jeg bygde skapene fra bunnen av, så jeg måtte konvertere grunnplanen til detaljerte tegninger som viser hvert stykke med sine individuelle dimensjoner. Jeg konverterte også alt til metrisk.

TIPS:

Butt skjøter er langt lettere å oppnå enn dempet og vil se det samme ut når de er dekket med maling eller finer

• Hvis du ikke har gjort dette før, husk å tillate tykkelsen på tømmeret, inkludert finér, i beregningene. Eksempel; Hvis du planlegger å finere toppen/sidene på skapet, må du overstore frontpanelet med 1 mm i hver retning som overlapper toppen/sidene for å gi ekstra tykkelse på fineren. Du kan trimme fronten slik at den matcher nøyaktig en gang fineren etterpå.

De kritiske aspektene ved et høyttalerskapdesign er;

• plasseringen av driverne og eventuelle porter i front- og bakpanelene.
• dimensjonene på frontplaten (frontpanelet).
• skapets indre volum.

I tillegg, for å sikre best mulig lyd, må skapet ditt være solid nok til å forhindre ekstern vibrasjon av panelene. Dette oppnås ved;

• bruk av betydelig (tykt) ikke-resonant materiale som MDF eller kryssfiner i alle paneler.
• sikre at alle ledd er lufttette og så stive som mulig.
• legge til interne seler plassert asymmetrisk for å minimere sjansen for stående bølger ("resonans")

De fleste høyttalerdesign foreslår også:

• monter driverne i flukt med frontplaten.
• runde av kantene på den fremre baffelen.
• bruk blussede porter (blusset både på innsiden og utsiden)
• bruk av akustisk fyll og skum som beskrevet i designet ditt i stedet for provisoriske materialer.

Jeg bestemte meg for 19 mm MDF for alt bortsett fra 25 mm MDF for frontplatene. Jeg har gjort noen modifikasjoner av Madisound -designet som jeg følte ikke ville påvirke utfallet. Jeg flyttet de interne hyllestagene slik at de var alle ujevnt fordelt og ingen var plassert i noe forhold til de generelle kabinettdimensjonene (f.eks. 1/2, 1/4 vei). Jeg la til en liten seler bak diskanten som ikke er inkludert i det originale designet. Jeg bestemte meg for ikke å legge hyllene tilbake i skapets vegger. Mest vesentlig i stedet for å bruke frontplaten for tilgang til skapet, bestemte jeg meg for å bruke bunnen. Dette betydde at jeg kunne gjøre de fremre ledeplater like sterke som de andre leddene, og jeg kunne feste den fremre ledeplaten til de innvendige hyllestagene - ikke bare rundt kantene og stivne hele skapet. Det betydde også at jeg ikke trengte noen skruer på frontplaten som jeg trodde ville forringe det endelige utseendet. Det avtagbare bunnpanelet ville være skrudd på for å gi tilgang til kryssene. En skumpakning og vekten på høyttalerne vil forsegle den lufttett. Tilgang til resten av høyttalerne vil være via monteringshullet for bassdriveren.

Fordi jeg ønsket at skapene skulle bli "perfekte" bestemte jeg meg for at jeg ikke ville klippe bitene selv. Det var billigere å få en tilpasset trebutikk til å gjøre det for meg enn å kjøpe de nødvendige verktøyene og lære å bruke dem. Hvis du bruker en butikk vil du få en mye bedre respons hvis planene dine er organiserte og nøyaktige - det koster tid (dvs. penger) å "fikse" dårlige planer for innspill i en CNC -maskin.

Trinn 2: Skapkonstruksjon - Forberedelse

Mens skapstykkene ankom nøyaktig kuttet i størrelse, var det fortsatt litt å gjøre for å ha dem klare til montering.

Hyllene måtte bores med en hullsag for å tillate luftstrøm. Jeg kunne ha fått treverkstedet til å gjøre dette, men jeg kunne gjøre det hjemme med en hullsag. Hullene trenger ikke å være perfekte.

TIPS: Når du borer MDF, bruk hullsagen til å score treet for å vise hvor hullet vil være. Bor deretter et hull eller to med piloten på hullsagen på omkretsen av hullsagen. Disse hullene vil tillate sagflis fra hullsagen å slippe unna og forhindre overdreven friksjon og tilstopping av hullsagen. Dette enkle tipset gjør MDF fra sement til smør

Deretter forberedte jeg alle skapskjøtene. Det er flere måter å gjøre det på, og en måte kan passe deg fremfor de andre. Her er tankegangen min:

• Lim/skruer: billigste og enkleste, men du må sørge for at alt holdes firkantet mens hver ledd er ferdig. Lektere er kanskje lagt inn i skapet i leddene for å øke styrken. Hvis du vil gjemme noen skruer på utsiden av skapene dine etterpå, må du sørge for at de er forsenket.
• Dowel skjøter: sterkere enn lim/skruer og gir presise resultater, men krever nøyaktig boring for å gjøre det.
• Kjeksskjøter: alle de beste egenskapene til en dyvelskjøt med den fordelen at kjekssnekkeren gjør det nøyaktig enkelt hvis den brukes riktig. Ingen skruer å skjule etterpå.

Jeg har aldri gjort det før, men gikk med kjeksskjøter og leide en snekker for helgen for å kutte sporene.

TIPS: (se diagrammet) Merk innsiden av skapstykkene og orienter dem slik at du er konsistent med kjekssnekkeren for å sikre at kantene står nøyaktig

VIKTIG TIPS: MDF -støv er giftig, bestående av både sagflis og harpiks. Faktisk er MDF forbudt i treverksteder i Australia på grunn av giftigheten. Bruk øyebeskyttelse og pustebeskyttelse, bruk støvsuger eller støvsuger, og sørg for at familiemedlemmer ikke utsettes for eksponering

Trinn 3: Skapkonstruksjon - Montering Del 1

Etter at alt var forberedt og jeg hadde gjort en tørr testpass var det på tide å få ut limet og klemmene.

TIPS:

• Klemmer med plastputer betyr at du ikke trenger å sjonglere med rester av tre for å beskytte MDF.
• Få flere klemmer enn du tror du noen gang trenger - du trenger dem!
• Quick release klemmer som Irwin Quick Grips er perfekte.

Arbeid i håndterbare stadier i stedet for alt-på-en-gang

Jeg planla å gjøre hvert skap i tre trinn:

Først; lim toppen og hyllestagene til sidene.

Sekund; lim ryggen på når de hadde tørket.

Tredje lim de fremre bafflene etter at all etterbehandling var ferdig og dempingsskummet og Acoustistuff var montert.

For trinn 1 maskerte jeg front- og bakpanelene der de ville være i kontakt med sidene og selene, slik at de ikke skulle sette seg fast. Jeg limte deretter toppen og bukseseler til sidene og dannet en "stige". Jeg satte fronten og baksiden på plass uten lim og klemte fast alt. Neste dag limte og klemte jeg bakpanelet igjen ved hjelp av det maskerte frontpanelet for å sikre at alt var på linje.

Trinn 4: Skapfiner

Etter å ha sett på mange alternativer fant jeg ut det som viste seg å være et fantastisk produkt; jernfinert trefiner. Ingen rot med kontaktsement eller varmelim. Jeg brukte amerikansk valnøtt. Det gikk strålende. Jeg begynte med den minst viktige overflaten - ryggen. Jeg limte en kortside og lot den sette seg som et forankringspunkt og jobbet meg så langt nedover brettet. Når bakkantene var trimmet, finerte jeg sidene, trimmet dem og fullførte til slutt toppene. Jeg lånte en ruter og trimbit for kantene. Det er den desidert mest pålitelige måten å få en ren kant uten å splitte fineren eller få den til å løfte seg. Sørg for å teste først for å sikre ingen uventede resultater! Jeg fant at biten gned sidene, så jeg la til det blå maskebåndet for å forhindre at det merket dem.

Jeg finerte ikke de flyttbare bunnplatene, men malte dem i stedet.

TIPS: Jern på finer: Mens instruksjonene foreslo et varmt jern, fant jeg for mye varme som forårsaker at tømmerfiner krøller seg og etterlater "bølger" i finishen. Du trenger bare nok varme til å smelte støttelimet helt. Legg papir under strykejernet slik at det glir lett. Gni hardt bak strykejernet med en korkslipekloss eller lignende. Du vil sikre at det smeltede limet fyller plassen bak fineren helt. Atmosfærisk trykk holder det på plass til limet tørker og du får en perfekt finish.

Hvis du får sprekker, blir de enkelt fikset med trefyll. Bruk en mørkere farge enn tømmeret for å få det til å se naturlig ut. Påfør små mengder og bruk en flat skrape for å fjerne overflødig materiale før det tørker. Du kan alltid legge til flere senere hvis det ikke er nok første gang. Du vil ikke slipe mye på den veldig tynne fineren din.

Trinn 5: Etterbehandling av skap - dansk olje

Det er mange alternativer for etterbehandling av tømmer. Jeg vurderte lakk, flekkvoks og andre alternativer før jeg satte meg på dansk olje. Det viste seg å være et godt valg. Det var enkelt å påføre, og det var ingen bobler eller andre feil å bekymre deg for. Jeg gjorde 4 strøk, ett eller to paneler om gangen, slik at skapene aldri hvilte på olje som ikke var helt tørr. Jeg ga alt en lett sand med 0000 stålull for å slå av eventuelle ufullkommenheter før siste strøk. Det tok flere dager, men det var verdt det.

TIPS:

• Følg instruksjonene! Følg instruksjonene! Følg instruksjonene!
• Fjern støv fra verkstedet før du starter. Jeg støvsugde og luftet ut garasjen grundig og lot alt ordne seg i en dag eller to før jeg åpnet bokser.
• Kjøp nye børster, ruller osv. Og kjøp det beste du har råd til.
• Vær ren, organisert og tålmodig. Sørg for at du har riktig tynnere/løsemiddel/opprydningsutstyr i nærheten.

Trinn 6: Skapkonstruksjon - Frontplater og høyttalergriller

Baksiden av utskjæringene til basissjåførene måtte avfases for å tillate uhindret luftstrøm i skapene. Jeg brukte en ruter med vinklet bit for dette.

Utsnittene måtte forstørres nøye for å sikre at sjåførene passet perfekt. Sjåførene var litt større enn spesifikasjonene sa på grunn av toleranser, så hullene var litt for stramme. Lett sliping med en buet blokk og 240 grus fikk snart fikset det.

Jeg markerte plasseringen av høyttalermonteringsskruene og borede styrehull for å forhindre at de selvskruende skruene sprekker eller forvrider MDF. Jeg testet også skruene før jeg monterte høyttalerne og fant MDF bulet selv med styrehull, så jeg pusset støtene flatt for å sikre at høyttalerne ville sitte ordentlig mot baffelen.

Jeg ønsket ikke å bruke ekstra pakninger fordi høyttalerne satt i flukt til ledeplaten uten dem. Hvis monteringshullene mine var for dype, ville jeg ha lagt til pakninger for å bringe driverne litt fremover for å gjøre dem jevne.

Neste trinn var å bygge høyttalergrillene. Jeg kunne ikke finne et passende sett eller instruksjoner på nettet, så disse er helt originale:

• Jeg ville at grillene skulle være slanke som mulig.
• Jeg ville at de skulle være barnesikre. Barn blir hypnotisk tiltrukket av dyre høyttalerkegler.
• Jeg ønsket minimalistiske fikser - i tråd med prosjektmålene mine.

TIPS: Hvis du planlegger tettsittende griller, sjekk "maksimal utflukt" til bassdriveren for å sikre at grillene dine ikke forstyrrer det mens du spiller musikk

Jeg bestemte meg for å bruke fint stålnett til barnesikringen min og fikk noen fra en lokal leverandør av brannskjermer. Det var den letteste, mest åpne masken jeg fant. Jeg trodde det ga minst sjanse til å rasle eller påvirke lyden hvis høyttalerne ble brukt med grillene på plass.

For å oppnå 10 mm klaring jeg trengte for basisdriveren og ha den tynneste rammen som er mulig, bygde jeg opp den ønskede profilen fra perler som måtte limes sammen. Deretter ble rammene satt forsiktig sammen i hvert hjørne. Med rammene montert limte jeg inn stålnettet med epoxy.

For å fikse grillene fant jeg noen små neodymmagneter og metallspisser som passet perfekt. Med rammene klemt tett og komprimert for å forhindre splitting, boret jeg hullene til dybelmarkørene i hjørnene med en Brad Point Bit.

Deretter forseglet jeg rammene med børstet forsegler og ga dem et par strøk matt svart med en lys sand til slutt.

Jeg kjøpte grillduk og lim fra Queensland Speaker Repairs og fulgte nøye instruksjonene for å fikse det. Til slutt limte jeg pluggmarkørene i hjørnene. Jeg plasserte grillene på frontpanelene og presset dem ned. Spissmarkeringspunktene markerte baffelen der jeg måtte bore hullene for å montere magneter. Jeg boret hullene i frontpanelene med en Brad Point Bit for å sikre presise hull og limte magnetene inn med Gorilla Grip. Jeg merket hver ramme og høyttaler, så jeg ville vite hvilken vei opp rammene gikk og hvilken som var tilpasset hvilken høyttalerskjerm.

Trinn 7: Kabinettfinish - Maling av frontplater

Jeg velger Rustoleum Oiled Bronze for bafflene. For å forberede dem penslet jeg flere strøk med forsegler på alle kantene der MDF var kuttet og pusset det med veldig fint sandpapir for å sikre at teksturen på de avrundede kantene passet til panelene. Jeg påførte også forsegler på driveren og portutkoblinger som en forholdsregel mot at fuktighet trer seg inn. Så limte jeg baseportene inn i panelene.

TIPS: Jeg lærte på den harde måten at noen lim krymper. Jeg foreslår at når du har portene på plass med vått lim, legger du frontpanelet med forsiden ned på en ren, flat overflate. Påfør vekter på ledeplaten og baksiden av porten ved å trykke begge på arbeidsflaten. Dette vil sikre at porten holder seg helt i flukt til ledeplaten mens limet setter seg

Deretter grunnet jeg alle overflater som skulle males. Bruk den matchende spray-on plast-/tregrunnmaling for ferdig maling og la den tørke helt. Dette vil være raskt på MDF, men det kan ta flere dager på plastdeler.

TIPS: For å sjekke herding spray litt Primer på baksiden av plastporten, og når det er for vanskelig å enkelt skrape av, er det herdet

Deretter sprayet jeg flere lette strøk av oljet bronse til de fremre bafflene. Det var litt sprut, men jeg fortsatte å spraye til finishen var som jeg ville ha den. Det tok mer enn 2 bokser og flere dager å få det bra. Jeg lot malingen herde i en uke eller så. (se neste avsnitt for mer om det)

TIPS: Hvis du sprayer maling, bruk den riktige masken - ikke en støvmaske

Jeg hadde ikke et eksosanlegg, så jeg forlot garasjen så snart jeg var ferdig med hvert strøk og kom tilbake når malingen var berørt tørr for å åpne alle dørene og lufte ut røykene.

Trinn 8: Sluttmontering

Med skapene og ledeplatene klare for sluttmontering, var det på tide å bruke skumplater og Acouta-Stuff-fylling som følger med i Madisound-settet. Jeg limte skummet på innsiden av baksiden og sidene, slik at plassene for ledeplatene kunne settes inn i skapene. Jeg la også til litt skum rundt min ekstra seler, men ikke hyllene. Jeg la ikke skum inne i bafflene.

TIPS: bruk et tykt lim som ikke trekker for mye inn i skummet. Test limet ditt, da noen er etsende for skummet

En finjustering til kryssene før siste montering. Jeg tenkte jeg skulle legge til deler av høyttalerkabelen til alle kretsforbindelser direkte i signalbanen for å øke ledningsbitene. Jeg er sikker på at det gjorde underverker:)

Jeg skrudde kryssene i bunnen av skapene. Det er viktig å sikre at induktorene ikke forstyrrer hverandre - se bildet.

Jeg monterte deretter inngangsterminalene og fullførte de interne ledningene.

Med all intern maskinvare på plass var det på tide å legge til Acousa-Stuff. Jeg brukte en digital vekt for å veie like mengder for hver høyttaler og fylte mellomrommene som er foreslått i instruksjonene.

TIPS: Acousta-Stuff må tes ut grundig for å skape en jevnt spredt "sky" uten knuter og klumper før du fyller skapet. På denne måten pakker den inn jevnt og konsekvent

Jeg lærte den harde måten baffelmalingen tok flere dager å kurere. Jeg limte og klemte dem etter den foreslåtte tørketiden bare for å få pappputene jeg brukte inne i klemmene til å skade malingen. Ikke noe annet valg enn å avskaffe skaden, masker forsiktig de finerte sidene og driverportene og spray flere lyse strøk med maling. Det kostet meg et par dager. Rustoleums støtte var nyttig, og etter deres forslag ventet jeg 2 uker etter å ha rørt malingen for å sikre at den var klar.

Sist av alt installerte jeg driverne. Før jeg strammet skruene gjorde jeg en rask lydkontroll for å kontrollere at alt var riktig. Ja! Stram skruene forsiktig og …. Ferdig !!!

TIPS: Du trenger ikke bruke vanvittig mye kraft for å stramme skruene. Hvis alt er gjort forsiktig, bør sjåførene være lufttette uten å måtte ty til brutal kraft. Hvis du er i tvil - legg til pakninger. Du kan lage gode ark med filtskåret størrelse eller bare kjøpe dem. Jeg ville aldri bruke silikon til å forsegle driverne på plass, da det ville gjøre det veldig vanskelig å fjerne dem

På det siste bildet kan du se høyttalerne på baser som består av to lag gummimatte som er klemt mellom filt for å beskytte gulvet og høyttalerne. Jeg vet at pigger er raseri, men dette var enkelt og effektivt.

Nådde jeg målene mine? Absolutt. ZRT høres fantastisk ut, og jeg kunne ikke vært mer fornøyd med måten de ser ut. Lykke til med høyttalerne !!!

Andre pris i lydkonkurransen 2018