Konvertering av gammel høyttaler til Bluetooth Boombox: 8 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:20

Hei alle sammen! Tusen takk for at du følger med på denne konstruksjonen! Før vi hopper i detaljene, kan du vurdere å stemme på denne instruksen i konkurransen helt nederst. Støtte er høyt verdsatt!

Det har vært noen år siden jeg begynte å bygge forskjellige bærbare Bluetooth -høyttalere og boomboxer, og selv om det virkelig er tilfredsstillende å designe og bygge din egen bærbare høyttaler - en ting som jeg merket sikkert er at det tar ganske lang tid, vanligvis noen få helger for å bygge en anstendig høyttaler. Derfor tenkte jeg at jeg heller ville bruke en allerede bygget kommersiell høyttaler og feste en "oppladbar forsterker" til den! Ikke bare er det mye mindre tidkrevende, men også mye billigere siden du kan få brukte kvalitetshøyttalere av veldig god kvalitet!

Denne ideen om å gi gamle ting et helt nytt liv har vært med meg en god stund. Derfor tenkte jeg å gi denne gamle høyttaleren som ble bygget på 80 -tallet et nytt liv ved å konvertere den til en bærbar Bluetooth + WiFi boombox ved hjelp av den fantastiske Up2stream Pro -lydmottakeren som kan koble seg til streaming -enheten din via WiFi eller Bluetooth 5.0 og med sin egen app den er en lek å bruke. La oss gå inn på detaljene i denne bygningen neste!

Trinn 1: Deler og planer

Som alltid prøver jeg mitt beste for å gi deg den komplette delelisten, bygge planmaler - både metriske og keiserlige og et koblingsskjema. Alt dette finner du nedenfor! Sørg for å zoome inn for en bedre visning.

Sørg for å dobbeltsjekke målingene til malen med en linjal før du fortsetter byggingen, siden hver skriver er forskjellig og kan krympe/forstørre malen.

KOMPONENTER: (Få din kupong på $ 24:

• Up2Stream lydmottaker - https://bit.ly/2WMV3hQ eller https://bit.ly/2SUOCs8 eller
• Forsterker -
• 3S BMS -
• LED voltmeter 4,5-30V -
• 12,6V 1A lader -
• 3 X 18650 batteri -
• Lærhåndtak -
• DC -inngangskontakt -
• Lydinngangskontakt -
• 12V låsende LED -bryter -
• Midlertidig trykknapp -
• 6x6x6 trykknapp -
• B1205S -2W isolert omformer -
• M4X16 skruer -
• Messing Standoffs -
• M3X12 skrue -
• Adhesive Foam Packing Tape -
• Karbonfiber Vinyl -

VERKTØY:

• Multimeter -
• Hot Lim Gun -
• Loddejern -
• Wire Stripper -
• Batteridrill -
• Jig Saw -
• Drill Bits -
• Step Drill Bits -
• Forstner Bits -
• Hullsagssett -
• Wood Router -
• Roundover Bits -
• Center Punch -
• Loddetinn -
• Flux -
• Loddestativ -

For hovedbyggematerialet i det innsettbare panelet valgte jeg 6 mm (1/4 ) MDF -plate som er billig, lett å kutte og forme. Kryssfiner kan også brukes.

Trinn 2: Høyttalervalg og ledninger

Når du velger høyttaleren for denne konverteringen, vil de viktigste parameterne være impedansen og RMS -utgangen til høyttaleren. Siden vi også bruker et kraftverk til en forsterker som kan levere nesten 50 watt ren effekt i håndflaten og koster rundt $ 3, er det best å bruke en 3-veis høyttaler som består av en subwoofer, en mellomtone driver og en diskant. Ideelt sett vil du ha en 3-veis 4 Ohm høyttaler med en effekt på opptil 50 watt.

Jeg valgte å bruke den legendariske 3-veis høyttaleren-Radiotechnika S-50B bygget på 80-tallet som jeg fikk billig. Den spiller fortsatt bra, selv om den har noen få rifter og riper og mangler støvhette fra subwooferen, men den er en god handel for hva den er. Det er en 8 Ohm høyttaler klassifisert for opptil 50 watt.

Ledningene er ganske enkle, hovedsakelig bestående av batteripakken, Bluetooth+WiFi -lydmottakeren og forsterkeren. Forsterkerens utgang er koblet til inngangen til delefilteret som er innebygd i selve høyttaleren. Legg merke til nummer 9 i koblingsskjemaet - to 1k Ohm motstander kobler venstre og høyre kanal for å produsere en monokanal som er koblet til inngangen til forsterkeren. Siden vi bruker 18650 litiumionceller med høy kapasitet, kan du forvente rundt 4 timers spilletid. Det er best å se sveise batteriene sammen for å danne en batteripakke, men du kan også lodde dem - sørg for at du ser noen videoer på YouTube om å lodde 18650 batterier først. Hovedmålet ville være å holde batteriene så kjølige som mulig når du lodder og prøver å bruke varmen i ikke mer enn 5 sekunder for ikke å skade cellen.

Trinn 3: Klippe og lime panelet

Jeg må si - dette er en super enkel konstruksjon sett fra trebearbeidingsperspektivet - panelet som er skrudd fast i høyttaleren består av bare 2 firkantede paneler og 2 støttestykker for å holde vekten på batteriene, forsterkeren og lydmottakeren. Som jeg skrev i forrige trinn - sørg for å skrive ut panelmalen og lim den ned på et stykke 6 mm (1/4 ) MDF -brett for best resultat. Merk deretter hullene med et hull og bor dem deretter. Jeg anbefaler på det sterkeste å bruke en trinnbor for større hull. Alle verktøyene som ble brukt finner du i listen i forrige trinn.

Når jeg fikk hullene boret ut og rektanglet kuttet ut for spenningsindikatoren, brukte jeg en håndrouter til å gravere noen millimeter inn i brettet på innsiden av panelet. Dette bidrar til å stramme bryterne og knappene på plass bedre. Jeg pusset også kantene runde og glatte for en finere finish.

Når panelene er fine og klare, lim dem opp! Vær også oppmerksom på at jeg har boret noen ekstra hull for glidelåsene for å holde batteripakken på plass - et ettertanke, men fungerer bra.

Trinn 4: Pakk inn panelet

Et ganske greit trinn - å pakke frontpanelet inn i vinyl. Jeg valgte dette karbonfiber -utseendet, som ser bra ut hvis det gjøres riktig. Pass på at frontpanelet er støvfritt før du påfører karbonfibervinylen. Litt varme hjelper til med å strekke vinylen rundt hjørner. Når vinylen er på plass, bruker du fingrene til å skyve ut luftbobler eller rynker. Vær forsiktig med å strekke den rundt hjørnene - den kan lett rives med for mye varme. En skarp hobbykniv er din beste venn her (må jeg nevne for å være trygg med skarpe gjenstander) for å kutte ut hullene i panelet og overflødig vinyl rundt kantene.

Trinn 5: Kontrollpanelmontering

For å montere kontrollpanelet skrudde jeg først inn messingavstandene og monterte deretter knappene, bryterne og spenningsindikatoren på plass. Jeg festet deretter batteripakken med glidelåser og monterte lydmottakeren og forsterkeren med M3 -muttere på undersiden. Etter litt lodding senere har vi et fullt fungerende høyttalerkontrollpanel.

Før vi monterer panelet i høyttaleren, er det en god idé å teste om det fungerer. Bare koble forsterkerens utgang til inngangen til høyttaleren og se om den spiller. Når den er slått på, skal den spille en kort melodi av lydmottakerparingen. Du kan også trimme forsterkerens utgang ved å bruke en liten skrutrekker ved å vri det lille potensiometeret på forsterkeren. På den måten kan du angi utgangseffektgrensen i henhold til høyttalermulighetene.

Trinn 6: Demontering av høyttalere

Nå som vi har kontrollpanelet laget og klart, kan vi begynne å demontere høyttaleren. Siden det er mest sannsynlig at alle bruker en annen høyttaler, kan demonteringsprosessen variere, men det viktigste er å ta ut høyttalerdriverne og crossoveren fra kabinettet. Deretter må du lodde/koble et stykke ledning til inngangen til høyttalerkryssingen, slik at den når panelet der du skal montere den. Når høyttaleren er demontert til komponentene, kan du bore ut fire hull for å montere skinnhåndtaket hvis du bestemmer deg for å gjøre høyttaleren noe "bærbar". Bare bor hullene slik at de medfølgende gjengede innsatsene festes på plass fra innsiden av høyttalerkabinettet.

Når du har bestemt deg for plasseringen av kontrollpanelet, merker du et rektangel som er litt mindre enn de ytre dimensjonene på frontpanelet, slik at du kan se hvor du skal kutte. Når det er gjort, borer du ut fire større hull - ett i hvert indre hjørne. Deretter bruker du et stikksag til å kutte rektangelet og fjerne støv som vil være inne i kabinettet.

Trinn 7: Sluttmontering

Vi er nesten der!

Nå som rektanglet er kuttet ut, kan vi plassere kontrollpanelet inne og markere hullene for skruene ved hjelp av et hull. Etter å ha boret hullene som er litt mindre enn skruene, må du påføre en stripe med klebebånd rundt kanten og koble krysskablene til forsterkerens utgang. Du kan nå skru ned kontrollpanelet på plass. Du trenger ikke å stramme boltene for mye, bare nok til å klemme skumtapen rundt og lage en lufttett forsegling.

Her går vi! Høyttaleren er ferdig og klar til å sprenge noen låter.

Trinn 8: Avsluttende tanker

Jeg må være ærlig med deg - jeg kan ikke få nok av denne høyttaleren! Går definitivt til min favorittprosjektliste. Det sprenger melodier veldig bra og kan enkelt riste porselinskapet. Det er utrolig hva en liten klasse-D-forsterker kombinert med en lydmottaker av høy kvalitet kan produsere. Denne nesten antikke høyttaleren er nå brakt til et nytt liv.

Jeg er også veldig imponert over lydkvaliteten til høyttaleren. Ved å kunne justere equalizeren på appen kan høyttaleren spille slik jeg liker det - bassen er dyp og presis og høyden er ikke for hard. Det har også god batterilevetid med tanke på batteristørrelsen jeg har brukt. WiFi -tilkoblingen er enda større - ingen bekymringer for å kutte tilkoblingen hvis høyttaleren flyttes til et annet rom. Det er også utrolig hvor lett lydmottakeren kan streame lyd ved hjelp av Spotify, Deezer, Tidal, Qobuz, Napster, iHeartRadio eller nesten hvilken som helst annen lydstrømmetjeneste.

Jeg anbefaler definitivt dette prosjektet, det var veldig morsomt å bygge en, og den høye lydkvaliteten overgår bare mine forventninger til lydmottakeren og forsterkeren.

Jeg er nok en gang takknemlig for å følge med meg på denne konstruksjonen, og vil påminne deg om å vurdere å stemme på denne instruksen nedenfor! Jeg får se på neste bygg!

- Donny