Lag en uendelig speilklokke: 15 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:20

I et tidligere prosjekt bygde jeg et uendelig speil, hvor mitt endelige mål for det var å gjøre det til en klokke. (Lag et fargerikt uendelig speil) Jeg forfulgte ikke det etter å ha bygd det fordi, selv om det så kult ut, var det noen ting med designet jeg ikke likte. For dette prosjektet har jeg gått gjennom et redesign og koblet det til en Arduino, og laget en klokke.

Noen av bildene jeg inkluderte har informasjon som ikke er oppført i trinnet, så sjekk ut alle bildene for all informasjon for hvert trinn. Mens jeg bygde dette prosjektet, var det noen ganger at kameraet mitt enten ikke tok bildene, eller at noen av bildene gikk seg vill. Hvis det er noen trinn som er uklare, vennligst legg igjen en kommentar. Jeg vil oppdatere denne instruksjonsboken etter behov.

Hvis du heller vil se en videoversjon av denne instruksjonsboken, kan du se den her:

Rekvisita:

(Listen over verktøy, deler og rekvisita er større enn jeg vil innrømme.)

Verktøy

• Linjal for rett kant
• Verktøykniv
• Sharpie
• Håndsag
• Vårklemmer
• Slipeblokk
• Blyant
• Loddejern
• Avbitertang
• Wire strippere
• Dremel
• Dremel Bit #115 (Carving Cylinder)
• Dremel Bit #199 (Carving Disk)
• Dremel Bit #85422 (Slipestein)
• Dremel Bit #EZ406-02 (Metal Cutting Disk)
• Bore
• Bor 1/16"
• Bor 1/8"
• Bor 3/16"
• Bor 3/8"
• Torget
• Angle Finder
• Tinn Snips
• Tang
• Liten fil
• Philips skrutrekker
• Orbital Sander
• Poleringsputer
• Microfiber poleringsklut
• Nylon skjærebrett

Deler

• 2 - 1/4 "firkantet trepinne, 36" lang
• 2 - Aluminium vinkelstang, 1/2 "x3/4" x1/16 ", 36" lang
• 6 - Koblingsmutter, #10-24 x 3/4"
• 6 - Bolter, #10-24 x 1 "1" x 1/2"
• Treplate (minimum lengde 9,5 tommer)
• 1 - Bolt 1/4 "-20 x 1"
• 60 - Adresserbare lysdioder
• Metalltråd
• LED -ledningskontakter
• LED -kontroller (IR -fjernkontroll)
• LED -kontroller (Bluetooth)
• LED 5v strømforsyning
• Plexiglass (minimum 10,5 "x 10,5")
• Aluminiumsplater (minimum 10,5 "x 10,5")
• Semireflekterende film
• Gjenget innsats 1/4 "-20 x 13 mm
• Arduino Nano
• 2 - Berøringssensorer
• Tønneplugg

Rekvisita

• Malere Tape
• Tre lim
• 60 sandpapir
• 220 sandpapir
• Lodding
• Loddefluks
• Tilfeldig treblokk (150 graders vinkel)
• Epoxy Kitt
• Filmspray
• WD40
• Svart kanaltape
• Kromfargemaling

Trinn 1: Bygg trerammen: Lag 1

Jeg lagde en mal for bitene av treddelen av rammen. Jeg klippet ut ett og sporet det på en 1/4 firkantet plugg, og skar deretter pluggen ved merkene mine. Trerammen har 2 lag og hvert lag trenger 12 av disse bitene, så jeg kuttet 24 av disse bitene fra pluggen. Hvert stykke er ca 73 mm fra spiss til spiss, og vinkelen er 30 grader.

Jeg vil plassere disse slik at vinkelen på en vil bli limt til bunnen av den neste. Sjekk bildet for å se hva jeg mener. Jeg bruker en annen mal for å plassere disse mens jeg limer dem sammen, og tepper bitene til malen med malertape. Jeg limer 12 av disse bitene sammen slik til en sirkulær form, så lar jeg limet tørke.

Trinn 2: Bygg trerammen: Lag 2

Jeg bruker de andre 12 stykkene til det andre laget. Jeg mistet bildene for denne delen av prosessen, så jeg viser resultatene. Jeg brukte ikke en mal for å lage det andre laget, jeg limte bare bitene direkte på baksiden av det første laget og holdt dem sammen med klemmer. Hvis du ser på bildene jeg har av leddene, vil du se at de to lagene er forskjøvet slik at lagene støtter hverandre. Du vil også legge merke til at brikkene går utover rammen. Jeg gjorde dette slik at jeg kan slipe dem glatte og slik at de passer perfekt sammen.

Trinn 3: Fest lysdiodene

Lysdiodene jeg brukte er individuelt adresserbare, og de er fra en LED -stripe. Jeg kuttet stripen fra hverandre på alle skjærepunktene fordi jeg ønsket at lysene skulle være nærmere hverandre enn de var på stripen. Jeg fester dem 1 segment om gangen med lysdioder i hvert hjørnesamling og 4 lysdioder mellom hvert hjørne.

Jeg plasserer lysdiodene løst for det neste segmentet, deretter markerer jeg rammen mellom lysdiodene og i endene av lysdiodene med en blyant med en skarp spiss. Stedet i endene som jeg markerer er der jeg hugget bort treverket for ledningene. Jeg gjorde også det samme på baksiden av rammen hvor ledningene går fra en LED til den neste.

Trinn 4: Lodd sammen lysdiodene

Når jeg lodder lysdiodene sammen, gjør jeg dem en etter en. Jeg plasserer den ved hjelp av merkene jeg laget tidligere, og bretter deretter endene ned i sporet som jeg skåret ut. Før jeg lodder ledningene til LED -en, bruker jeg litt flux, deretter loddetinn, på ledningene og kobberputene, slik at det er lettere å lodde dem sammen. Jeg lodder en rød ledning til 5+ kobberputen, grønn til dataputen, deretter hvit til bakken. Jeg brukte disse fargene bare fordi de matcher ledningene jeg brukte til ledningskontaktene.

Før jeg vikler ledningene rundt trerammen, bøyer jeg dem på forhånd slik at de ikke feiljusterer LED-en som de er loddet til. Jeg bøyer dem på forhånd ved å holde kobberputene på plass med tommelen og deretter bøye hver ledning en etter en. Deretter er de klare til å vikle rundt rammen. Nå kan jeg kutte av overflødig ledning og lodde dem til neste LED.

Jeg fortsetter denne prosessen hele veien rundt trerammen. På den siste LED -en koblet jeg 5+ og jordledningene til den første LED -en, men koblet ikke datakabelen. På den første LED -en har jeg inngangskobberputene loddet til en LED -kontakt.

Trinn 5: Test lysdiodene

Jeg kobler LED -ringen til en LED -kontroller for å teste dem. Dette er viktig i tilfelle det er dårlige lysdioder eller dårlige loddepunkter. Bare omtrent halvparten av lysene lyser, så jeg slår av lysene og undersøker lysdiodene i området der de sluttet å lyse. Jeg kunne se at datatastaturet på en av lysdiodene var trukket av, så jeg byttet den. Jeg testet lysene igjen, og alle lyste opp.

Trinn 6: Forming av aluminiumsrammen

Nå til aluminiumsrammen. Ved hjelp av en vinkellinje (størrelsen er på bildet) lager jeg merker hver 67 mm. Disse merkene er der jeg vil bøye den. Ved hvert merke borer jeg et 1/16 hull, deretter markerer jeg en 30 graders vinkel ved hvert hull. Jeg skar ut denne vinkelen med tinnklipper, så hvor som helst skjæringen bøyde metallet, rettet jeg den opp med en tang.

Ved å bruke en trekloss som jeg kuttet i en 150 graders vinkel, bruker jeg treblokken for å hjelpe meg med å bøye hjørnene ved merkene jeg laget tidligere. Dette alene fikk ikke hjørnene til å holde seg bøyd ved 150 grader, så jeg bruker en annen mal for å hjelpe meg med å justere bøyningen for hånd.

Aluminiumsrammen har to deler, foran og bak. Jeg gjentar prosessen i dette trinnet for begge deler av metallrammen.

Trinn 7: Liming av aluminiumsrammen

Jeg tar begge bitene som jeg nettopp bøyde, og teiper dem sammen i posisjonene de vil være når de er ferdige. Jeg sørger for å plassere de åpne endene av hvert stykke på motsatte sider av rammen. Jeg bruker litt epoxy kitt for å fylle ut hullene i hvert av hjørnene, og for å binde de åpne endene sammen. Også i endene (men IKKE i hvert hjørne) sørger jeg for å legge til ekstra epoxy på innsiden av overflatene for å sikre at den holder seg sterk. IKKE epoksy forstykket til bakstykket.

Etter epoxysetningen fjerner jeg tapen. Jeg filer og sliper epoksyet i hvert av hjørnene til det er glatt med resten av overflaten.

Trinn 8: Monter/fest boltene til rammen

For å holde forsiden av rammen bak, ønsker vi åpenbart ikke å bruke tape permanent. Her var min løsning; Jeg tok 6 koblingsmuttere, slipt 2 sider ned for å gjøre det så tynt av et rektangel som jeg kunne uten å slipe helt gjennom trådene, og sette noen hakk i sidene. Jeg vil epokse disse til forstykket slik at jeg kan boltre det bak. Trikset var å sørge for at de stilte perfekt, men det viste seg å være ganske enkelt.

Etter å ha bestemt meg for hvilken del av rammen jeg vil bruke til bakstykket, brukte jeg en 1/16 "borekrone til å bore et hull der jeg ville at de 6 boltene skulle gå, og pass på å ikke bore disse styrehullene for nær kant. Deretter borer jeg de samme hullene større med en 1/8 "borekrone, deretter igjen med en 3/16" borekrone. (Jeg kunne ha hoppet over den midterste størrelsen.) Deretter satte jeg inn bolten i hullet. mutteren på bolten, teipet så fronten og baksiden sammen igjen. Jeg blandet litt mer epoxy kitt, la litt i rammen under mutteren, skyv mutteren deretter inn i epoxy og på plass. Etter at epoxy var satt, muttere og boltene var helt på linje! Jeg fjernet boltene og tapen, og la deretter mer epoxy på sidene av mutterne. Etter det settet la jeg epoksyen fra mutterens forside, bortsett fra en del nær bunnen av mutterne mutteren.

Trinn 9: Klipp og forbered den fremre plasten

Med hele rammen er det på tide å fullføre innsiden. La oss deretter gå til det fremre plaststykket. Jeg tar et ark med plexiglass og legger det under frontstykket på rammen, og sporer deretter rundt rammen. Når jeg kutter dette, må jeg holde meg innenfor linjen omtrent 1/16 for å kompensere for tykkelsen på aluminiumet.

Etter at jeg har kuttet ut plexiglasset, legger jeg det på rammen og merker hvor jeg trenger å skjære det ut for å passe forbi muttere og epoxy. Etter å ha hugget ut de stedene jeg tester passer plasten, og juster deretter utskjæringene etter behov. Når den sitter godt, er den klar til å sette den reflekterende filmen på den.

Trinn 10: Klipp og forbered aluminiumsspeilet

For aluminium er det å kutte den i størrelse lik plasten. Bare legg den under rammen, spor rundt den, og klipp den deretter inne i linjen. Hvor de 6 nøttene er, må du kutte hullene, men akkurat store nok til nøttene og ikke epoksyen. Husk også at du må kutte et spor på toppen for at ledningene skal passere.

Etter at det bare er å forme, er det klart for polering. Jeg vil ikke gå over trinnene for det her, men du kan sjekke Instructable som jeg laget for den prosessen her: Polish Aluminium Sheet Metal to Mirror Finish

Av ren nysgjerrighet bestemte jeg meg for å legge til noen av refleksfilmen min til metallet for å se hvordan det kan sammenlignes med det polerte aluminiumet. I det siste prosjektet vil filmen være i den øverste halvdelen av speilet. Etter min mening fungerer den omtrent den samme brønnen, så det er ikke nødvendig å polere hvis du bruker filmen.

Trinn 11: Lag vridningsstangen

For å legge en vridningseffekt til uendelig speilet brukte jeg et treverk som jeg la til en gjenget innsats i midten av det. Med dette kan jeg få et boltetrykk på baksiden av aluminiumspeilet. Dette bør gjøre uendelig effekt kurve innover.

Trinn 12: Oppdateringer før sluttmontering

Da rammen var ferdig, malte jeg metalldelen i en kromfarge. For tredelen med lysdiodene la jeg til litt tykt, svart tape på begge sider og dekket loddepunktene. Deretter limte jeg noen rester av plexiglass til den på siden som aluminiumet skal presse mot.

Trinn 13: Monter klokken

Nå er det på tide å sette sammen alle delene. Og husk, aluminiumsspeilet har den reflekterende filmen på den øvre halvdelen.

Når du justerer vridningsstangen, vil den bli forvrengt på tilfeldige måter hvis den er for stram. Hvis vridningen er for gal og du bare vil at den skal krumme inn mot midten, løsner du bare bolten i vridestangen. Det trenger ikke å være veldig stramt for å fungere godt.

Trinn 14: Og det er det

Og det er det! En ting jeg ikke nevnte, er Arduino som jeg brukte. Det er en Arduino Nano, og jeg vil gjøre en instruks spesifikt om å sette opp dette for dette og legge til en lenke her når det er gjort.

Hvis det er et trinn som trenger mer detalj, eller bare ikke er veldig klart, legg igjen en kommentar og gi meg beskjed. Jeg oppdaterer denne instruksjonsboken etter behov.

Hvis du bygger en Infinity Mirror Clock, vil jeg gjerne se hvordan det blir!

Sosiale medier:

• Twitter -
• Facebook -
• Instagram -

Trinn 15: Arduino -kode

Her er en lenke til koden jeg brukte for Arduino Nano. Dette bør være et godt utgangspunkt for prosjektet ditt. Dette er bare grunnleggende kode og vil ikke holde klokken nøyaktig over lengre tid. For å holde den nøyaktig, vil en WiFi -tilkobling være nødvendig eller en sanntidsklokke lagt til, sammen med koden for å bruke dem.

GitHub:

Jeg eksperimenterer for tiden med en D1 Mini for å få internettid. Min GitHub -lenke har 2 mapper, og WiFi -mappen har filer som fungerer med D1 Mini for å få tid fra internett. (Denne filversjonen bruker ikke berøringssensorer og støtter ikke manuell justering av tiden.)

Gi meg beskjed hvis du finner problemer med denne koden, slik at jeg kan fikse denne siden. Eller hvis du legger til forbedringer, vil jeg gjerne se hva du legger til.