Folow-UP: Advanced Media Center With Odroid N2 and Kodi (4k and HEVC Support): 3 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:21

Denne artikkelen er en oppfølging av min tidligere, ganske vellykkede artikkel om å bygge et allsidig mediesenter, først basert på den veldig populære Raspberry PI, men senere på grunn av mangel på HEVC-, H.265- og HDMI 2.2-kompatibel utgang, den ble byttet til Hardkernel's Odroid C2:

www.instructables.com/id/Advanced-Multimed…

I den forrige artikkelen har jeg prøvd å dekke alle trinnene som kreves, fra mekanisk, elektrisk og til slutt SW som er nødvendig for å kunne bruke den med sitt fulle potensial.

Som du vet, er endringer i denne verden veldig raske, og informasjon som er nøyaktig og oppdatert kan bli foreldet veldig raskt. Programvare påvirkes for det meste, men også HW -kortene utvikles veldig raskt.

Med utgivelsen av den mest kraftfulle SBC i skrivende stund, ble Odroid N2 svært populær blant Kodi -entusiaster (Kodi = Det beste open source mediesenteret), spesielt ettersom CoreELEC -teamet hentet det på et veldig tidlig stadium og tilbød støtte før styret i det hele tatt ble utgitt for det store publikum. Siden jeg ønsket å være i kontakt med den stadig skiftende verden, bestilte jeg det raskt og ble positivt overrasket over at selv om det eksisterende CoreELEC-bildet fortsatt er i "test" -fasen, fungerer nesten alt ut av esken.

Hva er forskjellig fra Odroid C2? Ganske mye:

• den har 4k og HDR -støtte, som C2 manglet
• USB 3.0 vs USB 2.0 -porter. På grunn av dette er det mer egnet til å være vert for flere USB -tv -tunere enn C2
• 4 GB RAM mot 2 GB
• kraftigere CPU (den er bygget basert på den nye Amlogic S922 CPU) vs Amlogic S905, som kan kjøre plugins som krever inputstream og må bruke SW -gjengivelse (for eksempel Netflix) i full HD -oppløsning, sammenlignet med 720p, som tidligere enheter var kabel av
• har lav effekt modus
• har moderne 4.xx -kjerne sammenlignet med den ganske gamle 3.14.x som var en av de store ulempene med C2. På grunn av dette er den mer kompatibel med moderne maskinvare, som USB -tunere, spillkontrollere, etc.

Trinn 1: Mekanisk og elektrisk oppsett

Som du har sett i min forrige artikkel, for å ha et mediesenter som virkelig ser ut som en fabrikkbygd, har jeg brukt kabinettet til den gamle STB for å være vert for komponentene inne i den. Imidlertid gjorde jeg mange endringer i oppsettet over tid, og kabinettet ble ganske ødelagt.

Med dette nye brettet kom jeg frem til at det er bedre å bruke et nytt kabinett.

Et bilde forteller mer enn 1000 verdener, og jeg har tatt med noen bilder som ble tatt mens jeg har satt sammen alt. Trinnene var følgende:

• Bunnen av Odroid N2 har 4 hull. Jeg har brukt noen plassholdere av plast med skruer til slutt for å montere den på bunnen av plasthuset. Det var viktig å være så nær frontpanelet som mulig, ettersom den har en IR -mottaker som kan være nyttig på et tidspunkt, selv om jeg bruker usb -basert qwerty -fjernkontroll (Airmouse -type)
• Etterpå har jeg boret hullene til bunnen der de 4 tunerne (2 sundtek DVB-S2, 1 DVB-C/T2 fra Dvbsky, T330) og en Xbox one-tuner (også for DVB-C)

• Ethernet -kontakten er litt av en overkill, men jeg kunne ikke finne noe annet som var lett å montere (sirkulært hull i stedet for et rektangulært):

  www.amazon.com/waterproof-connector-socket…

• HDMI -kabelen ble hentet fra aliexpress. I utgangspunktet kan den være av hvilken som helst type, så lenge den har en slags mulighet for å feste den til bakpanelet på kabinettet:

  www.aliexpress.com/item/Nyeste-30cm-50cm-6…

• Strøm: I motsetning til Raspberry Pi eller Odroid C2, leveres Odroid N2 fra 12V i stedet for 5V og har innebygde spenningsregulatorer for å gi 5V som trengs for USB og andre komponenter. Jeg fant ikke maksimal effekt den kan håndtere, men jeg fant ingen problemer med å drive de fire tunerne og VFD -skjermmodulen. På 40 -pinners topptekst har du 5 pinner for 5V utgang og også 3.3V, om nødvendig.
• Strøm- og status -LED: For 12V og 5V strøm har jeg brukt 2 lysdioder (en var en UV -LED, den andre vanlig grønn). Vær oppmerksom på at du må begrense strømmen, ellers vil du skade LED og/eller strømforsyningen. Jeg har brukt 1,2K motstander i serie, men basert på hva slags belysningsnivå du foretrekker, kan du bruke en mindre, men beregne alltid at maksimal strøm aldri skal overstige 20mA.

• VFD: Jeg har brukt den samme VFD-skjermen på nytt som den som ble brukt i min forrige artikkel. Den hadde en i2c -ryggsekk, som er vedlagt i den hvite boksen som er synlig på et av bildene. Du kan koble den til i2c -porten på Odroid N2, på samme måte som den var koblet til C2 eller bringebær pi: 5V (pin 2 eller 4), GND (pin 6), SDA (pin 3) og SCL (pin 5). Se GPIO -overskriftsoppsettet på Hardkernels offisielle nettside:

  www.hardkernel.com/blog-2/odroid-n2/

• For VFD og de 2 status -LED -ene måtte jeg kutte frontpanelet. Kapslingen jeg velger tillater å ha 2 frontpaneler. Jeg har brukt den originale plasten til å holde alle komponentene, og foran den har jeg brukt et glass, som jeg har kuttet for å ha samme størrelse som plasten i en av de lokale butikkene som gjør slike tingene.

Trinn 2: Programvareoppsett

Denne delen er litt annerledes enn den tidligere ble beskrevet i artikkelen lenket i begynnelsen av denne instruksjonsboken.

For Raspberry PI har vi brukt OSMC -bildet som inneholdt et fullt linux -operativsystem som tillot oss å installere også bygningsmiljøet for å ha den nyeste SW -bygningen fra kilder i stedet for å bruke det som kom i lagre.

Dessverre, når vi skriver denne artikkelen, er det ikke noe slikt bilde for Odroid C2, eller den nye N2 som har et fullt linux -system og også Kodi optimalisert for det. For øyeblikket er den beste støtten gjort av CoreELEC -teamet, som faktisk er en gaffel fra LibreELEC. Dette bildet har bare et skrivebeskyttet system, og Kodi er installert på en separat partisjon, kalt /storage.

På grunn av dette er systemet mer immun mot tap av strøm og er vanskeligere å bryte, men har også noen begrensninger: man må holde seg til den binære SW bygget og levert via offisielle eller uoffisielle depoter.

Men likevel kan man finne ganske oppdaterte versjoner av SW-pakkene vi trenger: tvheadend, oscam, lcdproc og forskjellige tillegg for filmer, live-tv og radio.

Først må du gå, før du installerer noe, må du brenne et bilde til SD -kortet (eller EMMC) og plassere det i det respektive sporet.

Testbildet for N2 kan lastes ned her:

discourse.coreelec.org/t/odroid-n2-test-bu…

Ikke bli redd for at det er et testbilde! Det fungerer fantastisk, og selv om det er noen mindre problemer, er det veldig egnet for daglig bruk. Brenn bildet med balena ethcer:

www.balena.io/etcher/

og hvis du skrev alt, etter at du plasserte kortet i sporet, burde det starte opp pent.

For å installere SW -tjenestene (tvheadend, oscam, lcdproc) bruker du CoreElec -depotet, Programmer og tjenester -mappen.

For å konfigurere resten av systemet, vennligst se forrige artikkel der jeg har prøvd å dekke alle aspekter i detalj.

Trinn 3: Konklusjon

Odroid N2 er det beste brettet som er tilgjengelig for kjøp på dette tidspunktet. Vero 4k+ er et veldig godt produkt, hvis du ikke liker å bygge selv, er det et bedre valg, selv om det har en eldre CPU (S905d). Den kan også håndtere 4K og HDR, men den er ikke kraftig nok til å gjengi i SW Netflix ved 1080p.

Hvis hastighet er en viktig faktor for deg, er N2 det beste valget uten tvil.

CoreELEC gjorde også en god jobb med å støtte dette styret helt fra begynnelsen, og jeg kan bare takke menneskene som er involvert i dette.