Intervalometer for Canon og Nikon kameraer: 10 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:26

Denne instruksen lærer deg hvordan du lager et intervallometer som kan brukes med praktisk talt alle kameraer. Det er testet med Canon og Nikon kameraer, men å lage adapterkabler til andre kameraer er bare å finne ut kameraets pinout. Dette intervallometeret har følgende funksjoner:

• Intervalometer -modus med alternativer for å endre forsinkelsestid og eksponeringstid
• Sensormodus med innebygd lyssensor og kontakt for ekstern sensorinngang
• Manuell modus lar intervallometer fungere som en enkel fjernkabel
• Integrert 2x12 LCD -skjerm
• Fullt optisk isolert grensesnitt til kamera
• Totalpakken er omtrent 1 "x 2,5" x 3 "ferdig
• Elektronikk liten nok til å passe i en mynteboks
• Kildekoden er tilgjengelig for nedlasting, slik at du kan endre programmeringen etter ønske
• Tilgjengelig som et sett fra www.ottercreekdesign.com

Nedenfor er noen bilder av intervallmåleren. De viser den vanlige boksen, intervallometeret i en myntehylster (Mintervalometer), noen forskjellige bilder, og så er de tre siste bildene tidlige prototyper av prosjektet.

Trinn 1: Skjematisk

Nedenfor er skjematisk for prosjektet.

Trinn 2: Samle materialer

Nedenfor er materialforslaget for dette prosjektet. Vær oppmerksom på at prosjektet bruker noen fine-pitch-komponenter. Med litt øvelse er de enkle nok å lodde. Prosjektet er bygget på et kretskort som er en del av settet. Det ville være lett å kjøpe gjennomgående hull og bygge intervallometeret på et brødbrett - faktisk ble den første versjonen bygget på et brødbrett, og så ble jeg litt revet med og bygde kretskortet. Deleliste:

Antall	Del
1	Atmel ATTiny88
1	MAX5360 DAC
1	CrystalFontz LCD
3	Taktknapp
1	2 posisjon takt
1	Polycase kabinett
1	TC1015-5.0V
1	Strømbryteren
1	Mini plugg
1	Minikontakt
1	2 'kabel
1	PCB
1	Fototransitor
2	2k motstand
1	10k motstand
3	500 ohm motstand
4	1k ohm motstand
2	1uF tant cap
1	470pF cap
2	100pF cap
1	Opto isolator
1	Overskrift
2	CR2032 batteri
1	Batteriholder
4	LED (trykknapp)
1	Rød diode
1	2x3 topptekst

De fleste delene er tilgjengelige fra Digikey - bortsett fra saken (Polycase.com) og LCD -en (crystalfontz.com). Jeg har samlet alle delene til et sett som kan kjøpes på Otter Creek Design (www.ottercreekdesign.com) eller Amazon.com (www.amazon.com/dp/B002POLY3Q). I tillegg, hvis du vil endre programmet og laste det ned til enheten, trenger du en Atmel ISP. Jeg bruker AVR ISP fra Atmel, selv om det er mange forskjellige valg der ute. Delenummeret på Digikey er ATAVRISP2-ND. For å endre programmet, vil du laste ned WinAVR og AVR Studio - de er begge tilgjengelige uten kostnad. WinAVR er tilgjengelig fra SourceForge, AVR Studio er tilgjengelig fra Atmel. Begge programmene kreves da du trenger AVR Studio for å programmere enheten, og WinAVR for avr -gcc -programmet - siden kilden er skrevet i C. Kilden er tilgjengelig i nedlastingsdelen på www.ottercreekdesign.com nettsted.

Trinn 3: Loddedel på baksiden av brettet

Loddedelene på baksiden av brettet først. Start med prosessoren. Den beste måten å lodde prosessoren på er å først legge litt loddetinn til puten ved pinne 1 på brettet. Legg deretter delen over loddetinnene og juster den horisontalt og vertikalt. Når alle putene og pinnene stemmer overens, berører du loddetangen for å feste en. Dette vil smelte loddet som er på puten og holde prosessoren på plass. Sjekk justeringen igjen - den må være ganske presis. Berør deretter loddejernet til puten 16, varm det og mat en liten loddetinn. Nå som to hjørner er festet, jobber du deg rundt prosessoren som lodder hver pinne. Hvis du ender med loddeballer (broer mellom pinner), se trinn 5 i denne instruksen - det gir noen tips for hvordan du løser dette problemet. Neste lodd DAC (u5) på plass. Bruk samme teknikk som du brukte på prosessoren - påfør loddetinn på en pute, juster, fest og lodd deretter resten av pinnene. Strømregulatoren er den neste delen. Vær oppmerksom på at effektregulatoren og DAC ser identiske ut. Emballasjen til spenningsregulatoren vil være merket med et 'V' og DAC vil ha en 'D'. Hvis de ikke er i emballasjen, er DAC merket med bokstavene ADMW. Etter at strømregulatoren er loddet, fullfører vi strømforsyningsdelen av brettet. Lodding C2 neste - det er den keramiske 470 pf kondensatoren. Installer C1 og C5, de er 1 uf tantalkondensatorer. Vær oppmerksom på at C2 ikke har noen orienteringskrav, men C1 og C5 må plasseres med stripen på den positive siden av strømforsyningen. Du vil se "+" tegn under loddemasken - juster stripene på hettene med "+" - tegnene. Motstandene er neste. Det er ingen orienteringskrav for motstandene, de kan gå i alle retninger. Loddes på R1 og R2. De er 2k ohm -avslutningsmotstandene for det serielle nettverket. Samme fremgangsmåte, legg loddetinn på den ene puten, legg delen, juster, smelt og lodd deretter den andre siden. Lodd R3, R4, R5 i midten av brettet. Dette er 1k ohm strømbegrensende motstander. Nå vil du lodde optoisolatoren på brettet. Du må være forsiktig med orienteringen til denne delen. På bildet nedenfor ser du pinne 1 i øvre venstre hjørne av den hvite delen. Det er markert med en liten sirkel under loddemasken. På optoisolatoren vil du legge merke til at den ene kanten er avfaset. Den avfasede siden er den samme siden som har pinne 1, så sett den avfasede siden til venstre. Lodd delen ved å bruke samme teknikk som vi har brukt. Plasser den 6 -pinners programmeringsoverskriften i brettet og vend den over til loddetinn. Toppen skal vende mot baksiden av brettet, men må loddes fra forsiden. Varm hver pinne til du får god strømning av loddetinn inn i skjøten. Plasser 2,5 mm -kontakten i brettet og snu den igjen til loddetinn. Det er fire pinner som må loddes. Til slutt loddes fototransistoren på plass. Ledningene på fototransistoren må være bøyd 90 grader. Før først transistorens ledninger gjennom brettet og sørg for at den flate kanten matcher bildet i silketrykket på den andre siden av brettet. Når den er riktig justert, bøyer du ledningene 90 grader omtrent 3 mm fra fototransistorens bunn. Lodd delen på plass.

Trinn 4: Loddedel på forsiden av brettet

Forsiden av brettet er mye lettere enn baksiden.

Start med motstandene. Det er 5 på denne siden av brettet. R8, R9 og R10 er 500 ohm, R6 er 1 k ohm, og R7 er 10 k ohm. Lodd dem som vanlig - legg loddetinn på den ene puten, legg resisitoren, varm puten, og lodd deretter den andre enden av motstanden. Plasser deretter kondensatorene. C3 og C4 er 0.1uf bypass -kondensatorer. De er ikke orienteringsspesifikke, så de kan loddes på brettet uansett. Plasser to-stillings taktknappen på brettet. Det er to justeringspinner bak på bryteren som passer inn i to hull i brettet. Hold bryteren på plass og lodd tappene på alle fire hjørnene på plass. Lodde de siste 3 taktbryterne på plass. Disse har ikke justeringsfliker, så må justeres over putene, holdes og loddes på plass. Det er ingen orienteringsproblemer med disse delene.

Trinn 5: Oj, jeg har loddeballer

Når du lodder fine pitch -deler, er det uunngåelig å få det som kalles loddeballer. Dette er loddestykker som bygger bro mellom pinnene på delen, og nekter å gå bort. Jeg har en enkel løsning på problemet. Merk på det første bildet, en loddebro mellom de tre pinnene til venstre nederst på delen. Jeg har prøvd loddeflette, xacto -kniver osv. For å fjerne denne typen problemer, men har ikke hatt så mye hell. Slik gjør jeg det nå. Legg loddetangen over tappene som vist på det andre bildet. Når loddene har smeltet, klikker du ganske godt på kanten av brettet på arbeidsbenken din. Det første tappet er vist på bilde tre - loddekulen er borte fra den tredje tappen, men bygger fortsatt den første og andre. Så, varm opp pinnene igjen, trykk igjen, og resultatet er vist på bilde fire. Merk på bilde 4, loddetinnet har for det meste beveget seg fra pinnene og er spredt over loddemasken på forsiden av brettet. Jeg ryddet opp ved å først fjerne halen av loddetinn, og deretter varme opp pinnene igjen (med en ren spiss) for å få resultatene i bilde 5 - en perfekt loddejobb.

Trinn 6: Koble kortet til LCD -skjermen

Intervallometerkortet kobles til LCD -modulen med 11 pinner - delt inn i en 5 -pinners og 6 -pinners topptekst.

Installer først topptekstene i intervallmålekortet. De skal installeres på forsiden av brettet (loddet på baksiden) slik at pinnene strekker seg opp fra forsiden av brettet. Når topptekstene er installert i brettet, plasserer du LCD -modulen over pinnene. Igjen, bare for å være sikker, er LCD -modulen montert på toppen av intervallmålerkortet, ikke bak den. På noen LCD -moduler kan låseklaffene for LCD -dekselet være litt i veien og forhindre LCD -skjermen i å sitte helt ned på intervallmålerkortet. Hvis dette er tilfellet, bøy tappene litt slik at de ikke forstyrrer. Fullfør alle loddetilkoblingene på topptekstene. Nå er det på tide å installere den røde LED -en. Den tynne delen av fronten på denne LED -en stikker ut gjennom saken, så den må monteres ganske høyt. Monter den slik at skulderen som er under den tynne delen, er til og med foran på LCD -skjermen. Når du setter inn LED -en, må du kontrollere at den lange ledningen er på den avrundede siden av silketrykket og at den korte ledningen er på den flate siden.

Trinn 7: Etterbehandling på brettet

Et par siste ting. For det første må vi koble til strømbryteren. Strip og tinn begge ender av den 2 lederens båndkabel. Skyv de to ledningene gjennom baksiden av brettet og loddetinn på forsiden. Når det siste kortet er montert i saken, vil den andre enden av disse ledningene loddes til strømbryteren. Installer nå batteriholderen. Kontroller at den positive kontakten til batteriholderen er i riktig posisjon. Snu brettet og lodd pinnene på plass.

Trinn 8: Kassemontering

Brettet festes til frontpanelet på saken med 5 skruer. Mat 4-40 skruer gjennom alle 5 skruehullene. Skyv et 5 mm avstandsstykke på hver skrue. Legg til en ekstra 3 mm avstandsstykke til den ene skruen på undersiden av saken foran. Fest ledningene på de 4 lysdiodene og sett dem inn i knapphullene i saken. Vær oppmerksom på at fra nå av må du holde saken med forsiden ned, ellers vil lysdiodene falle ut. Når brettet er sikret, vil lysdiodene fanges opp og forbli på plass. Mate brettet og saken. Den kritiske delen her er å gå SLOW. Plasser brettet/LCD -en i etuiet slik at mutrene på de øverste skruene er bak LCD -skjermen og skruene sitter løst i 1/2 månens utskjæringer i LCD -kortet. Før nå de midterste skruene gjennom brettet og LCD - du må skru dem inn - plassen er tett med vilje slik at skruene griper inn i brettene når de passerer gjennom. Stram disse to skruene sakte, vekslende frem og tilbake, så brettet/LCD -skjermen faller jevnt. Vær forsiktig så trykknappene (LED -ene) ikke faller ut, og sørg for at den røde LED -en går inn i hullet. Når brettet kommer ned, må du kontrollere at den eneste skruen i bunnen av saken går gjennom hullet i brettet. Når midtskruene er tette (IKKE stram for hardt), må du kontrollere at hele enheten er justert. Før ting blir strammet, er det mulig å skyve det rundt slik at det står i firkant og rett. Sett en mutter på enkeltskruen, og stram den. Til slutt holder du de øvre skruene inn i 1/2 månens utskjæringer på LCD -skjermen, og strammer disse også. Nå er det litt mer lodding å gjøre. Først fjerner du omtrent 1 "fra enden av 2 'kabelen. Fjern hver ledning ca 1/8 ". Tinn begge ledninger og skjoldtråden. Sett en liten "L" i enden av skjoldtråden. Lodd ledningene til brettet som vist på bildet nedenfor. Bruk bindelinnet for å feste ledningen til brettet. Dette vil fungere som en strekkavlastning. Før ledningen gjennom hullet i bunnen av saken. Før strømledningen gjennom bryterhullet på siden av saken. Lodd en ledning på hver tapp på strømbryteren. Sett strømbryteren i saken. Nå er du klar til å lukke saken. Trikset her er at du må rotere lokket på plass. Sett toppen på saken i en vinkel slik at fototransistoren og 2,5 mm kontakten er på linje med hullene i saken. Trykk ned og roter lokket slik at pt og kontakt skyves på plass og lokket lukkes rent på saken. Installer de fire skruene. Til slutt må 2,5 mm stereokontakten loddes på kabelen. Det aller første du må gjøre er å skyve pluggedekselet på kabelen. Jeg skal ikke fortelle deg hvor mange ganger jeg har loddet noe to ganger fordi jeg glemte dette trinnet. Ledningen til pluggen er enkel. Skjoldet går til klippet, det svarte går til spissen, og det røde går til midtbåndet. Dette betyr at hvis du ser på pluggen - med strekkavlastning til venstre og spissen til høyre, bør du lande ledningene Shield, Black, Red. Et tips her: Krombelegget på pluggen er nesten umulig å få loddetinn til å feste. Ta litt sandpapir og grov opp hvert loddepunkt - det er messing under krom - sand til du ser messingen og forbindelsene dine blir mye sterkere. Når ledningene er loddet, krymper du strekkavlastningen og skyver lokket over pluggen, skru det på plass for å sikre.

Trinn 9: Grensesnittkabler

Intervallometerpluggen er kablet for direkte tilkobling til et kamera i Canon Rebel -serien. Den har en standard E3 -kontakt (2,5 mm plugg).

For å koble til andre kameraer må du lage en kabel som konverteres fra E3 -kontakten til hvilken som helst plugg kameraet bruker. Jeg har lykkes best med å kjøpe enkle fjernkontakter for andre kameraer, kutte av bryterdelen og legge til en 2,5 mm kontakt til enden - slik at den kan kobles til intervallmåleren. Nedenfor er noen bilder av de forskjellige kablene jeg har bygd. Www.amazon.com/dp/B002V63TC2 Canon E3 til Canon N3 kabelwww.amazon.com/dp/B002V641LK Canon E3 til Nikon D80/D90 kabelwww.amazon.com/dp /B002V6BET2 kabel fra Canon E3 til Nikon D700/D300

Trinn 10: Intervalometeroperasjon

MicrosoftInternetExplorer4