Slik installerer du en ovnforsterkervifte på en billig måte: 8 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:26

Normal0falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4

Hovedsoverommet vårt er alltid enten kaldt om vinteren eller varmt om sommeren. Det faktum at byggherren rotet til ved å installere bare ett register i rommet og selve rommet er rett over garasjen hjelper heller ikke. Ved hjelp av et digitalt termometer kunne jeg fastslå at temperaturen på luften som kom inn var halvparten av det det hotteste registeret i huset (åpenbart dette for vinterhuset), og luftstrømmen var knapt der.

Min løsning var å installere en boostervifte. Prosessen var ikke så komplisert, og denne jobben kan utføres av alle med noen grunnleggende elektriske ferdigheter og noen verktøy du kan kjøpe i en lokal dollarbutikk.

Var det verdt det? Svaret er JA. Kan det gjøres bedre? Ja, men ikke så mye. Jeg er sikker på at noen der ute som er kjent med hvordan en ovn fungerer, vil kunne finne en bedre måte når det gjelder hvordan du styrer booster -viften, som å bruke en trykkbryter eller velge andre utganger på kontrollovnen.. I mitt tilfelle gikk jeg bare med det som fungerte for meg, og det jeg følte var trygt fra et funksjonelt synspunkt og ansvarspunkt.

Hvis det blir gitt noen gode anbefalinger her (og de er enkle å implementere i mitt nåværende oppsett), vil jeg prøve å inkludere dem i det overordnede designet til fordel for andre brukere, så vær så snill å bidra. Jeg bør også nevne at denne installasjonen omhandler elektrisitet og elektrisk tilkobling, noe som betyr at du kan trenge tillatelse, men mest av alt må du først sette sikkerheten, ikke glem vernebrillene dine.

Trinn 1: Viften, kanalen og det som må skje

I dette trinnet skal jeg forklare teorien. Så her går vi. Booster -viften er installert i tråd med den eksisterende kanalen som går til registeret du vil øke luftstrømmen for. Viften jeg har har to hastigheter en for 200cfm og 300cfm. Strømmen til viften må slås av og på når ovnen er på eller av. I mitt tilfelle brukte jeg et relé som drives av kontrollerkortet (vil komme inn på det senere). Det er ovner som bare har en hastighet for viften eller mer enn en hastighet, de kan også ha separate tilkoblinger for varme og kulde (aka C). Du må identifisere hvilken tilkobling som fungerer best for deg. I min nåværende konfigurasjon tennes viften bare når varmen er på. Til slutt vil jeg bruke et andre relé for å drive viften når klimaanlegget er på eller kanskje en forhåndsbryter, men gitt at jeg kan få et relé for $ 8 vs nesten $ 40 for en trykkbryter, tror jeg at jeg vil gå med et relé. Valgfritt kan du installere en vanlig bryter for å deaktivere viften i tilfelle det blir støy senere, etc. Det er bare godt å ha det, og det kommer ikke til å koste deg mer enn $ 5 å gjøre det uansett. Så i et nøtteskall, her er hvordan det fungerer, ovnen tennes og induktormotoren starter, etter en angitt forsinkelse starter blåsermotoren, så snart det skjer, blir reléspolen aktivert og slår på strømmen til viften. Når viften slås av av kontrollerkortet, vil reléet også slå av strømmen til viften.

Trinn 2: Delene og verktøyene

Normal0falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4

Vel, åpenbart trenger du en boostervifte. Jeg fikk min for $ 30 (på salg) fra Pricess Autowww.princessauto.com/farm/electrical/fans/0770071-2-speed-6-duct-booster-fan Jeg fikk stafetten fra Eastern Refrigeration for ca $ 8 www.easternref.caThe resten av tingene jeg allerede hadde det eller fikk fra Home Depot. Her er det du trenger (prisene er omtrentlige):* 15A 14-2 (hvit) ledning - du trenger ikke å kjøpe en spole, du kan med en "pakk" eller bare be dem kutte den for deg. Jeg hadde allerede en spole, så beklager, ingen pris.* Pansret kabel. Jeg trenger omtrent 15 fot - rundt $ 19* 16 gauge leder svart og hvitt, 3 fot hver.

* Koblingsbokser - se bilder for mer info. De er vanligvis rundt $ 3-4. Du trenger en for å koble viften. Mest sannsynlig vil din lokale kode kreve at du har alle ikke -lavspenningsforbindelser i en koblingsboks. Jeg brukte en grunne boks for tilkobling i vifteenden og en vanlig for "deaktiver/aktiver" -bryteren. For tilkoblingen i ovnen brukte jeg en firkantet boks bare for å ha mer plass. Neste gang skal jeg lete etter en større eske med plass til 2 reléer. Som en sidebemerkning må alle tilkoblinger være tilgjengelige i tilfelle det er et elektrisk problem. Dette betyr at hvis du noen gang er ferdig med kjelleren og koblingsboksen din vil bli skjult av gips, må du kutte gipsveggen og ha en eller annen tilgang dør (paneldør). Dette er ikke bare god praksis, men det er også elektrisk kode.

* Kobler fra* Marrettes for ledningstilkoblinger pakke med 15 $ 2 (aka, trådmutter eller ledningskontakter)* Elektrikerens tape $.50* Wire stifter* Wire clamp* Glidelåser* Switch (valgfritt) $.50-2.50* Aluminiumstape (valgfritt))* Krympeslange (valgfritt)* 3 "treskruer* 1/2" bolt og mutter for å feste esken til ovnen (valgfritt) Verktøy* Hammer* Bor* Snips* Kniv* Borekrone og helst et trinn* Crimpverktøy * Avbitertang

* Vernebriller* Måler (valgfritt, men du trenger det hvis du ikke finner terminalene på kontrollerkortet)

På dette tidspunktet bør du teste boosterviften og reléet ved å drive dem. Teknisk sett må du bruke strøm på de riktige kontaktene/terminalene. Når du er ferdig med denne instruksjonsboken, bør du ha en god idé om hvordan den skal gjøres. Hvis du fortsatt føler at du ikke vet hvordan du gjør det, bare Google: hvordan du tester et relé”eller” hvordan du tester en vifte”/ Tydeligvis bør viften snu og reléet må få strøm, ved hjelp av en meter på tvers tilkoblingsterminalene (i mitt tilfelle terminal 2 og 4) bør du få en 0 Ohm -avlesning, eller hvis du har en kontinuitetsfunksjon på måleren din, bør du høre et pip så lenge sondeledningene er i kontakt med terminalene.

Trinn 3: Relétilkoblingen

Normal0falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4

For de som ikke er kjent med reléer, her er en rask introduksjon. Et relé er ikke annet enn en bryter som aktiveres ved å bruke strøm til to terminaler som er koblet til spolen inne i reléet (også kalt spenning). Når spolen får strøm, fungerer den som en magnet (slik fungerer alle elektromagneter og et relé er ikke annerledes). Det elektromagnetiske feltet tiltrekker kontaktbladet inne i reléet; dette tilsvarer stort sett å slå på bryteren.

Når det ikke er strøm til spolen, er kontaktbladet i normal posisjon. Ordet normal er ikke valgt tilfeldig. Reléer har to typer kontakter NC og NO. NC står for Normally Closed og NO står for Normally Open. Logikken er enkel, når kontaktbladet er i sin normale (ikke-drevne) posisjon, kan kontakten være NC eller NO. Det er reléer som bare har én type kontakt (NC eller NO) eller begge deler. I så fall velger du tilkoblingen som passer til din applikasjon. En NC -tilkobling betyr at bryteren er på når det ikke er strøm til spolen og det motsatte er NEI. En enkel måte å huske hvilken som er slik: Når en bryter i en krets er lukket, betyr det at den lukker kretsen akkurat som en full sirkel (du kan gå rundt den sirkelen for alltid, lukket krets), når den er åpen, er det som ledningene er oppe i luften og strømmen har ingen steder å gå (noen tok et viskelær til sirkelen vår, og nå er sirkelen brutt, før eller siden vil du slå en ende).

Alle reléer har noen spesifikasjoner (vanligvis trykt rett på saken): spolespenning, kontaktvurdering (spenning og strøm) og post (terminal) diagram. Spolespenning viser deg hva slags strøm som er nødvendig for å aktivere reléet. Dette kan være 120V AV, 240V AC, 12V DC, 24V DC, etc. I denne instruksen vil vi bruke et 120V AC relé.

Kontaktvurderingen forteller deg hva reléet kan håndtere. Hvis det står 120V/10A betyr det at du kan bruke det i en krets som slår på og av en belastning som ikke bruker mer enn 120V ved en plukkstrøm på 10A. Kan du bruke dette til å bytte en 12V/10mA belastning? Selvfølgelig, men hvorfor skulle du bruke et så høyt relé når du kunne bruke et mindre og billigere. Poenget her er: ikke bruk et relé som ikke kan håndtere belastningen.

Heldig for oss er boosterviften ikke en stor belastning. Jeg brukte et stort relé bare fordi jeg fant det for $ 8.

Trinn 4: Installere viften i kanalen

Normal0falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4

Dette kan være vanskelig, spesielt hvis kanalen er bak taket. I mitt tilfelle er kjelleren ikke ferdig, og jeg hadde tilgang til kanalen, men jeg måtte fortsatt ha hjelp til å fjerne en del av kanalen. Det første du må gjøre er å identifisere den riktige kanalen. Det ville være en skikkelig smerte på baksiden å installere dette i feil kanal.

Start med å fjerne aluminiumstape hvis du har den. Den enkleste måten å kutte den på er å få et stykke ledning (jeg brukte litt MIG -sveisetråd) og lage en knute i det, vikle det rundt kanalen og i en frem og tilbake bevegelse "kutte" aluminiumstape på toppen av kanal (der du ikke har tilgang til å kutte den med en kniv), vil knuten i ledningen rive tapen. For bunnen bruker du bare en kniv. Du kan få en bedre ide om hva jeg snakker om hvis du ser på bildet nedenfor.

Finn skruene som holder kanalsegmentene sammen, og løsne segmentet og arbeid ut ett av dem. Når du har en ut, åpner du den ved å løsne sømmen, hviler viften på den og merker fra den rene kanten av kanalen til det punktet på viften der den bare begynner å bli "rynket" (den delen vil gå inn i kanalen etter at du har kuttet den til den nye lengden) - se bildet. På dette tidspunktet må du finne ut om viften skal gå først inn i kanalen som ikke er fjernet, eller den du nettopp kuttet. Denne beslutningen er basert på tilgjengelighet. Du kan bore noen styrehull for skruene eller bare se om du faktisk kan få de selvskruende skruene til å gå inn uten styrehullet.

Trinn 5: Kjør ledningen til ovnen

Normal0falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4

Finn et sted hvor du vil aktivere/deaktivere bryteren og kjør 14-2-kabelen til viften.

Trekk kabelen i tilkoblingsboksen, ca 4 ", fjern plastmantelen og stripe enden av ledningene omtrent 1/2". Fest kabelen ved å stramme klemmen i esken.

Gjør det samme for viftetrådene. Vri de avisolerte endene av vanlig ledning sammen med den hvite ledningen, og vri deretter med klokken, vri maretten på endene. Koble den svarte ledningen til gul eller rød etter fremgangsmåten ovenfor. Den blotte ledningen og jordledningen går sammen og de festes til boksen. Du kan enten koble dem direkte til boksen eller bruke en "grisehale" bar ledning med den ene enden koblet til boksen og den andre til den blotte ledningen som kommer fra ovnen og bakken kommer fra viften. Merk: Den svarte ledningen er alltid strømførende ledning (etter kode). En måte å huske hvilken som er live er at døden er svart, og hvis du roter rundt med en strømførende ledning, er den svarte døden rett rundt hjørnet. Hvis du noen gang trenger å bruke en annen farge, bare pakk et stykke svart elektriker tape på den for å indikere at ledningen er strømførende. Trekk 14-2 i bryterboksen og forbered den for å koble den til bryteren ved å fjerne plastmantelen og stripe endene. Fest kabelen når du er ferdig med forbindelsene.

Trinn 6: Gå videre til kontrolleren

Normal0falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4

Tenk SIKKERHET FØRST Før du gjør noe annet, slå av ovnen. Mest sannsynlig har ovnen en hovedbryter, sørg for at den er i av -stilling. Fjern ovnsdekselet.

Finn tilkoblingsdiagrammet på innsiden av dekselet. Jeg skal snakke om det om et sekund. For nå vil jeg fokusere på det generelle tilkoblingsdiagrammet for boosterviften.

Hvis du tar en titt på viftediagrammet nedenfor, vil du legge merke til noen av delene jeg har snakket om, boostervifte, relé, viftemotor, etc. En ting å huske på er at all informasjon her refererer til MIN ovn, tilkoblingsdiagrammet ditt kan være annerledes, men teorien bak alt dette er den samme. OK, la oss dissekere dette diagrammet. Punktene representerer tilkoblingspunkter i kretsen vår, de kan være på kontrollerkortet, i en koblingsboks, etc. Flere ledninger kan gå til disse punktene, har jeg bare vist de vi bryr oss om. La oss starte med blåsmotoren. Som jeg nevnte før, ønsket jeg at reléet skulle få strøm når blåsermotoren var på. I dette tilfellet har HUM -terminalen 120V når motoren er på HEAT, en separat krets på brettet tar seg av motoren når A/C brukes. For å dekke A/C -scenariet vil jeg legge til et separat relé koblet til Felles og A/C. Bryteren i reléet vil være parallelt med COLD -bryteren. Når den får strøm, vil dette reléet fungere akkurat som det eksisterende reléet.

Så dette dekker hvordan reléet blir utløst.

Nå, når reléet lukker kretsen (igjen, ved å lukke kretsen betyr det at strøm kan strømme gjennom den) kan strøm sendes til booster -viften (forutsatt at aktiverings-/deaktiveringsbryteren også lukker kretsen). Det er to ting du må ta hensyn til her:

1. strøm er hentet fra L1
2. det felles kontaktpunktet er virkelig et vanlig kontaktpunkt.

Du bør kunne bestemme hvor Common og L1 (eller hva det heter på diagrammet) ved å undersøke ovnens tilkoblingsdiagram eller bruke en voltmåler og slå på ovnen (opp varmen på termostaten din for å sikre at ovnen tennes). Sørg for at L1 ikke er slått på når ovnen er slått av.

I mitt tilfelle måtte jeg lage en Y -kabel for L1 -tilkoblingen. Det var ingen terminaler tilgjengelig på brettet, så ved å bruke en 167 gauge -leder krympet jeg den ene enden med en hunkopling, loddet den andre enden til to andre ledninger og ved å bruke et stykke krympende rør isolerte jeg tilkoblingen (du kan bruke elektrikerens tape). Den ene enden av de to endene var presset med en mannlig frakobling (slik at frakoblingen som var koblet til kortet opprinnelig kan kobles til igjen) og den andre enden ble krympet med en kvinnelig frakobling for terminalene på reléet. Resten av tilkoblingene var laget med hvit eller svart 16 gauge ledning ved hjelp av kvinnelige frakoblinger. Dette høres komplisert ut, men når du kommer i gang og følger tilkoblingene får du det. Bildene nedenfor vil hjelpe mye for å forstå hva som må skje. Jeg bør nevne her at det er sannsynligvis en enklere måte å slå på boosterviften på, men jeg vet ikke nok om hvordan en ovn skal fungere. En trykkbryter vil fungere, men jeg er fornøyd med reléløsningen, selv om jeg må endre den senere for A/C.

Trinn 7: Hook Ups og testing

Normal0falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4

Bor et hull i siden av ovnen der den pansrede kabelen kommer gjennom med en stor borekrone.

En trinnbor vil være nyttig, men du kan gjøre dette med et dremel -verktøy. Jeg anbefaler trinnbiten sterkt. Du kan sannsynligvis finne en for mindre enn $ 15, ikke gå på vannet på spesialbelagte trinnbiter, bare få noe for å fullføre jobben.

På dette tidspunktet er det et spørsmål om å koble til alt. Identifiser tilkoblingspunktene på brettet, før ledningene til reléet og koble alt sammen.

Sjekk, dobbeltsjekk og trippelsjekk tilkoblingen din. Du vil ikke steke kontrollerkortet bare fordi du gjorde en "liten" feil som å koble L1 til Common og i virkeligheten opprettet ashort.

For all annen tilkobling som ikke bruker en frakoblingsterminal, bruker du bare den stripete trådenden og marrette -teknikken forklart i trinn 5. Jeg bør berøre hvordan jeg skal kutte rustningen. Se på bildet. Du vil se at jeg bøyde kabelen, og som et resultat "pustet" rustningen ut. Ved hjelp av trådkuttere (side/diagonale kuttere) kuttes metalllisten. Vær forsiktig så du ikke kutter ledningene eller isolasjonen. Dette høres komplisert ut, men tro meg, når du bøyer kabelen vil du se hva som må gjøres. Etter at du har kuttet rustningen, klipper du den avskårne enden slik at den ikke skjærer isolasjonen og trekker den ut. Kjør enden i krysset boksen og fest den med klemmen. Hvis du ikke installerer en aktiverings-/deaktiveringsbryter, trenger du ikke den pansrede kabelen. I dette tilfellet vil 14-2 gå inn i boksen. Hvis du installerer bryteren, kjører du den andre enden av den pansrede kabelen til boksen der bryteren er og gjør de nødvendige tilkoblingene. Husk at den svarte ledningen vil bli koblet til bryteren, den hvite vil bli koblet til 14-2-kabelen og de blanke ledningene blir koblet sammen og koblet til boksen. Bildene nedenfor viser hvor ting er og hva du trenger TESTING Når alle tilkoblinger er utført, gjenoppretter du strømmen til ovnen, skruer opp varmen på termostaten, hvis du brukte en aktiverings-/deaktiveringsbryter, må du kontrollere at den er i PÅ -posisjon og enten skyve på låsebryteren eller tape den (don ikke glem å fjerne tapen når den er ferdig).

På dette tidspunktet, etter at blåsermotoren har sparket inn, bør du høre reléet som får strøm (ett klikk). Gå til registeret og inspiser for høyere luftstrøm. Ved termostaten kan du enten skru ned innstillingen eller bare bruke AV -posisjonen til å slå av ovnen. Når alt er slått av (det vil være en forsinkelse), inspiser registeret igjen for å sikre at viften ikke er på lenger.

Trinn 8: Avslutt og siste tanker

Normal0falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4

Hvis alt er i orden, legg dekslene tilbake på ovnen, koblingsboksen (e) og bryterne. Vik aluminiumstape over leddene. Endelige tanker- Ytelse- Luftstrømmen har økt med ca 100% og temperaturen med 30- 40%, noe som virkelig gjorde en forskjell i vårt tilfelle. Du kan høre viften fungere, så dette er ikke en stille løsning, men støyen er ikke dårlig pluss at det gir deg en indikasjon på at viften ikke sitter fast. Nynningen som genereres av viften er faktisk terapeutisk (i hvert fall for meg). - Andre tanker- Sett alltid sikkerhet først, slå av strømmen, bruk vernebriller, isoler utsatte ledninger, etc. Ikke bruk en bryter fra Dollar-butikken, for omtrent samme pris kan du kjøpe en fra Home Depot eller Lowes. Min var dårlig, og jeg måtte gjøre litt feilsøking. Faktisk sa instruksjonene for Dollar Store-bryteren å koble de svarte og hvite ledningene til bryterterminalene, noe som betyr å lukke kretsen mellom strømførende og nøytrale ledninger for å skape en kortslutning, så vær forsiktig der. Sørg for at alle ledninger/tilkoblinger er riktig isolert. Hvis du ikke er komfortabel med å jobbe med strøm, ikke gjør det, spør en venn eller få en elektriker til å hjelpe deg. Strøm kan og vil drepe deg gitt de riktige omstendighetene. Nyt din nye boostervifte.