DIY "bullet" Style Harmonica Mic !: 7 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:26

I denne instruksen skal jeg vise deg hvordan du bygger din helt egen "bullet" -stil munnspillmikrofon. Du får det kule bullet-mic-utseendet med å beskjære 100-tallet $$$ som du ville betale for en ekte vintage bullet-mikrofon. Tone? Alt avhenger av mikrofonelementet du velger å putte i dette skallet. Dette skallet har en seriøs Mojo fordi alt du lager selv må ha mer mojo enn noe du har kjøpt!

Denne instruksen vil IKKE dekke instruksjonene for valg av mikrofonelementer, mikrofonledninger eller lodding, selv om du trenger å vite alle disse tingene. For informasjon om lodding, søk rundt her, du finner mange instrukser om hvordan du lodder! (f.eks. https://www.instructables.com/id/How-to-solder/). For informasjon om mikrofonledninger, se denne instruksjonshttps://www.instructables.com/id/I-Mic-Harmonica-Microphone/. For mer informasjon om mikrofonledninger (inkludert videoer) samt valg av mikrofonelementer, sjekk ut min andre harmonika-mikrofon som kan instrueres https://www.instructables.com/id/How-to-build-your-own-harmonica-mics/. La oss komme i gang!

Trinn 1: Få delene sammen

Første ting først: Sikkerhet. Dette prosjektet krever at du bruker en boremaskin, kutter vanskelig materiale med en skarp kniv og lodder elektroniske komponenter med et varmt loddejern. Hvis noe av det skremmer deg, bør du ikke gjøre dette prosjektet. Bruk vernebriller når du bruker verktøy. Neste: Du trenger følgende ting for å fullføre dette prosjektet: 1) PVC -endehett med 1 og 1/2 tommer diameter (fra rørleggerdelen på din lokale maskinvare). Dette vil danne halvparten av mikrofonskallet. 2) En metallgjerdehylse på 1 og 3/8 tommer i diameter (fra hageseksjonen i maskinvarebutikken din). Dette vil danne andre halvdel av mikrofonskallet. 3) En pakke med gummi "kopper" på 1 og 1/2 tommer i diameter (for å legge bena på kjøkkenbordet) 4) Et 10 til 100 K ohm tømningspotensiometer (for volumkontroll, du kan få disse i rottehytte) 5) En 1/4 tommers monopanelmontert gitarkontakt (igjen, rottehytte) 6) Et eller annet slags mikrofonelement (mitt kommer fra en gammel AudioTechnica ATR30 -mikrofon jeg ble brukt på Sparere for $ 3,99. Nytt vil det koste rundt $ 30. Du kan bruke alle elementene du liker for dette prosjektet) 7) Litt tilkoblingstråd, syrefri loddetinn for elektronikk og litt elektrisk tape. 8) Eventuelt: noen bomullsdott, spraymaling, en gammel tørketrommel eller et annet tøystykke, en knapp for volumkontrollen. Se første halvdel av denne videoen for å høre flere detaljer om PVC -endehetten og gjerdestolpen:

Trinn 2: Redd et kult mikrofonelement! (eller kjøp en ny)

Hvis mikrofonelementet kommer fra en allerede montert mikrofon, må du ta den andre mikrofonen fra hverandre og få elementet ut. Dette vil være annerledes for evey mic -typen, men du finner ut av det. Mange ganger vil dynamiske mikrofonelementer ha et 'akustisk kammer' av en eller annen art knyttet til seg. Dette festes med en skrue eller en klips. Ta av dette. Mikrofonen vår vil ha sine egne akustiske egenskaper, og den akustiske kammeret vil forhindre at mikrofonen vår har sin egen karakter. I tillegg vil dette gjøre elementet for langt til å passe inn i skallet.:)

Trinn 3: Bor noen hull

Nå må du bore noen hull. Ta en 1/8 "borekrone og bor noen grillhull i enden av PVC -endehetten. Jeg la ut et fint konsentrisk ringmønster ved hjelp av et kompass. Sjekk nå om gjerdestolpehetten faktisk passer inn i PVC -endehetten. Hvis den gjør det, er du gylden. Hvis ikke, må du skjære ut litt materiale fra innsiden av kanten på PVC -endehetten. Jeg måtte fjerne omtrent 1/32 "rundt innsiden av leppen på PVC -endehette før gjerdestolpehetten min ville passe ordentlig inn i den. Du vil sannsynligvis slipe enden av endehetten etter at du har boret hullene. Dette er forretningsenden du kommer til å ha i hendene dine hele tiden, så du vil at den skal være myk og behagelig for meg. Min hadde noen pregede bokstaver på den (i utgangspunktet forteller jeg merke og størrelse) som jeg pusset av for å gjøre den helt glatt. Jeg pusset først med 80 korn, og deretter glattet det 250 korn. Se på bildene og videoen fra trinn 1 for å få ideen om hvor du skal pusse.

Deretter borer du hullene for 1/4 "gitarkontakten og potensiometeret (volumkontroll) i metallgjerdehetten. Hullet til gitarjakten må være 3/8" i diameter, og hullet til potensiometeret må være 1/4 "i diameter. Så bruk de to borkronene, eller en trinnbor for å gjøre disse. Se på bildet for å se hvordan jeg la disse ut (i vinkler på motsatte sider av gjerdestokken).

Trinn 4: Kabling og skruing

"> Nå må du bryte ut loddejernet og koble tarmene. Den varme ledningen fra mikrofonelementet kobles til pinne 3 på potensiometeret. Den varme ledningen til 1/4" -kontakten blir koblet til pinne 2 på potensiometeret. Både jordledningen til mikrofonen OG 1/4 "-kontakten blir koblet til pinne 1 på potensiometeret. La forbindelsestrådene være lange nok til å gi deg litt spill rundt i rommet, men ikke for lenge til at det kommer fugler hekker i den ferdige mikrofonen. Se bildet for en guide, så vel som skjematisk. Når du har koblet dem, fester du potensiometeret og 1/4 "jacken til metallgjerdehetten gjennom hullene du boret. Sørg for at du pakker inn terminaldelen av potensiometeret med elektrisk tape, ellers ender du sannsynligvis med å kortslutte signalledningene til metallchassiset, og alt du hører når du kobler den til er en summende lyd. Se den siste delen av denne videoen for å se hvordan du gjør det: (PS. Ikke bli forvirret når du ser et annet mikrofonelement i videoen enn det jeg viser på bildene. Jeg brukte opprinnelig et annet mikrofonelement i denne mikrofonen, som ikke trengte å bli paknet slik den gjorde, gjør det her. Det var et veldig billig element fra en elendig karaoke -mikrofon. Den lydtekniske en jeg viser deg hvordan du legger inn i denne instruerbare er MYE bedre.)

Trinn 5: Lag pakningen (dette er veldig viktig)

Nå må vi lage en pakning for mikrofonen. Hvorfor gjøre dette? Vel, mikrofonelementet er for smalt for skallet, og vil rasle rundt hvis du ikke lager en pakning for å fikse det på plass, men enda viktigere, mikrofonen din kommer til å høres skummel ut hvis fronten på mikrofonelementet er ikke AIRTIGHT forseglet fra baksiden av mikrofonelementet. Dette er det som lar deg få en flott overdriven tone fra en tett kopp, og det er også det som lar tonegenskapene til mikrofonskallet komme gjennom. Mikrofonpakningen forsegler rundt mikrofonelementet og skaper et resonant "akustisk kammer" ut av resten av mikrofonskallet (hele plassen bak mikrofonelementet). Dette må være lufttett for å skape trykkforskjeller mellom elementets forside (hvor du spiller på harpen din, og hvor dine kuppede hender og munn skaper et annet resonanskammer) og baksiden av elementet (som er resonanskammeret laget av mikrofonskallet. Ok, ok. La meg fortelle deg hvordan du gjør dette. Det er her vi skal bruke en av disse gummiføttene for å sette under bordben. Disse føttene har riktig diameter for å passe inne i 1 og 1/ 2 tommers PVC endehette del av skallet. Alt du trenger å gjøre er å kutte ut hullet i riktig størrelse i ett for at mikrofonelementet skal passe inn. Heldigvis er det noen fine ringer som allerede er stemplet på den ene siden av gummiføttene som er praktiske guider for å gjøre denne skjæringen. Først legger du mikrofonelementet på toppen av gummifoten for å se hvilken ring du bør bruke som en guide (se bildet). Bruk deretter en verktøykniv til å skjære forsiktig rundt denne ringen. ønsker å gjøre hullet LITT større enn diameteren på mikrofonelementet. Gummifoten kommer til å bli komprimert når vi stopper den ned i mikrofonskallet, og hvis passformen er for tett rundt elementet, vil det ikke være plass til denne komprimeringen. Ikke bekymre deg, alt blir veldig lufttett når vi er ferdige. Sett elementet inn i hullet du nettopp har skåret. Se bildene for hvordan du får den satt ordentlig. (PS. Hvis du brukte et ekte kulemikrofonskall, ville jeg fortalt deg å gå til https://www.harpmicgaskets.com og bare kjøpe en ferdigpakning fra dem. De fungerer bra, og gutta er veldig hyggelige og vil behandle deg riktig.)

Trinn 6: Puttin 'It All Together

Nå må vi sette alt sammen, så er vi ferdige! Du vil få pakningselementet sittende helt ned i PVC -endehetten slik at elementet er så langt ned som det kan gå. Du må bruke en slank, slank, stikkende enhet for å få pakningen dyttet helt inn. Jeg brukte baksiden av bikennen. Ta en titt på bildet for å se hvordan dette ser ut. Et valgfritt trinn er å kutte en liten runde ut av et brukt tørketrommelark og legge det ned i PVC -endehetten før du setter elementet i. Det skal dekke hele grillen hull du har boret. Dette vil fungere som et popfilter, og kan bidra til å holde spytt unna elementet også. Du kan også bruke stoff. Farget stoff kan vise seg gjennom grillhullene, noe som kan være en kul effekt. Et annet valgfritt trinn på dette tidspunktet er å pakke bomullsballer rundt resten av den eksponerte delen av baksiden av mikrofonelementet. Dette vil skape en litt mørkere tone, og kan også bidra til å redusere håndteringsstøy. Du bør imidlertid eksperimentere med mikrofonen først for å se hvordan det høres ut uten bomull først. Det kan bare høres bra ut uten bomull. Hvis det høres litt for lyst og hult ut for deg, bør du vurdere bomullsballtrikset. Hvis du vil male det, er det på tide! Jeg valgte bare å male metallgjengerens endehylse, siden jeg liker utseendet til den svarte PVC -en. Jeg brukte fire strøk gul emaljspraymaling formulert for å binde seg til metall og for å få en fin glatt blank finish. Du kan spraye et strøk eller to med klarlakk eller bruch på litt klar polyuretan for en blankere finish, men det gjorde jeg ikke. Ta en titt på bildene til den malte mikrofonen nedenfor For å gjøre den siste monteringen er det bare å montere leppen på metallpinnenhetten i PVC -endehetten. Hvis du hugget den ut riktig, skulle den passe fint og godt. Det er best å unngå å lime de to delene sammen slik at det blir mulig å komme inn i det i fremtiden hvis du skulle trenge å fikse det eller noen gang vil bytte ut elementet. Hvis du virkelig er fornøyd med det, vil litt lim gjøre forbindelsen permanent og veldig sterk (jeg limte ikke min). Hvis du har en knapp som passer til akselen på volumpotensiometeret, kan du fortsette å holde den på nå. Jeg hadde ikke en knott som så bra ut, så jeg lot knappen stå bar. Jeg brukte et riflet akselpotensiometer, så det har mye grep på egen hånd …. Og det er det! Ikke kom deg ut og hyl på den nye flotte mojo-fylte kule-mikrofonen din! TIPS: Hvis du har brukt et lav-Z-element (som jeg har her), kan du oppleve at det høres litt lurt ut når du kobler direkte til en forsterker beregnet på elektrisk gitar. Dette er på grunn av en impedans -mismatch mellom mikrofonutgangen og forsterkerinngangen. Du kan løse dette på et par forskjellige måter. Den ene er å kjøpe en impedans -matchende transformator (ca. $ 15), og koble mikrofonen til den før forsterkeren. En annen er bare bruk en boostepedal. En god billig er Danelectro Fab forvrengningspedal, som du også kan få for $ 15. Bare skru volumet på pedalen helt opp og forvrengningen helt ned. Jeg går booster -ruten (med den FAB -pedalen) fordi den gir deg ekstra kontroll over tone og volum. Du kan koble en lav-Z mikrofon rett til en PA, en "tastaturforsterker" eller en "akustisk gitarforsterker". Hvis du brukte et High-Z-element, kan du koble rett til en gitarforsterker.

Trinn 7: Lydklipp

Hvordan høres det ut? Følgende lydklipp bør gi deg en anelse. Alle ble spilt inn på datamaskinen min med Audacity. Mikrofonen ble koblet direkte til en solid state -forsterker jeg bygde. Jeg satte forsterkeren på en mild overdrive -innstilling. Lydklipp 1: MS Blues Harp i A som spiller "Got my Mojo Working" Lydklipp 2: Seydel Soloist Pro i Bb som spiller en langsom blues inspirert av musikken til Adam GussowSound klipp 3 "Special 20 i Low E som spiller en 3. posisjon jam av min egen som bruker tunge blokkerte oktaver tungt