Hvordan gå inn i Ghetto Matrix (DIY Bullet Time): 14 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:25

Av fi5eFølg Mer av forfatteren:

Om: Agent 005 fra Graffiti Research Lab Mer om fi5e »Følgende er en veiledning om hvordan du bygger din egen billige, bærbare og hette-stil bullet time kamera rigg på billig og fly. Denne riggen ble designet av Graffiti Research Lab og regissør Dan the Man for å bruke i en hip-hop musikkvideo for underjordiske rappere Styles P, AZ og den legendariske Large Professor (snurrer nedenfor). Bare nok et kapittel i GRLs fortsatte oppdrag om å gjøre åpen kildekode til det sjette elementet i hip-hop. Se videoen ved oppløsningen til proletariatet (nedenfor): Eller se hvordan de høyere-res bor her. Før vi kommer i gang, vil jeg gjerne kaste ut noen rop til PIPS: lab, Pikapika og Picasso/Man Ray for inspirasjonen deres til dette prosjektet. Ytterst, alt GRL gjorde var å lage et verktøy som ville gjøre det mulig for regissøren Dan Melamid å lage Matrix på nytt med Neo som en rapper fra Yonkers, NY omgitt av de beste grafforfatterne i byen ved å bruke en kombinasjon av flere eksisterende lystegninger Dette prosjektet startet for oss da Dan ringte og spurte om vi ønsket å bli involvert i et prosjekt som kombinerer lys, graffiti, bullet time, Brooklyn og rappere på et lite budsjett for å lage en video for Styles P's det vanskeligste. Dan forklarte at for å leie en bullet -tid eller tidsskiverigg i NYC, kan det koste så mye som $ 100 000 per dag. Heldigvis for ham jobber graffitiforfattere og graffitiingeniører for kaffe og snickersbarer. Så vi jobbet alle sammen for å lage et system som bare koster $ 5000-$ 8000 og tar bare to dager å lage. For bilder av videoopptaket reiser hit. Stor takk til Dan for at han inviterte oss inn og tillot oss å åpne kilden til prosessen i dette opplæringen. (Flere takk, kreditter og rop ut i trinn 14 …) GRL er en F. A. T. Lab Production. La oss nå gå inn i Ghetto Matrix …

Trinn 1: Verktøy og materialer

Ghetto Matrix kan deles inn i to hovedkomponenter: 1) kamerariggen og 2) kameraets kontrollboks. Verktøy for kamerarigg:- Jiggsag- Bor- Crescent skiftenøkkel Materialer for kamerarigg:- (24) Digitalkameraer med fjernkontroll for kabellukker: Olympus SP-510 UZ- $ 299,99 / hver eller mindre Dette er ikke det eneste kameraet som fungerer og 24 er ikke et magisk tall. Dette er kameraet som fungerte best for oss, og 24 er hvor mange kameraer vi hadde råd til på budsjettet. Hvis du har flere kameraer, kan du lage en større matrise, og du kan plassere kameraene nærmere hverandre. Dette vil resultere i en mer flytende animasjon som dekker et større område. Det viktigste du må sjekke før du kjøper kameraer for tusenvis av dollar, er at de har en ekstern kabelutløser. Hvis du vil lage lyseffekten som vi gjorde i videoen, trenger du også et kamera som har en lyspæreinnstilling (betyr at når lukkeren trykkes, holder den seg åpen til den slippes). Dette lar deg holde lukkeren åpen for å lage lystegninger. - 1/2 " - 3/4" Kryssfiner: Dette vil bli brukt til å lage en treplattform for kameraene. Mengden tre for å fullføre buen vil avhenge av radiusen til ønsket system (se trinn 2). Mest sannsynlig vil (2) 8 'x 4' ark være tilstrekkelig. Du kan finne kryssfiner på ditt lokale trelastverk, og det bør koste mindre enn $ 40 dollar for to kryssfinerstykker av lavere kvalitet. Det må ikke være pent.- (4) Kompakt lysstativ: $ 53,50 / stk. Vi hadde disse for hånden, så vi brukte dem, og de fungerte bra. Et hvilket som helst stativsystem vil imidlertid fungere, så hvis du ønsker å spare penger, er det billigere alternativer.- (4) Stålrørflens: Sørg for å skaffe deg en flens med gjenging som kan ta imot en kort rørdel (nevnt nedenfor) og minst monteringsmønster med fire hull. Du kan få dette hjemme depot eller din lokale jernvarehandel i VVS-delen for $ 3 dollar.- (4) Stål ~ 2in lang og ~ 1in O. D. Rørseksjoner (gjenget i atleat den ene enden) Denne rørseksjonen skal kunne sette seg inn i rørflensen (ovenfor). Du setter toppen av stativstativet inn i denne rørdelen for å støtte plattformen. Du må kanskje endre rørseksjonen ved å bore et hull i siden av røret overfor tråden og trykke på den. Du kan bruke en tommelskrue til å fungere som en skrue på stativet for å få en sikrere tilkobling. Du kan få gjenget rør på din lokale jernvarehandel eller hjemmedepot for omtrent $ 2 dollar.- (24) Bolter- 1 "lengde, 1/4" diameter, 20 trådtall: De fleste 35 mm kamerahus godtar en 1/4 "diameter, 20 gjengetallskruer, men sjekk dette før du går til maskinvarebutikken. Disse brukes til å feste kameraet ditt på treplattformen. Et kanskje bedre alternativ til bolter (som ikke lar deg justere kamerapanelet nøyaktig eller tilt) ville være en kraftig borrelås. Denne forbindelsen er strengt for stabiliseringsformål, så den trenger ikke å være noe fancy eller industriell. En mer fleksibel, men dyr måte å gjøre dette på er å bruke svivelen på et spennende stativ. Dette vil la deg fullt ut (men muligens ikke nøyaktig) justere panorering, vippe og gjeving av kameraet. Disse boltene er vanligvis tilgjengelige i din lokale maskinvare og koster omtrent $ 3 - $ 4 dollar for en eske med 100. Verktøy for kontrollboks: - Loddejern m / flux og loddetrådskærer / strippere- Phillips skrutrekker- nei dle nesetang- bor med borekroner- trådbinder- trådanker- væskestrøm De fleste av disse verktøyene kan bli funnet hos din lokale jernvarehandel eller radiohytte eller har blitt hentet via online katalogfirmaer. Materialer til kontrollboks: Jeg har koblet til Radio Shack-komponent på grunn av deres allestedsnærværende, men du kan slå Radio Shack-priser på Digikey, Jameco, etc.- (3) Spools of Stranded, Isolated, 26-22 AWG Wire- $ 5,99- (24) Remote Cable Release (RM-UC1) - $ 56,99 / hver (Du trenger en av disse per kamera)- (1) Prosjektkapsling (8x6x3 ")- $ 6,99- (25) SPST High-Current Mini Toggle Switch- $ 2,99 hver (enkelt trekk enkelt kast vil fungere fint)- (1) Universal Component PC Board- $ 3,49- (4) 6-posisjon europeisk stil terminallist- $ 2,89 / hver

Trinn 2: Dimensjon

Formen på buen du må kutte avhenger av typen skudd og mengden rotasjon rundt motivet du ønsker å oppnå. Som nevnt i trinn 1, var planen vår å lage en 180 graders rotasjon rundt et motiv som hovedsakelig vil være i rammen fra livet og opp. Husk når du bestemmer deg for hvor mye rotasjon du ønsker at på et tidspunkt vil noen av kamerakameraene dine kunne se riggen din i bildet (ved 180 grader vil for eksempel de to endekameraene bli vendt direkte mot hverandre). Det er måter å minimere og maskere dette, men det er verdt å vurdere når du designer plattformen din. Fordi brennvidden til kameralinsene vil variere, er det best å ikke kutte riggen til spesifikke forhåndsskriptede dimensjoner, men heller teste på kameraene dine for å finne ønsket skudd. La et motiv stå på avstand fra et av kameraene dine (sørg for at kameraet er zoomet helt ut). Når du har ønsket innramming i objektivet, måler du avstanden til kameraet til motivet. Dette vil være radius av kamerabuen. Husk at du ikke er begrenset til en bue, og hvis du har riggmateriale som er mer fleksibelt enn tre, kan du til og med omforme riggen for å passe behovene til et bestemt skudd (se den virkelige matrisen for demonstrasjon). Vi gikk med tre fordi det var billig, raskt å bygge og lett tilgjengelig. Radiusen vi valgte var omtrent 5 '. For å tegne buen tok vi en 2x4 og boret et hull i hver ende. Legg plater av kryssfiner som er store nok til å plassere riggen din på gulvet. I den ene enden av 2x4 setter du en penn og forankrer den andre enden midlertidig i midten av buen. Sving armen rundt og tegne en fin bue på kryssfiner (det er sannsynligvis enklere måter å gjøre dette på med wire eller snor). Når du har tegnet en bue på kryssfiner, får du kameraene dine og fordeler dem jevnt rundt omkretsen. Slå dem på og se hvordan det ser ut. Sett et objekt i midten av kameraene og juster det slik at de alle er sentrert på det samme objektet. Ta et testbilde på alle kameraene. Sørg for at du er fornøyd med bevegelsesområdet mellom rammer og proporsjonene og posisjonen til motivet til rammen. Dette er et av de viktigste elementene for å få et godt skudd til slutt, og det er en som er vanskelig å justere når du får jiggen ut, så få det riktig. I utgangspunktet laget vi en mindre matriksrigg, brukte borrelås for å montere kameraet og hadde en økt med bilder for å teste størrelsen og avstanden. Etterpå bestemte vi oss for å utvide størrelsen på matrisen og skapte en større plattform og økte avstanden mellom kameraene.

Trinn 3: Skjær tre

Når du har plassert og plassert alle kameraene, sporer du kameraposisjonene på riktig måte med en magisk markør direkte på treverket. På dette tidspunktet har du tegnet alle nødvendige retningslinjer som du trenger for å kutte treverket. Bruk jiggen for å kutte ut buen. Gjør buebredden dyp nok til å montere alle kameraene og utstyret ditt komfortabelt. Du må kanskje bruke to stykker kryssfiner for å lage hele lysbuen. Du kan koble to deler sammen ved å "smøre" de to (eller tre hvis den er stor nok) delen av buen mellom to stykker kryssfiner og sikre dem med store industrielle klemmer. Vårt var omtrent 9 "dypt. Vær forsiktig så du ikke plasserer kameraene så langt tilbake at kanten av treet dukker opp i bunnen av rammen.

Trinn 4: Bor hull

Det er mange måter å feste et kamera på treoverflaten, vi brukte bolter. På grunnlag av konturene du sporet fra kameraposisjonen, borer du et hull i plasseringen av kameraets stativfeste -tilkobling som matcher bredden på tilkoblingen (vanligvis 1/4 ). Bor ett for hvert kamera. Dette er ikke den mest nøyaktige metoden for å justere kameraene, men det er nært nok til rap.

Trinn 5: Stativtilkoblinger

Du må komme med et system for å heve ghetto -matrisen din fra bakken. Dette kan gjøres på mange måter (inkludert stoler, saghester, stjålne politibarrikader osv.), Men husk at du har en ganske merkelig form (en som ikke er så enkel som en bordplate). Fordi vi lette etter noe som ville være lett å transportere mellom settene og noe som ville være raskt og enkelt å justere høyde og vippe, endte vi opp med å bruke (4) kompakte lysstativer. For å koble disse stativene til trebuen vår, trengte vi å kjøpe 4 rørflenser og 4 korte rørdeler som var gjenget i den ene enden og hadde riktig diameter og skråning for å skru inn i rørflensene og også for å imøtekomme den øverste rørformede delen av lyset vårt står. Avstanden på disse beina er ikke like viktig som avstanden mellom kameraene, så når du bestemmer deg for hvor du skal montere flensene på undersiden av buen, må du sørge for at de ikke forstyrrer posisjonene du planlegger å sette kameraet på bolter. Vi måtte bore og trykke på rørdelen (på enden overfor tråden) slik at vi kunne bruke en settskrue (en tommelskrue faktisk) til å forhåndslaste i delen av lysstativet som passer inne i rørseksjonen. Dette tillot oss å få en sikrere forbindelse mellom plattformen og lysstativene. Her er et bore- og tappediagram som hjelper deg å bestemme hvilken størrelse bore du skal bruke for å lage en fin tapp. (Se bildemerkene for mer informasjon om hvordan du gjør dette. Dumt enkelt og lett å skildre billedlig) Når du er klare, kan du bore monteringshullene og skru flensene på plass. Skru inn rørseksjonen

Trinn 6: Shutter Cable Hack

Det neste trinnet er kontroll. Vi må kunne skyte alle kameraene samtidig og kontrollere hvert enkelt individuelt. Heldigvis ble Olympus SP-510 UZ valgt delvis fordi den har en valgfri ekstern lukkerutløser-kabel som lar deg utløse lukkeren, holde den åpen og lukke den gjennom USB-porten. Men for å få denne kabelen til å fungere i matrisen må du: 1. hacke kabelen 2. Forleng kabellengden Slik hakker du kabelen: Åpne plasthuset på den eksterne kabelutløseren med en liten Phillips skrutrekker. Du vil se tre "fingre" av fjærstålmetall stablet over hverandre med en liten forskyvning mellom hver. Disse fingrene er ledende. Hver finger har en enkelt leder koblet til den. Når du trykker på knappen, bruker en plastfunksjon en forhåndsbelastning på fjærfingrene, som igjen bøyer seg for å berøre hverandre i serie; Først berører toppfingeren på midten, deretter mellom- og toppfingrene får en forbindelse med den laveste fingeren. Denne handlingen tilsvarer tre handlingstilstander i kameraet: (1) Åpen krets - når fingrene ikke berører, sover kameraet (eller våken hvis du nylig tok et bilde, men kameraet er inaktivt); (2) Halv utløser-når du trykker delvis på knappen, berører toppfingeren den midterste og utløser halvutløsermodusen; (dette lar deg utløse autofokus eller vekke kameraene fra hvilemodus uten å ta et bilde) og (3) når du trykker bryteren helt ned, åpner du lukkeren og begynner å ta et blunk. Når du slipper knappen, lukkes lukkeren og kameraet er klart for et nytt foto. Så betyr dette: - Den øverste lederen er halvtrigger -kontrolltråden. - den midterste lederen er strøm (et multimeter bekrefter).- Den nederste lederen er fulltrigger-kontrolltråd (dvs. ta en fotohund!). Merk nå disse lederne og kutt dem. Du kan kaste plasthuset rett på deponiet. Ikke kutt den lille usb -kontakten i motsatt ende av kabelen. Vi trenger det. For våre formål kan vi koble halvtriggeren og fulltriggerutløserledningene sammen. Vi vil kontrollere kameraet ved å "trekke opp" den halv/hele utløserkabelen til strømbussen (som er 5VDC USB -porten på kameraet). Du kan fortsatt bruke halvtriggerfunksjonen ved raskt å lukke og åpne kretsen fra kontrollboksen. Det er et ~ 1 sekund forsinkelse mellom å slå en bryter på kontrollboksen og selve utløsningen av kameraet. (se tegningen nedenfor for mer detalj på innsiden av kabelutløseren.) Forleng kabelen: Jeg brukte et 24 AWG tvunnet par strandede ledere i en enkelt isolert kabel for hvert kamera. For å lodde dette sammen brukte jeg:- en Weller loddejern- wire stripper- wire cutter- tang- lodd- væskestrøm- krympeslange- elektrisk tape- wire bånd Disse delene er alle vanligvis tilgjengelige i en jernvarehandel eller en radiohytte (se materialeliste i trinn 1 for lenker). Denne neste delen av smerter i rumpa (for isolasjonen på det meste forbrukerutstyr er billig og ikke varmebestandig og lederen er vanligvis liten): 1. fjern den halve avtrekkeren og hele utløserkabelen2. vri den halve utløseren og den fullstendige utløserlederne sammen, fluss og lodd dem.3. lodde den halve/hele utløserbunten til den av de vridde lederne.4. strip, tinn og lodd strømledningen til den andre vridde lederen i kabelen5. Bruk krympeslange og tape for å legge til strekkfrigjøring på begge ledningene. Bruk bindere til å lage en "service loop" for stammeutløsning.6. kutt ned kabelisolasjonen og avslør de to lederne på motsatt side av kabelen. Du kan fjerne ledningene, da de må passe inn i en nedskrudd terminal. Gjenta for N antall kameraer. Dette blir virkelig gammelt fort. I den andre enden av kabelen vil du ha to ledninger: kamerakontroll (det er den halv/fulle utløsergruppen vi loddet sammen) og kamerastrøm. Jeg loddet alle kameraets strømledninger sammen i en stor loddekule, med en jumper med én ledning kunne jeg plugge inn i esken, og jeg dekket det hele med elektrisk tape. Dårlig form, men jeg hadde noen som pustet over skulderen min. Kamerakontrollledningene kobles til kontrollboksen og skruene ned. Merk disse kablene med tape og en skarp nå og spar deg selv litt sorg.

Trinn 7: Kontrollboksen

Nå for å lage hjernen til matrisen. Den er veldig enkel som en dinosaur -hjerne, men må være ganske robust hvis du skal ta den i feltet. Kontrollboksen vil ha et rutenett med brytere, en for hvert kamera. Den vil også ha 1 hovedbryter for å styre dem alle. I de fleste scenarier vil du ha de enkelte kamerabryterne i på -posisjon, og deretter slå hovedbryteren på og av for å ta bilder. Å sette en bryter på hvert kamera gjør det lettere å feilsøke problemer og kan brukes på en rekke nye måter å lage innhold på …. og det får kontrollboksen til å se veldig intens ut. I tillegg til bryterne trenger kontrollboksen to typer terminaler som lar deg raskt koble til kamerakablene. For å lage boksen trenger du:- et bor- et loddejern- loddetinn- væskestrøm- (25) SPST-brytere- (2) strømterminaler (4) 6-kanals skrue ned rekkeklemmer- en stor plastkapsling- tråd 24 AWG- trådbinder- wireankere- tapeDisse delene finner du i din lokale jernvarehandel eller radiohytte. Se Materialeliste i trinn 1 for koblinger til deler. (Se skanningen av en håndtegnet [.:…] Skjema for detaljert krets- og kontrolllogikk i bildene nedenfor) Trinn 1: Bor alle hullene som trengs i esken for å montere bryterne. Vi brukte 4 rader med 6 brytere på oversiden av skapet, og en master på forsiden. Vi monterte to 6 -kanalers rekkeklemmer på hver side av esken (totalt 24). For å mate forbindelsene fra rekkeklemmer til bryterne boret vi 12 små hull på hver side av boksen. Til slutt boret vi to store hull på boksens side for strømterminalene. Trinn 2: Monter bryterne med monteringsutstyret de følger med, inkludert hovedbryteren. Bruk skiven som følger med bryteren, og bor et veldig lite hull for å bruke den lille tappen på skiven. Dette vil holde orienteringen til bryteren konsekvent, slik at du vet hva som skjer. Trinn 3: Monter 2 terminaler på hver side av kabinettet, ved hjelp av de medfølgende skruene. Du kan skru dem direkte inn i plasten. Bor et lite hull over hver terminal for at du skal passere leder inne i kabinettet. Trinn 4: Lodd en strandet ledning til en kontakt på hver SPST -bryter, og før deretter den andre enden av ledningen gjennom det tilsvarende hullet som fører til rekkeklemmer. Klipp ledningen i lengde, strip den og skru den inn i hver kanal på skruene ned på rekkeklemmer på siden av kabinettet (Se bildet nedenfor). Trinn 5: Lodd en strandet ledning til annen kontakt på hver SPST -bryter, og lodd deretter den andre enden av ledningen til en enkelt kontinuerlig buss (kamerakontrollbuss) på komponent- eller perf -kortet. Du kobler alle kontrollkablene fra kameraet sammen. Trinn 6: Lodd en ledning på en kontakt på hovedbryteren. Den andre enden av denne ledningen kan kobles til kamerakontrollbussen på perf -kortet. Lodd 2 ledninger til den andre kontakten på SPST og loddetinnet (eller fest via terminaler) ledningene til begge de to effektterminalene på hver side av kabinettet. Du kan montere det perfekte bordet på lokket på kabinettet eller bare stappe det inn i esken. Du vet allerede hvilken vi gjorde. Trinn 7: På dette tidspunktet bør hjernen din være online og klar til å gå. Merk terminalene og hver bryter med en etikettmaskin, tape + en skarpe eller en malingpenn.

Trinn 8: Sette opp riggen

På dette tidspunktet er det bare å sette opp alt. Når du har valgt et sted, skruer du bare lysstativene inn på plattformen. Skru ned kameraene. Et nivå er nyttig for å få hele systemet jevnt, men til slutt så lenge det ser bra ut gjennom visningsfunnene, er du ok. Gjenta de samme trinnene som du brukte da du først plasserte kameraene: Sett en person eller et objekt på stedet der handlingen skal foregå, og juster panelen og høyden på kameraene etter behov.

Se gjennom kameraene i enden av buen og finn ut hvor mye av riggen som er synlig i rammen. For å unngå å se selve riggen i skuddet, kutt et svart ark som dekker riggen fra toppen til gulvet. Tape arket på riggen og trekk det over kameraene slik at det henger ned til gulvet. Skjær hull for hvert kamera du har tenkt å dekke, og trekk linsene gjennom. Sørg for at du ikke dekker noen autofokuselementer i kameraene hvis du planlegger å bruke autofokus (se bildene nedenfor).

Trinn 9: Koble til alle kameraene

Sørg for at kameraene er lastet opp med tomme SD -kort, og sett om mulig kameraet manuelt til å starte nummerering av filer fra 0. Dette vil hjelpe enormt i redigeringsprosessen når du prøver å dele alle opptakene sammen igjen.

Kontroller innstillingene på kameraene for å sikre at alle er slått på, satt til pære, uten zoom, og at alle har de samme innstillingene (f.eks. ISO, eksponering, etc.). Koble alle eksterne kabelutgivelser til de tilsvarende kameraene via usb -kontakten, og fest kameraets utløserkabler til kontrollboksen. Koble først kamerakontrollederen fra hver kabel til den tilhørende nedskruingsterminalen. Sørg for at du bruker kabler til å bruke en etikettmaskin eller tape og en skarpe for å merke hver kabel og skrueklemmer hvis du har tenkt å utløse hvert kamera separat. Fest deretter strømpakken fra alle utløsningskablene til strømkontakten på kontrollboksen. Test systemet ved raskt å aktivere alle kameraene for å vekke dem og ta et bilde med hvert kamera individuelt for å sikre at de er koblet til i orden og fungerer som de skal. Kontroller hvert kamera for å kontrollere at det er i riktig modus og har riktige pærer og lysinnstillinger.

Trinn 10: Velg stedet ditt

Ikke bli lenket til studioet ditt. Gå ut og lek. En fordel med Ghetto Matrix er at den er bærbar og rask å sette opp. Vi klarte å snike hele systemet gjennom hull i gjerder og inn på statens eiendom for å gjøre hele skudd på mindre enn en time uten at noen visste det. Dra nytte av denne portabiliteten for å finne interessante og nye steder. Hvis du ikke klatret opp et gjerde, gjorde du ikke et ærlig dagers arbeid. Dette er noe Non-Ghetto Matrix ikke kan gjøre, så utnytt det. Hvis du planlegger å lage lystegninger, må du finne et sted med lite omgivelseslys.

Trinn 11: Hurtigstartguide for Ghetto Matrix Operations

Fordi vi eksperimenterte med åpen lukkerfotografering, ble omgivelsesbelysningen holdt til et minimum. Operasjonelt brukte vi kameraet som følger: Trinn 1: Få alt satt på plass (f.eks. Motivet er på merket, kameratriggerpersonen er klar, og grafforfattere står klar med lette skriveredskaper). Trinn 2: Slå av alt av lysene slik at det er så nært svart som mulig. Personen på kontrollboksen Ghettro Matrix teller ned til null og åpner deretter hovedbryteren slik at skodder på alle kameraene åpnes. Trinn 3: Motivet (alias person på film du vil se) står veldig stille i mørket mens menneskene som skriver lyset tegner bilder og sporer motivet ved å bruke alt fra LED Throwies til lommelykter. MERK: LED Throwie Mod #374 Det meste av skrivet i skytingen ble gjort med en modifisert LED Throwie. Lag en Throwie og la en av LED -benene være løse (ved å sette tape under beinet og skape en forskyvning, men la et utsatt område ligge på batterikontaktoverflaten under det hevede LED -beinet) slik at når den klemmes, tennes LED -en. Du kan enkelt lage noe som fungerer ved hjelp av elektrisk tape. Dette gjør at graffitiforfatterne raskt og enkelt kan slå LED -en av og på når du skriver. Trinn 4: Når graffitiforfatterne er ferdige med å skrive, forlater de raskt rammen og roper "vi ut hackere". Trinn 5: Før kameralukker lukkes, blir motivet rammet med en enkelt blits fra en strobe eller kamerablits, og eksponerer motivet. Hvis du vil understreke lysskriving i stedet for personene, så minimer eller hopp over blitsen alle sammen. Trinn 6: Vri bryteren på kontrollboksen og lukk alle kameraskodder. Hele prosessen fra trinn 2 til trinn 6 bør bare ta omtrent 5 - 20 sekunder (avhengig av mengden omgivende lys og ønsket resultat). Trinn 7: Se på kameravisningen av det resulterende bildet. Basert på forhåndsvisningsbildet, bør du kunne justere skriving, eksponeringstid, motivposisjon og belysning raskt og ta nytt bilde. Gjenta til slutt!

Trinn 12: Gjør en dum sønn

Du vet hva du skal gjøre. Bare slapp av og la naturen gå sin gang.

Fordi vi bare tok bilder (og ikke brukte minneintensiv video) fortsetter vi å skyte til SD -kortene er fylt opp eller kameraets batterier er tomme. Den eneste grunnen til ikke å skyte masse opptak er å spare deg tid i etterproduksjonsprosessen, men det er alltid en god regel å skyte mer enn å skyte mindre. Eksperimenter med å plassere motivet på forskjellige avstander til kamerariggen og med å la lukkeren stå åpen i varierende tid. Det er en god idé å forhåndsvise alle bildene dine i kameravisningsfinderne mens du fotograferer, slik at det ikke kommer noen overraskelser når du begynner å redigere opptakene. Lystegning er bare en måte å bruke Ghetto Matrix. Med kontrolleren kan du utløse hvert kamera separat og leke med tidsforløp i 3D, ta opp live video fra alle vinkler, bruke blitsen til å fange høyhastighets 180 handling … Ved å hacke kontrollerkabelen og kombinere den med en A/V ut kabel og en usb -nedlastingskabel for å lage et system der du kan forhåndsvise rammen ved hjelp av A/V ut på en skjerm (og ta den opp) og/eller koble kameraet til en datamaskin, det som kalles tethering, slik at du skyter direkte til harddisk eller bruk et automatisk skript (eller eksisterende programvare) for å laste ned innholdet fra hvert kamera etter at et bilde er tatt. På denne måten kan hele prosessen automatiseres. Jeg kjenner ikke begrensningene for flere kameratilkobling via USB -hubber, og kan finne lite informasjon om det, men noen der ute på internett gjør det. Gjør det så hacker. Våre neste eksperimenter vil være å lage en modulær rigg som kan kombineres for å lage forskjellige former.

Trinn 13: Etterproduksjon

Jeg er ingen ekspert på etterproduksjonsarbeid, så det kan være bedre måter å gjøre dette på. Nedenfor er trinnene jeg tok for å kombinere alle de enkelte bildene til en animasjon: Trinn 1: Dump alle opptakene fra kameraene dine SD -kort til HD -en din. Hvis rammene alle er navngitt riktig, bør du enkelt kunne gruppere dem i mapper. Vær forsiktig så du ikke overskriver filer med matchende navn. Når du har identifisert hvilket bilde du vil animere, finner du alle bildene og legger dem i en mappe (omdøper filer etter behov). Du bør ha ett bilde per kamera. Trinn 2: Start Premiere og start et nytt prosjekt (andre videoredigeringsprogrammer som Final Cut Pro fungerer på samme måte, vi gjør ikke noe fancy her). Til slutt skal jeg lage en 640 x 480 video, men det er en god idé å jobbe med en litt høyere oppløsning for å ha litt plass rundt kantene på bildet for å ta hensyn til forskjeller i kameravinkler. Sett bredden og høyden på det nye prosjektet til 800 x 600, 30 fps, kvadratiske piksler. Trinn 3: Gå til Rediger -> Innstillinger -> Generelt. Endre verdien Stillbildets standardvarighet til 5 bilder. Dette vil sette hvert bilde lik 5 bilder i lengde ved import. Trinn 4: Gå til Fil -> Importer og velg alle bildene i sekvensen. Trinn 5: Dra hele bildet fra prosjektressurslisten til tidslinjen. Fordi bildene fortsatt er i full oppløsning, må vi matche dem til 800x600 dimensjonene til prosjektet vårt. Velg alle klippene på tidslinjen. Høyreklikk hvor som helst i utvalget og gå til Skaler til rammestørrelse. Trinn 6: Omorganiser alle bildene slik at de spilles i riktig rekkefølge. Trinn 7: Uansett hvor forsiktig du er med å sette opp alle kameraene, er sjansen stor for at du må fortsatt justere mellom bildene. Finn et objekt nærmest midten av bildet ditt. I dette eksemplet vil jeg justere ut fra posisjonen til XPs øyne. Dra en ramme på tidslinjen til et lag over den foregående rammen. Sett opasiteten til det øverste bildet til 30%. Zoom inn til 100% i programvinduet og dra det øverste bildet til posisjonen til øynene stemmer overens med bildet under det. Når den er på plass, sett opaciteten tilbake til 100% og flytt klippet på plass igjen. Gjenta dette for hvert bilde i animasjonen. Trinn 8: Hvis du skrubber gjennom animasjonen raskt på dette tidspunktet, bør det se ganske jevnt ut. Når du spiller av med lavere hastighet, vil du imidlertid fortsatt legge merke til hoppene mellom bildene. For å eliminere dette, gå til Video Transitions -> Dissolves -> Cross Dissolve. Dra ikonet for kryssoppløsning direkte mellom rammen 1 og rammen 2. Gjenta dette for hver ramme. Trinn 9: Eksporter denne sekvensen med 800 x 600 oppløsning. Trinn 10: Fordi vi flyttet rundt noen av rammene for å justere dem er vi igjen med noen rammer som inneholder svarte kanter. For å fikse dette åpner du opp et nytt prosjekt og setter bredden og høyden til 640 x 480. Importer 800x600 videoen og plasser den på nytt for å maskere alle deler der kantene er svarte. Trinn 11: Eksporter denne filmen og 640x480, så er du For å se skjermbilder og alle bildene i full oppløsning i sekvensen vi brukte i dette eksemplet, gå til:-