Pocket Protest (en LM386 Amp i et 9v batterideksel): 18 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:26

Enten du jobber med elektronikk, vil teste den høyttaleren, sjekke ut en kul radio på et byttemøte, vil såpebokke ondskapene med såpeboksing eller sitte på gatehjørnet og synge bluesen din …

Tja, noen ganger trenger du bare en enkel og brukervennlig forsterker! Jeg tar med verden Pocket Protest (en LM386 amp i et 9v batterihus) Pocket Protest kjører på et standard rektangel type 9 volt batteri i et par timer og kan drive en 4 - 8 ohm høyttaler ganske enkelt, mens den hele tiden er innelukket i et 9 volts batterideksel Strømmen er lav, men siden det ikke er noen filtrering eller forbedring, er lyden som kommer ut ganske sprø … Det er en boks som går tom for et 9V batteri, og det høres ut som det også! Selv om effekten er lav, blir "bullhorn" -kvalitetslyden høy nok til at vanlige mennesker må snakke med nesten ropende nivåer for å snakke over enheten. Her er en video av brødbrettetesten nevnt i trinn 9, med en veldig flat liten 25 watt 8 ohm høyttaler, det var rundt 30% volum, som var nok til å overdrive mikrofonen på kameraet og min kone på den andre siden av leiligheten

Trinn 1: Verktøy og materialer

Verktøy: Pincett Wire Cutters / Strippers Hjelpende hender Løse klemmeledninger (alligatorklemmer som skal brukes som mini -fjærklemmer) Lodding (og en måte å fjerne den ved feil) Loddejernål Nåletang Liten flatskrutrekker (gullsmedestil eller lignende) Elektrisk Drill and 3/16 inch drill bit Pencil / Paper Xacto / hobby kniv 320+ sandpapir kornmaterialer: 330 ohm motstandsdiode, jeg velger blå, gå med en full størrelse lys LED 10k lydkrukke PCB mount 1/8 tommer stereo PCB mount hodetelefonkontakt (hunn) LM386 10uf elektrolytisk hette (16 + volt) 220uf elektrolytisk hette (16 + volt) 0,1 uf keramisk hette (med lange ledninger i full lengde, kjøp nytt) dødt 9 volt batteri godt 9 volt batteri Elektrisk tape Gel Super Glue Lav viskositet klar epoxy varmekrympeslange (1 mm og 5 mm) 4* 5 tommers ledningsstykker, flerfarget 20-24 gauge anbefalt ~ 1 fot 20-14 gauge glidelås eller 2 lederhøyttalertråd 2x alligatorklemmer (med gummijakker valgfritt) Clearcoat av noen type (spray) bortsett fra ce ramic cap, strømforsyning batteri og krokodilleklips alt ble fjernet fra annen elektronikk

Trinn 2: Forsterkerkrets

Lommeprotesten er en grunnleggende LM386 referansedesign med noen komponenter glemt eller byttet ut, det er ganske enkelt å kaste ut på et par øyeblikk Lydkvaliteten er hard, og i konfigurasjonen nedenfor kan du bare få omtrent 2/3 av volumet før lyden er komplett søppel, men den er overraskende høy, selv på lave knottnivåer. Hvis du merker at vi må knytte 6 poeng av kretsen til bakken, er det morsomt ?!

Trinn 3: Biulding av forsterkeren Del 1

Ta først tak i din PC mount 10K -gryte og LM386 -brikken. Hold bunnen av potten på toppen av LM386 og orienter den der pinne 1 på potten er stilt opp med pinne 2 på forsterkerbrikken. av brikken, og pinne 3 i potten skal stå på linje med pinne 4 på brikken en gang du vet at alt står på rad, bruk superlimet til å lime amp -brikken til bunnen av potten, slik at justeringen blir best mulig

Trinn 4: Biulding av forsterkeren Del 2

Fortsett med å varme opp loddejernet mens vi gjør dette, vi trenger det snart. Bøy pinnene 1 og to av gryten ned mot brikken, jeg fant det lett å bøye pinnene flatt ned mot kjelen på potten ved hjelp av den stumpe enden av pinsetten min. Bruk deretter pinsetten til å bøye ledningene til brikken til en L -form, og deretter opp og over pinnene i potten. du må gjøre dette til både pinne 2 og 3 på brikken, vær forsiktig, disse tingene er sprø som det er, og jeg bruker en flis som er fjernet, så ikke tull for mye. Bøy den tredje pinnen til slutt og vekk fra brikken, igjen flatt som mulig mot potten, er denne pinnen vår lydinngang.

Trinn 5: Biulding av forsterkeren Del 3

Ta tak i det nå varme loddejernet og loddeflisen 3 og grytepinnen 2. Få deretter en av dine 5 tommers trådlengder, fjern omtrent en kvart tomme fra enden, vri den godt og tinn enden. Tinn også den tredje tappen i gryten. Bruk til slutt pinsetten for å hjelpe til med å føre ledningen tilbake i ledningen og grytebolten, slik at du får en sikker tilkobling

Trinn 6: Biulding av forsterkeren Del 4

Nå må vi ta en ny komponent, 0,1 uf keramisk hette Dette er en av de få elementene (bortsett fra strømkilden) som må ha ganske lange avledninger, og de fleste rensede elementene har virkelig korte avledninger, oftest tykkelsen på PCB og ikke mye annet. Vi trenger de lange ledningene fordi komponenten selv vil montere på siden av potten / chip -kombinasjonen, og den må komme i kontakt med pinnene 7, 4 og 2 som er på motsatte sider av brikken. ta nåletangen og hold hettens ledninger i dem så nær basen som mulig uten å spre sprekket på utsiden, bøy deretter hetten oppover i en 90 graders vinkel. Legg deretter hetten på undersiden av LM386 -brikken, der diskdelen av hetten hviler på enden som peker i samme ende som pinnene 1 og 8 på forsterkeren og oppover til knotten på gryten. Deretter bøyer du en nåletang eller pinsett som en pause. lokket for å parre seg med pinne 2 på brikken. Slå nå hetten av ledningen tilbake i en U form og lodd U -løkken til pinne 2. Etter lodding bøyer du gjenværende ledning slik at den parrer seg med pinne 4 på brikken Bøy til slutt pinne 4 på brikken over den gjenværende ledningen, på undersiden av brikken, deretter loddes og klippes overdreven Jeg lover deg at det var den mest kompliserte delen av hele prosjektet! For den andre ledningen på hetten bøyer du bare tapp 7 over på samme måte som pinne 4, loddes og klemmes på ledningen

Trinn 7: Biulding av forsterkeren Del 5

Deretter må du i den andre enden av forsterkeren (pinne 4 og 5) plassere din 220uf elektrolytiske kondensator der den positive (+) siden er på linje med pinne 5 og superlim den til siden av forsterkeren og potten Bøy pin 5 over hetten på ledningen og på magen på forsterkerbrikken, deretter loddetinn Deretter loddes en 5 tommers ledning til den tydelig merkede negative (-) siden av hetten, dette er vår lydutgang Bøy pin 6 på forsterkerbrikken opp mot potten, dette er vår strøm + (pin 2 blir malt), og få en 5 tommers ledningslengde (jeg foreslår rød siden dette er strøm i), og tinn pinnen, tinn tråden og reflow sammen til en sikker forbindelse

Trinn 8: Biulding av forsterkeren Del 6

Den siste kondensatoren, 10uf elektrolytisk må koble til pinne 1 og 8, og dette er rent valgfritt Med denne hetten på plass har brikken en forsterkning på 200 og mye forvrengning, men selv ved halv volum er den ganske høy med ikke så dårlig forvrengning Uten lokket har brikken en gevinst på 20, noe som er ganske klart helt opp til fullt volum, men det er omtrent like høyt som en veldig billig liten radio eller telefonsvarer (det er der denne brikken kom ut av) Hvis du bestemmer deg for å avstå fra hetten, klipp bare av pinne 1 og 8 Hvis ikke … Legg hetten på magen på forsterkerbrikken der den positive (+) siden møter opp med pinne 1 på forsterkerbrikken og den negative (-) side parer seg med pin 8 på amp -brikken og lodd de 2 tilkoblingene. Lodde til slutt et 5 -tommers stykke wire (jeg brukte svart) til pin 2 på amp -chipen ved hjelp av den samme tinn-, tinn-, reflow -prosessen. Dette er vår vanlige / jordede ledning for kretsen

Trinn 9: Endelig ferdig med forsterkeren

På dette tidspunktet er du teknisk ferdig, du bør koble til forsterkeren (jeg brukte et brødbrett) og sørge for at den fungerer Kretsen går på ~ 4 volt til ~ 12 volt uten problemer Koble til strøm og jord, koble en høyttaler til utgangen og koble den andre siden til strømforsyningen Koble til en inngang til inngangen, um well, og jord lydens negative (-) til strømforsyningen Hvis alt gikk bra, bør du ha en fungerende forsterker, med ganske mye motorbåt. Mens du lurer rundt med dette fant jeg ut at hvis jeg satte en LED mellom den positive (+) og negative (-) siden av strømforsyningen, ville det presse motorbåten. Dette er et godt brødbrett / den mest forsterke forsterkeren, og helt ærlig var det langt som jeg var forberedt å gå…. Deretter kunngjorde Instructables konkurransen "Pocket sized" Nå, selv om dette er langt utover lommestørrelse, er det ikke veldig lommevennlig. Det kan lett bli klemt inne i lommen og rive fra hverandre noe viktig, og ærlig talt kan vi ikke ha det. Så fremover bestemte jeg meg for at jeg kunne passe forsterkeren, LED -en og lydkontakten inne i et 9 volts batterihus, noe som gjorde den lommevennlig

Trinn 10: Casing It Up del 1

Den første tingen å gjøre er å forsterke forsterkeren mot batterihylsteret, og sørge for at den faktisk vil passe. Neste ting å gjøre er å pakke forsterkerkretsen tett inn i elektrisk tape, dette forhindrer at noe blir kortsluttet på batterikassen Når vi vet at den kommer til å passe, det er bare et enkelt spørsmål om å gjøre det gode ole 9v batterihacket på det døde batteriet. Bruk et par wire cutters for å trekke opp den ikke -terminale enden av metallhuset, og bruk deretter den flate skruetrekkeren til å bøye resten av enden slik at du kan fjerne pappenden og batteriinnholdet Lagre kartongen med batteripolene, og skallet på batteriet, resten kan kastes på riktig måte

Trinn 11: Casing It Up del 2

Ta først tak i hodetelefonkontakten, og undersøk den, det skal være 3 pinner, den ene er lyd igjen +, den andre er lyd høyre +, den siste pinnen er malt, ved hjelp av en målersonde ut hvilke pinner som går til hvilke deler av kontakten, å koble til en hodetelefonkabel gjør dette raskt og enkelt Tilbake til forsterkeren, vi må trimme litt ledning, legge til en lydinngang og lydutgangsstarter Start med å ta din vanlige / jordede ledning (svart i mitt tilfelle) og trimme den der det er er ca 2 tommer som stikker ut av den nå teipede forsterkerenheten, fjerner omtrent 1/4 tommer fra enden og vri den Neste med stykket du nettopp klippet av, fjerner du omtrent 1/4 tommer av enden og griser det tilbake til den vanlige ledningen, i hovedsak spleise ledningen du nettopp kuttet sammen, og lodde deretter pigtailen til bakken på hodetelefonkontakten. Denne kontakten (som de fleste) har bakken viklet rundt utsiden av kontakten, jeg valgte å lodde jordforbindelsen på toppen av kontakten og klippe av bakkenålen. Det er bare 1 tilkobling til for hodetelefonkontakten, lyd inngang til forsterkeren (i mitt tilfelle den oransje ledningen). Start med å bøye L- og R -tilkoblingene innover og over hverandre. Trim deretter lyden i ledningen til ca. 2 tommer, fjern omtrent en kvart tomme og lodd L- og R -pinnene til denne ledningen. Dette trenger ikke å være vanntett, men nok der når vi oversvømmer saken med epoxy, det ikke fyller ut hodetelefonkontakten.

Trinn 12: Casing It Up del 3

Ta glidelås / høyttalerkabelen og trekk fra hverandre omtrent 3 tommer. Fest den ene siden av glidelåsen (hvis din er merket, bruk siden +) der det er ca 2 tommer igjen. Klipp også ut lydkabelen (gul i mitt tilfelle) til omtrent 2 tommer lang, fjern en kvart tomme av både lydutgangen og den korte ledningen du nettopp har laget ovenfor., og få det ut av loddevarmen, vri de to ledningene sammen ved hjelp av en in -line spleis og loddetinn. stramt. Deretter lodder du til slutt på noen krokodilleklipp til den andre enden av ledningen, slik at du kan koble til høyttaleren.

Trinn 13: Casing It Up del 4

Var ned til de siste elektroniske tilkoblingene! Ta tak i pappbatteriet til det gode 9 volts batteriet der det klikker skikkelig, og merk toppen av pappbatteriet med riktig polaritet (fjern det fra batteriet før du fortsetter) Ta deretter tak i 330 ohm motstand, og hold motstanden der den sitter mellom, men ut til siden av baksiden av batteripolene. bøy 1 ledning for å parre deg med den negative (-) terminalen Få nå din LED, sørg for at du vet hvilken side som er anode (+) ledningen, plasser den der anoden (+) på LED-en er over den positive (+) batteripolen en hylse med 1 mm krympeslange over denne ledningen, det gjorde jeg ikke, og det ble hodepineBøy deretter en L -form så den har en "fot" som sitter på baksiden av den positive (+) batteriterminalen Ta deretter katoden på LED -en og bøy en U -form rundt den ikke -bøyde enden av motstanden, klipsen og loddetinnet

Trinn 14: Casing It Up del 5

Nå må vi lodde alt til batteripolene. Den andre ledningen på glidelås- / høyttalerkabelen, den ene enden av motstanden og ledningen som kommer fra hodetelefonkontakten, må alle loddes til den negative (-) siden av batterieterminalen Anoden på ledet, og forsterkerens strøm i pin (rød ledning i mitt tilfelle) må loddes til den positive (+) siden av batteripolen Bruk også loddetinnet til å koble til hullene i batteripolene, vi vil ikke at epoxy skal kjøres ut av bunnen

Trinn 15: Casing It Up del 6

Nå som du har alt kablet opp, bør du gå videre og teste det, hvis alt fortsatt fungerer, er det på tide å komprimere det slik at det får plass inni 9 volts batteriskall. Bøy forsiktig og brett ledningene opp i en rektangulær form, knappen, høyttalerutgangene og LED -en må peke mot toppen. Hodetelefonkontakten må peke ut sidelengs på den negative terminalen på ting. Bruk det tomme batteriskallet som en veiledning

Trinn 16: Casing It Up del 7

Hold kretsen mot saken på siden, slik at du kan se hvor du skal bore et hull for hodetelefonkontakten, og merk den med en skarpe, det er en søm til batteriskallet på den ene siden, bruk siden uten søm eller skallet holder kanskje ikke sammen mens du borer. Ta ut boret og 3/16 tommers boret og bor hullet der det er merket. Sett deretter kretsen inn i 9 volts batteriskall, terminalene skal være på enden som vi ikke brettet oppover Når du tar batteriet fra hverandre. Bruk den lille flate skrutrekkeren til å stikke hodetelefonkontakten forsiktig gjennom hullet på siden av etuiet. Legg til en dråpe superlim rundt ytterkanten av hullet og jekken for å holde den på plass for øyeblikket. Påfør også en perle med superlim rundt leppen på terminalenden av batteriskallet, bruk nåletangen til å holde terminalene tett mot skallet, også for å holde dem på riktig sted foreløpig. Til slutt testet jeg alt igjen for å sikre at jeg ikke ved et uhell brakk eller kortet noe mens jeg presset på hodetelefonkontakten med skrutrekkeren. Vær oppmerksom på at den eneste tingen som holder strømterminalene og hodetelefonkontakten på plass er en tynn perle med superlim, men det er godt å gjøre en siste test fordi det neste trinnet er å omslutte tingen i en murstein av plast

Trinn 17: Casing It Up del 8

Nå som den er inne i esken, må vi gjøre den permanent. Den enkleste måten å gjøre det er å helle en ekspoy inne i skallet og la det stivne. På mitt arbeid har de noe epoxy som tørker krystallklart på omtrent 12-24 timer, og har en viskositet av lønnesirup, og det er perfekt. Men jeg kunne ikke vente til mandag og brukte en 1+ år gammel "5 minuet" epoxy, noe som var helt feil. Til å begynne med er den gul som fargelegger den blå ledningen. Neste er den mye tykkere (som tykk honning), så du må helle sakte for å unngå store luftlommer, eller stikke dem ut med en tannpirker Og siden den 5 minutter lange settetiden må du jobbe raskt mens gikk det sakte, endte det opp med å bli et stort rot, og jeg er ikke fornøyd med resultatene, så få en klar tynn epoxy. Ideen her er å fylle hele tomrommet med epoxy, så det danner en solid murstein av plast inne i skall, og holder alt fra å bevege seg rundt

Trinn 18: Casing It Up Final

Når epoksyen er fullstendig satt opp, kan du bruke en kniv til å rydde opp ved å skrape drypp og ikke annet av knotten eller skallet Da jeg endelig ble ferdig med det, var skallet et slikt rot. limrester og den originale malingen. Skallet er stål og ville ruste hvis det ble igjen i denne tilstanden, jeg valgte å slå det med et poleringshjul for å ta ut noen av slipemerkene og spraye et klart strøk over det, selvfølgelig kan du male det som du vil. Du har det, dette tok ganske lang tid og tålmodighet, men totalt sett er det ikke så vanskelig. Jeg håper du likte denne instruerbare på en liten nyttig forsterker, og hvis du har spørsmål eller kommentarer, vennligst gi meg beskjedTakkOsgeld!