Vindmåler fra CDROM -motor og påskeegghalvdeler i plast: 7 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:26

Vindmåler fra CDROM -motor og påskeegghalvdeler i plast Jeg har et ønske om å bygge en eller to små vindgeneratorer for å lade blybatterier. For å se om jeg har nok vind til å gjøre det verdt, laget jeg et vindmåler (vindmåler) av rester og søppel. (Dette kostet meg ingenting bortsett fra materialer jeg hadde for hånden) Jeg har akkurat fullført kalibrering og installering av en jeg bygde ved å bruke DENNE https://www.instructables.com/id/Easter-Egg-Anemometer-Wind-Speed-Meter/ som inspirasjon. Materialer som trengs: 1 gammel (helst død) CDROM fra datamaskin (kilde til motor) 3 påskeegghalvskall av plast, de runde. 3 popsicle- eller håndverkspinner. 1 veldig liten fiskebobber2 del Epoxy16 til 18 tommer 3/4 tommers timeplan 40 PVC -rør1 PVC -albue, 1/2 tråd X 3/4 slip (Lim) 1 PVC 1/2 "rørhette (slip) 1 PVC -albue, 3/4 X 3/4 slip (Valgfritt) 1 PVC 1/2" pipe tommelen brystvorten; gjenget den ene enden minst 3 tommer lang vil gjøre 1 halvtommers PVC-glidekobling. 1 Nylonskrue/bolt, (jeg brukte en 1/4-20 grov trådbolt, størrelsen er noe valgfri) 2ft minimum 18 ga glidelås 2 #6 maskin skruer og 6 #6 mutter og skiver) 2 U-bolter som passer til monteringsmastrøret (og muttere og skiver). Monteringsrøret mitt var rørleggerventil på taket mitt … Telefonledning eller CAT5/6-kabel (Lengde avhenger av hvor montert) Maling (valgfritt) uansett farge (r) du valgte å male den. Liten billig ass analog VOM (bargain bin type) med en skala for 50ma avlesninger (andre motorer må kanskje bruke en annen skala, men motoren jeg brukte fungerer perfekt med 50ma skalaen) Nødvendig verktøy: Hack sag. Exacto baksag Håndbor eller borpress 5/8 bor 1/4-20 tapp Bor for 1/4 -20 tapp (#7) 1/8 drill (klaring hull for maskinskruer) 5/16 drill (klaringshull for r kryssfiner for å rydde U-boltene) Benk for vaskehull (valgfritt) Senterfelt30/60 trekant3 små klemmer eller sveisere for håndtak. (Eller en kombinasjon av dem) Epoxy -blandeverktøy (Dixie -kopper i papir og håndverkspinner fungerer godt) Sandpapir, (beltemaskin er en fin å ha, men jeg brukte min ganske mye) Flush cutting wire cutters4 lb peanut butter jar lokk (brukes som et limingsarmatur) Wire strippers Maskebånd Digital VOM (for testing) Obligatorisk advarsel: Jeg brukte noen elektroverktøy på dette prosjektet. Ingen er absolutt nødvendige strengt tatt, men hvis du valgte å gjøre det, gjør du det på egen risiko.

Trinn 1: Trinn 1 - Få motorene (generatorer)

Å skille CDROM -en er ikke så ille, og du vil finne at det er 3 motorer i en av disse gutta. En for skuffen for å komme inn og ut, en for å snurre CDen og en for å flytte laseren frem og tilbake. Alle hadde en annen formfaktor, Alle kunne ha blitt brukt (det vil si generert strøm når de snurret) og to så passende ut for vindmåleren, ettersom de hadde et godt girnav på akselen.

Jeg likte brettmotoren da den passer perfekt inn i et 1/2 tommers PVC -rør perfekt når røret var boret litt ut ved hjelp av 5/8 tommers boret. Jeg ønsket å huse motoren på en måte som kan vær, eller i det minste regntette den. Det er absolutt mange måter å gjøre dette på. Motoren hadde et lite tannhjul av plast, med en flens som hadde spor i det (sannsynligvis for en motorstyringsbit &), og som ga et godt sted å epoxy popsicle stick -armene til. Når du har valgt motoren, må du kontrollere at den vil generere en strøm ved hjelp av ditt digitale VOM, (eller Cheap ass analog VOM) -mål volt eller milliampere, det spiller ingen rolle på dette tidspunktet, bare sørg for at den faktisk genererer noe. (Du vil ikke bli ferdig og finne ut at motoren var DOA) Hvis den gjør det, har du en miniatyrgenerator!

Trinn 2: Trinn 2 - Gjør monteringen for motoren

Montering av motoren er for det meste beskrevet ovenfor, jeg kuttet brystvorten min av en sprinklerhøyde som jeg hadde fra en sprinklerreparasjon (darn skateboard -nazister …), den ene enden hadde fremdeles gode tråder og jeg kuttet den til omtrent 3 tommer lang (ikke kritisk i det hele tatt). Bor ut 1/2 PVC -brystvorten i den ene enden (om nødvendig) ved å bruke 5/8ths inch drill, dette tillot motoren min å gli godt inn.

Jeg likte fremdeles ikke væreksponeringen motoren hadde, så ved hjelp av en baufil sagte jeg 1/2 koplingen i to, og ved hjelp av den største forsenken jeg har, faset den innvendige skjærkanten slik at vannet skulle dyppe av ytterkanten, og ved hjelp av beltesliperen min, festet opp ned i skrustikken min, skrå øvre kant slik at den ikke kunne holde vanndråper. Koblingen ble deretter epoksyet på den avskårne enden av brystvorten. Dette kan gjøres med PVC -sement, men epoksyet etterlater en fin perle og kan glattes ut. Jeg så (med motoren fjernet) boret og teipet røret med 1/4-20 kranen slik at nylonbolten skulle treffe motoren og holde den inne. Tanken er at motoren skal monteres med forsiden ned slik at den ikke samler ned regn inni, og alt vann drypper av huset. Et tynt plastark kan også kuttes og limes på plass for å fungere som et skjold, men jeg har ikke gjort dette ennå. Klipp et tynt ark IDen til koblingens dryppkant, slå et lite hull i midten som fjerner motorakselen, kutt med saks fra utsiden til senterhullet (kuttet er nødvendig da girene er på for å holde seg I ' har funnet) og før denne kutteringen over motorakselen, og lim deretter på plass med RTV til koplingen. Dette etterlater en veldig liten plass for fuktighet eller insekter for å komme inn, og er fremdeles en no -drag -løsning. OK, motorhuset er nå klart for montering, sett det til side.

Trinn 3: Trinn 3. Kopper og armer

Jeg tok spylende kuttetrådskjærere og trimmet av påskeeggkoppene med trapper. Det er en 50/50 sjanse for om du trenger å gjøre dette… Jeg brukte deretter slipemaskinen i skruen for å slipe dem forsiktig. Du kan fjerne dette trinnet med bare beltesliperen, men det er raskere å trimme først.

De 3 popsicle/craft -pinnene (nå kalt armer fremover herfra) jeg pusset glatt og faset begge lange kanter; begge sider for å minimere vindmotstand. Igjen ble dette gjort på beltemaskinen. Jeg hakk påskeeggskallene på den ene siden for å passe til armene ved hjelp av Exacto Back -sagen. Igjen ved å bruke Exacto -ryggsagen, kuttet jeg armene i den ene enden for å passe til den grunne kurven på eggeskålene, og etterlot en nub noe lengre enn koppveggen (se bilder) mot armhakket på koppene jeg boret et lite hull for å kompis med armen nub. Dette gir en mekanisk lås, slik at koppen ikke er helt avhengig av epoxy. Før jeg epokserte armene til koppene, hakk jeg den motsatte armenden for å matche motorens girnav. (Gå videre til neste trinn for å se hvordan armene justerer seg til motornavet, da det også kan være nødvendig å trimme armene for å fjerne hverandre ved navet. Dette gjøres best før du borer klaringshullet i peanøttsmørskrukken limarmatur.) Armene passet inn i koppene når de var ferdige, og jeg epokset alle seks (per arm) mot felles overflater, og etterlot en liten radius av epoxy som fylte leddene. En liten klatt ble satt i hullet for å dekke den. Armkoppene var alle grunnet og malt bortsett fra hvor de ville bli epoksyet på navet og flensen på motoren. (Jeg tror ikke på epoksing av strukturelle skjøter over maling). Jeg tror det er viktig å male/forsegle trearmene for å unngå at de vrir seg.

Trinn 4: Trinn 4 Monter armene og koppene til motorens nav

Det er her lokket på 4 pund peanøttsmørkrukke kommer inn. (Det kan være lurt å gjøre noe av dette mens du lager armene, spesielt for å få dem til å passe tett på navet og til hverandre) Jeg brukte en midtkant for å finne midten av toppen av lokket. Jeg markerte også en linje på tvers for å bruke som en grunnlinje. Ved hjelp av en 30/60 trekant merket jeg nøyaktig ut linjer på 120 grader fra hverandre (360/3 = 120). Deretter markerte jeg parallelle linjer til disse tre linjene slik at jeg kunne se for å klemme armene til lokket med den nødvendige 120 -graders avstanden. Før du limer, men etter å ha lagt ut armene og gjort dem, må du bore et hull i god størrelse i midten av lokket. Dette lar deg lime armene uten å lime noe på lokket (se bilde). Fest armene til de merkede linjene (faktisk for limingen vil maskeringstape gjøre susen, jeg brukte klemmen og skruegrepene da jeg trimmet endene av armene), og juster til motorens nav. Sørg for å få alle koppene mot den samme retningen rotasjonelt! Når du er sikker på at alt er riktig, løfter du ut motoren, belegger armflatene som kommer i kontakt med navet med epoxy, og navet hvor armene skal gå, og plasserer motor/nav tilbake på armene. Jeg la epoxy på baksiden av navet, slik at epoksyen mettet de små hullene i navet grundig. Dette for å sikre at armene og navet forblir sammen. Husk at denne tingen til tider må tåle sterk vind/stress. (Jeg anslår så høyt som 1867 o / min i omtrent 50 mph vind, forutsatt ingen friksjonstap) La tørke over natten. For å dekke til navet (helt unødvendig, jeg ville bare få det til å se renere ut) demonterte jeg en rød hvit bobber, og ved hjelp av beltesliperen installerte jeg den ene siden (den med det store hullet) til den passet over den limte navledd. Deretter plugget jeg de resterende små hullene (Epoxy) og malte det. Den ble deretter epokset på plass; Jeg ga koppen/armene et spinn og justerte til jeg var fornøyd med at lokket var sentrert og lot det tørke. Det siste trinnet før den siste monteringen er å feste nok 18 ga. zip wire for å erstatte de altfor svake ledningene på motoren (Begge falt av bare ved å håndtere den.), en ganske enkel og veldig rask loddejobb.

Trinn 5: Trinn 5 Semifinalmontering av motorhuset til støttestrukturen

Jeg brukte epoxy i stedet for PVC -sement for å lime albuen til 3/4 tommers rørseksjon og skrudde deretter motorhuset inn i den gjengede delen av albuen. Jeg hadde opprinnelig planlagt å montere 3/4 PVC på en vertikal mast, men hvis du bruker en annen 3/4 x 3/4 slip albue, kan du også bruke flere 3/4 PVC -rør for å lage stigerøret. (20-20 i ettertid …) Uansett må du dekke til rørmonteringen, men før du gjør det, må du bore to 1/8 hull på hetten, slik at du kan bruke maskinskruene til å lage kontaktbolter for tilkobling av tingen.

Før jeg gikk videre og limte hetten på, malte jeg det meste av rørmonteringen (bortsett fra slutten som hetten går på) med både grunning og maling. Hvis du hopper over dette trinnet, vil PVC forringes i solen. Når malingen er tørr, kjører du motortråden gjennom røret (dette kan bli vanskelig hvis du har den ekstra masten, så kjør en dragwire innvendig mens du monterer den), og krymp inn i tappene. Siden dette kommer til å være ute, og korrosjon er en faktor, må du belegge tråden med dielektrisk fett før du krymper og belegge tappene før du skruer tappene ned inni hetten. Doble mutteren på utsiden (lås dem godt) og la skruene stå lenge nok, slik at du kan sette wirer og muttere på utsiden. Masker koblingstappene og fullfør malerøret.

Trinn 6: Trinn 6 Kalibrering

Jeg tok en test for å se hvor mye motstand jeg kunne måle i den forventede 30-40 fot telefonkabelen, og jeg sjekket det ved å måle spenningsfallet over et AA-batteri for denne avstanden. Det var mindre enn en 1/1000 volt, så jeg er ikke så bekymret for det.

Jeg satte opp det ferdige vindmåleren min, teipet til en metallrørlengde og koblet midlertidig til den billige ass analoge VOM. Jeg prøvde forskjellige skalaer og til og med likestrømsspenningen, men 50ma -skalaen fungerte best. Når vi kom forbi den foreløpige testen for å se hvordan du bruker den (i en bil med den som henger ut av passasjervinduet, ikke slå noe når du beveger deg, det kan være katastrofalt for både deg og det du treffer), ventet jeg på en morgen som var helt rolig. Jeg lærte også at vi trengte å finne en gate uten trær, hus eller andre hindringer i nærheten. Ved noe over 10-20 km / t får passasjen til en sidegate til å stige, tror jeg på grunn av bilens frontbølge og stasjonære gjenstander som reflekterer den tilbake. Når vi hadde alt det (så vel som ingen trafikk, igjen kan andre biler påvirke denne tingen, det er VIRKELIG sensitivt) testet vi på 10 MPH (måtte anslå 5 MPG) 20, 30 40 og til og med 50 MPH. Så dobbeltsjekket vi det. Jeg hadde tidligere klippet en hvit etikett slik at jeg kunne se buen på reflekterende skala, og laget et tic -merke for hver testhastighet. Det jeg fant var at for 20, 30, 40 og 50 MPH målte måleren 0-50 nøyaktig (YMMV), og at 5 og 10 MPH ikke samsvarer med noe standard trinn. Skalaen er konstant fra 20 til 50 MPH, ved 5 og 10 MPH leser merkene annerledes, sannsynligvis på grunn av lav rotasjonseffektivitet faller av. (Ved de lavere hastighetene roterer den knapt …)

Trinn 7: Trinn 7 Monter den høyt

Siden jeg bor i en forstad, med andre hus, trær, (jeg plantet mange store for tjue år siden og) og min to -etasjers tillegg rundt, hadde jeg ikke mange gode valg. Ideelt sett ville en stolpe høyere enn huset eller de omkringliggende trærne bli brukt. Jeg avsluttet montering på et avløpsrør for kloakk (midlertidig, det blodig er plast jeg oppdaget), og løp telefonledningen ned til konas kontor. Det analoge VOM -bakdekselet ble fjernet og det ble boret to hull; en mindre over en større bare større enn hodet på den lille esken jeg brukte til å henge den på. (Jeg måtte gjøre dette to ganger, det første hullsettet var akkurat der baksiden av måleren var …) Og det fungerer bra! Her er en liten video av vindmåler i aksjon med vinden knapt beveget seg (0-5 MPH). Min fremtidsplan er å få den på sin egen stolpe, og høyere enn trærne rundt huset mitt. Jeg skal også prøve å se om dette vil fyre av en liten rød LED ved hjelp av Joule Thief -teknologien, (jeg tviler alvorlig på at spenningen får høy nok til å fyre den uten den), til bruk som et høyt vindsignal. Det ville være flott hvis dette slo inn på rundt 30 MPH eller så (vi får vanligvis ganske mye vind, derav min interesse for en vindgenerator.) -Outlaw