Hodetelefonforsterker (Chu Moy): 10 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:26

Jeg ønsket å lage en av disse en stund nå, ikke fordi mp3 -spilleren min manglet kraft til å kjøre min skam dårlige hodetelefon eller at hodetelefonene mine hadde høy impedans, men fordi … det ser bra ut og bra, kanskje jeg kan kjøpe det i fremtiden noen gode hodetelefoner og når den dagen kommer. Jeg skal være klar. Jeg elsket også utseendet på pingvinsmyntene Kjøpt fra Thinkgeek, dette hjalp bare min beslutning om å lage denne forsterkeren. Så da jeg bestemte meg for at det var på tide å slutte å drømme og begynne å skade meg selv med loddejernet, sjekket jeg instrukser først og ble overrasket over å se at ingen hadde lagt ut en instruerbar for denne umåtelig populære DIY -forsterkeren. Så jeg satte i gang med å lage min egen, og slik gikk det … Merk: For bilder med høyoppløselige bilder kan du gå til min fotobøtte, da de er komprimert her.

Trinn 1: Verktøy

Verktøyene du trenger for denne bygningen er ikke noe spesielt. Alt du trenger er: Et loddejern Noen wire strippere (eller i mitt tilfelle en skinnmannsprut) Et multimeter Avbildet under verktøyene mine. Loddestasjonen er en xytronics lf-2000 som jeg fikk for ca 3 uker siden. noe loddejern vil gjøre, men jeg fikk akkurat denne stasjonen fordi den var billigere enn de tilsvarende ekvivalenter og deler er lett tilgjengelig i Storbritannia, og ytelsen overrasker meg. Anbefaler xytronics på det sterkeste hvis du er ute etter en god loddestasjon.

Trinn 2: Komponentene

Det eneste jeg hadde store problemer med å få til denne bygningen var protoboardet. Som en radioshack -modell fant jeg det vanskelig å komme til Storbritannia, men etter litt grave fant jeg et flott nettsted som lager mange radioshack -komponenter i Storbritannia til gode priser. www.t2retail.co.uk, men hvis du bor i oss, er alt du trenger å gjøre å gå til ditt lokale radioshack og hente de fleste komponentene du trenger. Også for byggherrer i Storbritannia anbefaler jeg digikey, de er oss som har fått meg til å tro at leveringen ville ta tid, men jeg bestilte torsdag kveld og de var her innen lørdag morgen. ok, så her er rålisten: 220 µF/35 V elektrolytisk kondensator, radielle ledninger (X2) Radioshack (272-1029) Digikey (P5552) 0,1 µF metallisert polyesterhette (X2) Radioshack (272-1069) Digikey (E1104) 1 /4 W metallfilmmotstandssortiment Radioshack (271-0309) Protoboard Radioshack (276-0150) T2Retail (2760150) Opa2132PA Digikey (OPA2132PA) Stereominikontakt (3,5 mm) Radioshack (274-0246) Digikey (CP-3513) DIP- 8 IC-kontakter, gullkontakter Digikey (AE7313) 9 v batteriklips tilgjengelig fra hvilken som helst elektrisk leverandør volumknapp (noen vil virkelig gjøre) Digikey (226-1033), og for volumkontroll kan du bruke en av to alternativer, alpene rk097 potten (med intern bryter, så når volumet er på sitt laveste er bryteren slått av, dette betyr at det ikke er behov for noen ekstern vippebryter og får det generelle utseendet bedre) eller Panasonic 10K -potten (mykere enn alpene, men uten den interne bryteren) Volumkontroll, Panasonic 10K, horisontalmontering Digikey (P2U4103) Alpene rk097 potten kan kjøpes fra https://tangentsoft.net/shop/ eller https:// www.amb.org/shop/alsom tilleggsutstyr er en LED for å fortelle deg når forsterkeren er slått på, ingen spesiell LED trengs bare 3 mm. du trenger også et kabinett (altoid -tinn- eller pingvinmyntetinn, vel en tinn egentlig) jeg brukte en pingvinmyntetinn kjøpt fra www.thinkgeek.com For mer informasjon om deler og valgfrie komponenter, besøk https://tangentsoft.net/audio/ cmoy-tutorial/parts.html#krav

Trinn 3: Protoboardet

For å starte må du forstå brettet, som du vil se fra bildene nedenfor er det to sider. Den ene siden spilte i kobber og den andre med hvite markeringer for å vise hvor kobberet under er. komponentene legges ut på den hvite siden og loddes under på kobberputene. i diagrammene som kommer i senere trinn, er det viktig å merke seg at de vises på oversiden og ikke viser hvilken side som er hva (venstre eller høyre).

Trinn 4: Legge til hoppere

Hopperne er laget av ekstra motstandsben (eller kondensator/ledede ben) som deretter bøyes og plasseres i hullene før de loddes på den andre siden. bildene nedenfor viser hvordan jeg gjorde dette. ved hjelp av min skinnmann (eller lignende verktøy) kuttet jeg motstandsbena av noen ekstra 550 ohm motstander jeg hadde liggende. Jeg fant ut at det ene benet gjør to hoppere. holde benet i midten ved hjelp av tangen jeg presset deretter hver side ned til ball en 90 graders vinkel. å sette hopperne i en om gangen, sparte meg for maset med å falle ut med en gang jeg snudde brettet, etter at beina er loddet på, klipp overskuddet av med diagonale kuttere (jeg brukte min skinnmann, åh, hvordan jeg lever dette verktøyet !) VIKTIG !!!!! Vær oppmerksom på at de to sidene (venstre og høyre) ikke er symmetriske! Kontroller alltid at jumperen (og komponentene senere) er på riktig sted før lodding. når alle hopperne er på plass og overflødig klippet kan vi begynne å legge til de første komponentene.

Trinn 5: Legge til strømforsyningen

Diagrammet viser oppsettet og polariteten til kondensatorene i denne seksjonen. Jeg la ikke ledet i dette trinnet, da jeg fremdeles trenger kabinettet for at tinnet skal komme, men det burde være selvforklarende, kort etappe mot negativt (svart). Jeg forlot også de to ledningene til batteriet til sist, for å forhindre at ledningene kommer i veien for lodding. r1 = 4,7 KΩ 1/4 W metallfilmmotstand c1 = 220 ΩF/35 V elektrolytisk kondensator, radielle ledninger når komponentene plasseres i Det bøyer bena for å holde dem på plass til de er loddet, og klipp deretter overskuddet av beina.

Trinn 6: Lodding av IC -kontakten

Formålet med denne kontakten er å tillate deg å bytte op-ampere uten å måtte lodde, den forhindrer også at forsterkeren blir varm og skadet under lodding ved å eliminere behovet for å lodde den på brettet MERK: orienteringen til IC-kontakten, hakk mot bunnen. bildene nedenfor viser hvor bena skal sitte, men vi vil ikke lodde de andre komponentene før neste trinn.

Trinn 7: Forsterkerkretsen

R2 = 100 K 1/4 W metallfilmmotstand R3 = 1 KΩ 1/4 W metallfilmmotstand (dette gir en stor gevinst på 11, vi vil endre dette senere, men sett nå inn 1k. R4 = 10 KΩ 1/4 W metallfilmmotstand C2 = 0,1 µF metallisert polyesterhette (X2) Radioshack (272-1069) Digikey (E1104) MERK! I diagrammet viser det at r5 er en motstand, i de fleste tilfeller er det ikke nødvendig med en motstand og en annen jumper brukes, en motstand er bare nødvendig hvis det er forvrengning eller sus hvis ingen lydkilde er tilkoblet. så lodd en jumper i stedet for r5 som jeg har. foreslår at du gjør det samme. Også 2 trådlengder må loddes, diagrammet viser disse på toppen, men som vist på bildet nedenfor loddet jeg dem under også for ryddighet. også å merke seg er at forsterkeren ikke settes på plass før siste for å spare det blir stresset fra varmen på brettet mens du lodder. Jeg anbefaler at du bruker en kontinuitetstester (i et multimeter) for å teste fra loddebroer og shorts, husker hvor hopperne er. men dette kan hoppes over. Nå til å legge til de eksterne delene

Trinn 8: Legge til knektene og volumkontrollen

Første trinn er å lodde ledningen til alle pinnene på hodetelefonkontaktene, omtrent 2 tommer lange. når dette er gjort kan vi lodde opp potensiometeret (disse er ikke koblet til forsterkeren før senere, så du trenger ikke å bekymre deg for layout, bare lodde en ledningslengde til hver av pluggene og for potten, se bildet nedenfor) jacks -oppsettet kan variere, men det går vanligvis fra toppen (lukkes til hullet) til bunnen bakken til høyre til venstre. Merk: jeg betyr input. så il ir og ig betyr Input venstre input høyre og input ground, disse forkortelsene samsvarer med det endelige layoutdiagrammet på neste side

Trinn 9: Fullfør byggingen

Som du vil se fra bildet nedenfor, er alle tilkoblingene for kontaktene og potten oppført. Ta noen minutter å forstå alt.

bildene virkelig snakker i denne delen Når alt er koblet til riktig, lodder du strømkilden (9v batteri) og slår den på. Før du kobler til noe, må du føle at alle komponentene ser etter varme, hvis det blir varmt, ta ut batteriet og sjekk undersiden for loddebroer og shorts. Sørg også for at alt stemmer overens med diagrammene. Deretter kobler du bare til hodetelefonene og setter opp gevinsten full, og lytter etter eventuell statisk, hvis alt er bra, så koble til mp3 -spilleren og ta den for en prøvekjøring. igjen, hvis noe ikke fungerer, sjekk kretsen som ovenfor nå, du har kanskje lagt merke til at du ikke kan komme mye lenger enn halvveis uten å lide av forvrengning, dette skyldes den høye forsterkningen, vi vil nå erstatte R3 med motstander som vil senke gevinst nå vet vi at kretsen er stabil. 2,0 KΩ forsterkning 6 2,5 KΩ forsterkning 5 3,3 KΩ forsterkning 4 4,7 KΩ forsterkning 3 10 KΩ forsterkning 2 Jeg byttet ut min med en 2,2 kΩ lager for en gevinst på rundt 6, og dette fungerte bra for meg. når du er fornøyd med gevinsten, kan du komme til å sette den i tinnet Merk: Bildene av den ferdige forsterkeren som ble brukt i denne instruerbare viser en annen cmoy jeg har der en Panasonic -gryte ble brukt og en vippebryter ble brukt i serie med strømforsyning.

Trinn 10: Lukk det

Jeg fikk ikke noen bilder av dette da det er ganske rett frem, bor et hull som er stort nok til at delen kan komme gjennom og vel, sett det gjennom hullet. HUSK: å isolere bunnen av tinnet med isoleringstape, skum eller en kuttet gummimatte. Dette vil stoppe kortslutningen. når det er gjort, kos deg! Hvis du likte denne instruerbare, vennligst kommenter, vurder og vis for andre. Jeg deltok også i dette for thinkgeek -konkurransen, da jeg ikke bare kjøpte tinnet fra thinkgeek, men de tilbyr også en mint tin cmoy, dette viser deg hvordan du lager det berømte thinkgeek -produktet.