Periferboks: 7 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:26

Så jeg brukte de siste månedene på å reise på jobb, og fant ut at jeg ble frustrert med å slepe rundt kabler og alle de forskjellige periferiboksene til den bærbare datamaskinen min, så jeg bestemte meg som et helgeprosjekt for å bygge en alt i en løsning for å holde alle de forskjellige bitene i en litt mer praktisk beholder. Jeg startet prosjektet med et gammelt Pelican 1050 gjennomsiktig etui, som hadde tjent meg godt gjennom årene, bestemte jeg meg for å bruke et større etui enn nødvendig, slik at jeg også kunne bære strømforsyningen til min bærbare datamaskin og noen flere godbiter også. Den grunnleggende ideen var å integrere alle komponentene i den nedre halvdelen av saken, mens den øvre halvdelen var fri for andre ting som måtte bæres rundt.-Basismaterialer som brukes: -Pelican 1050-Amphenol miljø gjennom skott USB-kontakt (Newark) -4 port Logiix USB-hub (LGX-10015) -Alfa Networks 500mw WIFI-kort (AWUS036H) {Har mer juice enn standard bærbart kort} -Ingen navn USB multi-format kortleser/skribent-Liten ark med 3/16 Lexan- 6-pins dipswitch-diverse butikkrekvisita. Jeg anbefalte også å laste ned et USB-pin-diagram

Trinn 1: Cut Cut Cut

Det første trinnet var å måle og kutte leksanen, akk jeg gjorde dette for hånd og gjorde en ganske dårlig jobb med å holde kantene rette (men det meste ble ryddet opp senere.) Den første delen jeg ønsket å danne et nytt flatt dekk for esken, forhøyet med bunnen som starter ~ 14 mm fra den originale bunnen. Fordi Pelican -saken er litt konisk, hadde jeg problemer med å få nøyaktige målinger, så jeg fylte den med vann til ønsket høyde og kastet den i fryseren for å få en positiv isform i riktige dimensjoner. Etter at vannet var fint og solid Jeg poppet ut isterningen og sporet den raskt på Lexan før den smeltet. Etter det var det på tide med litt albuefett! Etter at hovedgulvplaten ble kuttet gjentok jeg prosessen med saken på siden for å danne et ark som ville fungere som en støtte/skjold for CF -leseren. (Hvis noen går for å gjenskape dette prosjektet, foreslår jeg på det sterkeste å bygge en jigg først som Jeg tror du vil få et mye bedre resultat og løse mange andre klareringsproblemer senere nedover veien.) Jeg skar deretter gulvplaten for å gjøre den ~ 20 mm kortere enn originalen. På dette tidspunktet ble CF -sidestøtten deretter kuttet kl. bunnen for å stemme overens med ~ 14 mm basishøydebegrensning, ble de to stykkene deretter sementert sammen med en liten støttestripe for forsterkning.

Trinn 2: Pop boksen

Jeg begynte deretter å ta ut utstyret fra sakene sine for å finne riktig justering; Som jeg hadde mistanke om da jeg først samlet inn utstyr, kom CF -leseren til å passe best; Etter å ha fått brettet ut av saken, var jeg i stand til å se hvordan monteringen kom til å spille ut. Avsmalningen i etuiet forhindret at kortet ble satt helt inn, etter at det hadde en topp på brettet så det ut til at det var litt ubrukt plass jeg kunne barbere av for å få ting til å passe. fjernes og dekkes til komponentene, og deretter fjernes den døde delen av brettet. Jeg bestemte meg for å teste alle komponentene etter hver større endring bare for å være sikker på at jeg ikke savnet noe.

Trinn 3: Sprekk navet

Etter at CF -leseren var funnet ut, gikk jeg på jobb på navet; Jeg bestemte meg for at jeg skulle koble til tre av komponentene og la en åpen plugg for fremtidige tillegg (Wimax/3G/IronKey etc.) Så det betydde at jeg måtte fjern tre av pluggene på navet (så vel som på de andre komponentene.) Så jeg tenkte at dette ville være en god unnskyldning for å kjøpe et avloddejern, 808 -serien av Hakko er en enhet av meget høy kvalitet under $ 250. Etter å ha trukket de nå overflødige pluggene jeg merket og kuttet de overflødige delene av navet. Denne gangen brukte jeg et roterende verktøy, og som du kan se er dette differensielt en "håndlaget" enhet. Jeg tok også Amphenol -pluggen fra hverandre med Hakko og Dremel, i tillegg til en liten $ 8 -tommelstasjon (jeg planlegger å legg inn en større/raskere på et senere tidspunkt)

Trinn 4: Trekk ut kontakten

Jeg bestemte meg for å beholde to flyttbare plugger, den første gjorde det litt lettere å komme inn i esken i fremtiden, og den andre fordi jeg fortsatt kan bruke kortet i et annet prosjekt. i en 5 -pinners mini til huben2) Stammer fra en loddetinn fra en av de nå frigjorte portene på huben som ender med at en annen 5 -pinners mini går til wifi -kortet Det store problemet var strekkavlastning på standard 5 -pinners mini USB -kabler er også lenge for å få ting til å passe, så jeg bestemte meg for å kjøpe den billigste søppel -USB -kabelen jeg kunne finne (cheep = dårlig bygde kontakter; dårlig bygde kontakter = MYE mindre bry når jeg skulle trekke dem fra hverandre.)

Trinn 5: Sette det sammen (grov passform)

På dette tidspunktet hadde jeg nok komponenter langt nok til å begynne å sette sammen ting og bore monteringshull. Jeg fant et lite forstyrrelsesproblem med skottkontakten på grunn av sakskonstruksjonen, den sitter i en liten vinkel, men det var enkelt nok å fikse med en liten slipestein og poleringspute. Jeg klippet også på dette tidspunktet et hull for dipswitch. Bruken av bryteren er for å kunne deaktivere/aktivere komponenter, i tilfelle du ikke vil at en enhet skal slås på enten for programvareproblemer eller hvis et 3G -kort (eller noe annet med stor strømforbruk) senere skal legges til. På denne måten, hvis det ikke var tilstrekkelig bussstrøm til å kjøre alle enhetene, kan du slå av visse komponenter; Det kan også ha en liten fordel ved å kjøre en bærbar datamaskin av batteristrøm. For å drepe strøm koblet jeg pinne 1 (+5V) til alle enhetene inn i bryteren, jeg søkte etter den anbefalte pinnen for å drepe, men klarte ikke å finne noen konsis mening om saken, men denne måten ser ut til å fungere. (Som en side notat om strøm, den spesifikke huben jeg valgte å bruke har også muligheten til å bli drevet, det er nok plass i boksen for senere å montere et batteri og en liten 5 volt regulator hvis det noen gang blir lagt til en stor trekk -enhet.) Jeg også på dette punktet trakk 5 -pinners kontakten av CF -leseren og loddet i linjene. Etter at tullet var gjort målte jeg og monterte leseren på leksanen

Trinn 6: Trekk ut loddetinnet

Etter at grunnleggende montering var ferdig, begynte jeg å koble enhetene til hverandre. For det meste prøvde jeg å bruke båndkabel for å holde ting organisert, ettersom disse er så korte løp som beskytter/vrir/og unormale linjelengder fra pin til pin jeg blir fortalt at det ikke er noe problem.

Trinn 7: Ferdig

Etter at alt elektrisk hadde sjekket ut, fullførte jeg støtteplassene og sementerte dem til saken. Etter heksen boret/tappet jeg pilothull gjennom den nye gulvplaten og støtter for å holde hele enheten sammen. Jeg skulle opprinnelig bare bruke de små 1/2 4-40 taiwanske skruene jeg brukte på alle de andre punktene i dette prosjektet, men da jeg monterte ting klarte jeg å knipse av noen hoder, så jeg bestemte meg for å slutte å rote og bruk litt 316 rustfritt nordamerikansk maskinvare (vi vet hvordan vi lager gode ting i denne delen av verden, vi har nettopp blitt late de siste 30 årene.) Etter at alt var godt montert, tok jeg alt fra hverandre en siste gang, renset alle komponentene, slo alt med et konformt belegg for å øke vannmotstanden, fjernet alle pennmerkene og polerte alle merkene på plasten. Jeg tok deretter den originale gummiinnsatsen som fulgte med peli -kassen og skar den i form. Den strekker seg til å være i flukt med bunnen av det nye gulvet, og unngår CF -området. Siden innsatsen fungerer som pakningskassen, sørget jeg for å holde toppdelen intakt. Etter det monterte jeg skottkontakten for siste gang, sørg for å silikone alt og bruke rustfritt ha rdware. En siste rengjøring, og den er ferdig! NYT! Jeg vil sannsynligvis trekke 4 GB -modulen i fremtiden og legge til en høyhastighets 64 GB -brikke, og jeg ville ikke ha noe imot å få en GPS her også, kanskje til neste prosjekt … Noen kommentarer eller forslag vil bli verdsatt! -Walker