8 Ft Wingspan Coroplast RC Piper Cub Flydd av 25cc Weed Trimmer: 27 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:26

Jeg elsker radiostyrte fly og har bygget flere typer fra balsa til denne store plasten.

Denne er laget av $ 25,00 plast jeg kjøpte lokalt hos et skiltfirma. Plasten er Coroplast eller bølgepapp, den er billig og bygger raskt. Du kan også bruke gamle valgskilt, du trenger bare å male dem eller lage et lappeteppe. Total kostnad med radio og motor var rundt 350 dollar. Dette er et omfattende bygg og kan skaleres ned for et mindre fly hvis du ønsker det. En arbeidskunnskap om RC -fly anbefales for å bygge et av disse. Det er også en tøff modell, den kan ta flere krasjer uten for store problemer. Jeg har bygget et par av Aircore -flyene og limet flyene fra Aircore og brukt dem til å lære å fly, jeg anbefaler på det sterkeste å starte med et hvis du vil sette deg inn i glødende motorfly. Balansert riktig er det en forutsigbar flyramme. På grunn av den forenklede flate vingen vil den tippe stall med deg i lave hastigheter, så lær hvordan den går i stå i stor høyde før du senker farten for landingen din. Ailerons er store nok til en anstendig rullehastighet. Som med alle gassdrevne fly, vær forsiktig mens du starter den og ha det gøy å fly. Zachary M.

Trinn 1: Spesifikasjoner:

Semi -skala J4 Super Cub8 Fot vingespenn 16 akkordvinge med landingslaffer4.6 Fotkropp uten motor, jeg flyttet motoren fremover for å balansere flyet. Så maks lengde kan være 5,75 fot25cc motor med 9,5 pund skyvekraft. Total vekt med drivstoff er 15,75 pund. Maks hastighet rundt 45MPH

Trinn 2: Deleliste

Airframe Parts list: 2 4'x8 'sheets of 4mm tykk coroplast i hvilken farge du velger jeg ønsket Cub yellow1 4'x8' sheet of 2mm thick coroplast Used for top of wing and wind screen. 1 Dural landingsutstyr 1 par 4,5 tommers hjul eller som slag1 par Bolt på aksler1 Tail Wheel1 Tail Gear3 Par Control horn (store) 1 Pack Pushrods1 pack 4-40 Pushrods for tail overflates1 16oz fuel tank1 Tygon Fuel Tubing1 Gas fueler1 Gas tank conversion1 Pack Nylon wing bolt 1/4-201 pack Blind nut 1/4-202 1'x2 'ark med 1/4 tommers kryssfiner. Plastkanne for å lage cowling 2 8 'biter av tregitterstrimler for å gjøre vingen sparre 6 "3/32" pianotråd Radiosystem for vinger med landingsklaffer. 6 kanals radiomottaker og sender. 6 volt mottakerbatteri høy strøm, plass for det vil ikke være en bekymring. Fem standard servoer for Ailerons, klaffer og gass. To servomaskiner med høyt dreiemoment for haleflatene. To "Y" kabler for vingeservoene 5 Servo -forlengere To støyfiltre for de lange servoledningene, (jeg hadde radiojitters under rekkeviddekontrollen uten dem). Radio Switch kombinert ladekontakt. Liste over motordeler18 til 35cc 2 -takts motor (forberedt til motorens forberedelsesside.) Motorkonverteringssett fra: Wackerenginesthrottle linkage motor monteringsbolter Høyt dreiemoment starter eller bare start den for hånd

Trinn 3: Motorvalg og modifikasjoner

Du kan sikkert kjøpe en motor som er klar til å fly i 25cc -serien for rundt 300 dollar, men jeg ønsket å ha hele flyet i stor skala i nærheten av det. Eksempel: Fuji Imvac 23ccSå jeg så meg rundt og hadde en brukt 18cc WeedEater merketrimmer, jeg tok den fra hverandre og undersøkte litt på nettet. Jeg fant et nettsted som selger deler for å konvertere strengstrimmermotoren til en flymotor: WACKERENGINES. COM Hans konverteringssett for en Weedeater/Poulan kommer med en motormonteringsplate, propelladapter og en hastighetsstabel for karben, alt for 39,00. Du vil legge merke til at jeg startet med en 18cc motor, den fløy med dette, men startene var veldig trege, og en gang i luften ville den ikke gjøre en sløyfe. Så jeg så etter en større. Du vil se bilder av begge motorene i denne artikkelen. 25cc motoren slipper ut 9,5 kilo skyvekraft og flyet vil løkke nå, fremdeles ikke en speed racer, men du kan fly i tretti minutter på en bensintank. Etter at du har fått motoren, vil du legge merke til at den har mye ekstra metall overalt som brukes til å lede luft rundt den og støtte den i et trimmerhus. Du trenger ikke noe av det, jeg kuttet min ned til blokken med en baufil og vinkelsliper. Sørg også for at motoren din har en festet spole, som den nedenfor. Du vil også få en tennplugg av NGK -motstandstype for det, ellers vil tenningen forstyrre radioen. Jeg tok også demperen fra hverandre og fjernet ledeplater for å øke motorens turtall.

Trinn 4: Rekvisita og verktøy Gi et par ting …

Verktøy Bor og biter Jiggsag eller båndsag Flere størrelser hullsagerExacto kniv og mange knivbrennerTorchHigh duty saks SkrutrekkereNål nesetang Dreieverktøy C klemmer mange av dem !!! liten tre sagmetall yardsticktape målepoksi 30 minutterEpoxy 5 minutter typeThick "CA" lim CA "lim isoporblokker Gul spraymaling Svart spraymalingstape Trelim

Trinn 5: Wing Spar -konstruksjon

Begynn vingkonstruksjonen med å lime de to 8 'lange stykkene gitterved sammen. Jeg brukte Gorilla lim, men trelim ville være OK. Jeg fikk gitteret mitt fra Home Depot, og velg de rette bitene du kan finne. Jeg brukte også mange klemmer for å sikre at det var godt limt.

Trinn 6: Wing Spar Fortsatt

neste skråskår begge ender av den limte sparren og forlater toppen på 7 '11,5 lang, dette vil forlate sparren bare kortere enn plasten vi vil lime den til. Vinkelen jeg brukte var 45 grader. Sett den til side må vi nå klar den bunnen av vingen.

Trinn 7: Wing Assembly

Nå til vingen, begynte jeg først vingen med å kutte et 16 "bredt 8 'langt stykke 4 mm coroplast Dette vil være bunnen av vingen, fløyter eller hule hulrom i coroplasten må gå over vingen for styrke. Legg sparren på plasten med de avfasede spissene oppe og mål hvor mye du trenger å kutte for å få den til samme lengde som bunnen av sparren. (Vingbunnen blir noen få centimeter sjenert av 8 '). Nå en ord om å forberede coroplast for liming Du kan ikke bare lime sammen i stykker, skjøten vil mislykkes. Plasten er ekstrudert fra en maskin og har en lett fet overflate. Den beste og raskeste måten å fjerne den på er å brenne den av med en fakkel. Det er enkelt å gjøre, men jeg foreslår at du øver på skrotet som er igjen fra trinnet ovenfor. Du får ganske enkelt brenneren nær plasten og holder den i bevegelse uten å smelte plasten, du vil se en veldig lett røyk som kommer av plasten foran av flammen, Very Light. Du må også passe på og flytte fakkelen veldig fort på 2 mm coroplast. Etter at du har gjort dette når du påfører CA -lim vil plasten rundt skjøten mislykkes, ikke skjøten! Dette må gjøres på alle limte skjøter som involverer coroplasten. Lim sparren 4,5 "tilbake fra vingens forkant med SLOW CA lim, mye av det. La deg brenne den først! La den tørke noen timer for et godt lim.

Trinn 8: Lag hengsler i Coroplast

En fordel med coroplast -fly er at du gjør klaffene ut av selve vingen, plasten gjør en flott hengsel når du kutter toppen av den ene fløyten og lar bunnen være intakt. Alle kontrollflater fullføres på denne måten. Som å brenne plasten, anbefaler jeg at du øver på noen plastbiter først. Jeg brukte en eksakt-o-kniv til å skjære fløyten ut, du kan også kjøpe et verktøy for å dele plasten på en skiltbutikk. Du må også lage hengslet akkurat som illustrasjonen nedenfor. Etter at du har det bra med å lage hengsler, fortsett til neste trinn.

Trinn 9: Skjæring av vingekontrolloverflatene

Jeg liker å ha landingsklaffer, det er en tung flyramme og trenger litt nedbremsing. Jeg har hatt begrenset landingsplass før, og fordi det er så øst for å legge dem til, anbefaler jeg det. Det flyr OK uten dem, så diagrammet nedenfor viser hvordan jeg ville gjort den for hver vingetype. Jeg laget hengslet med 10 fløyter inn fra vingens bakkant. Det betyr at overflaten selv har 9 fløyter. Tips: merk fløyten som skal kuttes med en penn og bruk en liten C-klemme som dybdemåler for ditt eksakte o-blad og bare la en liten del av bladet vise seg. Så du kan bare kutte toppen av en fløyte. Husk å øve. Også hvis du gjør en feil kan du lage en lapp av skrapplast, bare husk å brenne plasten litt!

Trinn 10: Lim toppen av vingen på

Toppen av vingen er laget av 2 mm coroplast og fløytene løper fra forsiden til baksiden. Dette er for å stive vingen og forhindre at den vrir seg. Klipp to stykker 2 mm coroplast til en størrelse på 20 "x 4 fot. Lim deretter en av dem om gangen til bunnen av forkanten, ikke glem å svi plasten. Jeg limte dem 3/4 "under vingen som vist på bildet nedenfor. Vingetoppene må være lengre enn toppen for å dekke toppen av sparren. Bruk også den langsomme CA for dette trinnet, det er et stort stykke du trenger tiden. Prøv å få det så firkantet som mulig. La limet sette seg godt. Deretter må du score plasten slik at den enkelt kan brettes, du må også velge den fremste designen du vil ha, jeg gikk en enkel rute og lagde forkant ganske skarp, det er litt mer strømlinjeformet for fart, men du mister et lite løft. Hvis du vil gå med denne typen airfoil score, var det bare en gang på innsiden ved siden av det tykke plastkjøttet det tynne. Jeg brukte en pizzaskærer til å knuse plasten og få den til å bøye bedre. Du må bøye den frem og tilbake flere ganger for at den skal legge seg ned. For en mer buet forkant, må du trekke den tre ganger omtrent 3/16 "fra hverandre og deretter brette hver av disse leddene en om gangen. Bruk metallstangen som en sundkant. Med begge typer vinger må plasten brette seg over toppen av vingen og gå litt forbi bakkantene. Du vil trimme av overflødig materiale senere. Jeg begynte med å bøye den over og lime den til toppen av sparren først, brukte jeg alt som var tungt for å holde den på plass mens limet ble satt opp. Som alltid brenner du plasten først. Etter at spareleddet har satt seg opp, lim det ned til bakkant og klaffene. Jeg brukte metallet mitt målestokk og noen klemmer for å holde den nede. Bildet nedenfor har alle stedene du vil lime ned. Limet var blått og klaffene festes ikke til toppen av vingen, etter at toppen er tørr kan du brette klaffene ned og klipp ut toppen av vingen rundt hengslene og lim disse bitene til toppen av klaffene og aileronsene, er vil stive dem og gjøre dem samme tykkelse som vingen.

Trinn 11: Wing Tips og Wraps

Sentrum av vingen er forsterket av en omslag av 2 mm coroplast. Den er 6 "bred og 32" lang og sentrert på vingen. Fløytene på omslaget løper i samme retning og vingene bunner. Start med å lime den til midten av vingens bunn og gå hele veien rundt vingen ved å bruke langsom CA. Klipp deretter vingespissene i en buet form som på bildet, jeg brukte min tunge saks til dette og brukte skrapet avskåret som en guide for den andre spissen slik at de passet. Lim deretter noen 4 mm coroplast i bunnen av vingespissene, jeg brukte 5 minutters epoxy til dette fordi leddet mangler overflateareal. Du kan skjule leddene med plaststrimler kuttet fra coroplasten. Se det andre bildet

Trinn 12: Fullfør vingen

Skjær et hull på 2 diameter på bunnen av vingen like bak bakkant av sparren, dette er for servotrådene. Neste kutt hull for de fire servoene på bunnen av vingen på bakkant av sparren, midt på hver hull med klaff eller aileron. Fronten på hver servo kan skrues ned til vingebaren, men de fremre servohullene trenger litt mer plast å feste til, jeg limte litt skrapfast plast på innsiden av servohullene var baksiden av servoen ville skrues ned. Jeg har også forhåndsboret for hver servoskrue slik at den ikke splittet sparren. Fest servoene til de fire forlengelsene og teip de elektriske leddene sammen med svart tape. Kjør ledningene som kastet hullet du kutt i bunnen av vingen og kastet støyfiltrene. Sett på kontrollhornene og bruk de mindre skyvestavene som bildet nedenfor.

Trinn 13: Støttestruktur for flykroppen

Fuselage Support strukturen er laget av 1/4 "kryssfiner og stivner plasten slik at den kan støtte vingen, motoren og hovedlandingsutstyret. Brannveggen er gjort 1/2" tykk ved å doble 1/4 "kryssfiner. Og er 4 "høy og 5 3/8" bred. Bunnplaten for landingsutstyret er 1/4 "x 5 3/8" firkant og har skrapvirke som er epoksyet for å styrke den. Frontvingefeste er 3/4 "x 2" bredt 5 3/8 "langt massivt tre, skrudd og limt på plass. Den bakre vingefeste er et skrap av 3/4" firkantet massivt tre limt og skrudd på plass, det er også smalere enn resten av flykroppen. støttestruktur og setter den koniske historien, den er 5 "lang og må formes for å passe. Etter å ha kuttet ut sidene på flykroppsstøttene, stabler du dem sammen og skjærer flere hull ut med hullsagene dine, dette er for å spare litt vekt. Hvis du kan lande et RC -fly, gjør disse så store som du kan. Lim og skru brannmuren, bunnplaten bak vingefeste og fremre vingefeste på plass. Du vil også ha drivstoffsikker brannvegg foran og bak med epoxy. Oljeresten vil trekke inn i treverket hvis du ikke forsegler det.

Trinn 14: Fuselage sider topp og bunn

Deretter kan du kutte venstre og høyre side av flykroppen ut av 4 mm coroplast med fløytene som løper fra forsiden til baksiden av flyet. Jeg limte dem deretter til skroppens støttesider med langsom CA og lot tørke i flere timer. Vær sjenerøs med limet i dette trinnet. Du kan nå se avsmalningen av flykroppen, legge forsamlingen over noen 4 mm coroplast -fløyter som går langs flyets lengde. Spor toppen og bunnen og skjær ut. Lim deretter en stripe coroplast 1/2 høy på innsiden av toppen og bunnen av plastsikringshalvdelene, men ikke i flukt med kanten, fordyp den 4 mm slik at toppen og bunnen av flykroppen sitter på toppen av den. Dette styrker leddet. CA bunnen på plass nå og la den tørke. Ikke lim toppen av flykroppen ned enda, du må sette inn roret og heisen neste. la tørke mens vi lager eventyrfjærene.

Trinn 15: Halekonstruksjon

Halen består av 4 mm coroplast kuttet som nedenfor, den er også dobbel for styrke, så dens 2 fløyter tykke eller totalt 8 mm. Fløyter løper fra venstre til høyre og opp og ned når de er installert på flyet. Hengslene er også i midten av overflatene som det andre diagrammet i dette trinnet. Jeg lot også roret komme, kastet den bakre vingen og epokset den på topp og bunn. For å montere halen på flykroppen må du kutte to fløyter ut av hver side nær midten av historien. Når du er fornøyd med passformen, epokser du den på plass med en liberal mengde lim. Fortellingen er også litt for stor, så hvis du trenger å kutte av for å gjøre flybalansen lett å gjøre. Bare husk å kutte det samme av hver side. Jeg anbefaler også å lime inn minst to 4 mm tykke skott med samme avstand i fortellingen, dette vil stive det betraktelig og kutte hull i skottene dine slik at hendene dine kan kjøre servotrådene. du kan passe toppstykket inn, du må kutte en 8 mm spalte for å tillate roret, etter å ha vært fornøyd med passformen, lim med tykk CA. Du kan nå skjule alle leddene med plaststrimler fra coroplasten, jeg kutt den med min exacto kniv og litt øvelse.

Trinn 16: Bli med i heisene

Bruk en 3/32 "pianotråd til å lage et stort" U "-formet stykke som vil passe inn i heisene som diagrammet nedenfor. Du må bore to 3/32" hull i heisene og epokse ledningen på plass. For å få det til å se bra ut, monter ledningen på bunnen av heisen.

Trinn 17: Dekker leddene

Du kan nå skjule alle leddene med strimler av plast kuttet fra coroplasten, jeg kuttet den med min eksakte o-kniv og litt øvelse. Start med å kutte coroplasten i 1 brede strimler og skjære den ned i midten og klippe av rillene slik at du sitter igjen med to tynne plastplater. Bøy den på midten helt ned i lengden for å lage en perfekt lokk til skjul leddene, bruk FAST CA til å lime dem på. Pass også på og lim et stykke 4 mm coroplast til bunnen av flykroppen, senere monterer du gasservoen der. Skjul leddene på samme måte som sagleddene.

Trinn 18: Tale Servo's

Akkurat som vingen, kuttet hull i fortellingen til servoen, brukte jeg servoer med høyt dreiemoment fordi overflatene er så store. Forsterk coroplasten rundt servoen med hard plast og forhåndsboring for skruene. Du kan se var å montere dem fra bildene, bruk også de større skyvestavene her. Du trenger også de to andre servoforlengerne her.

Trinn 19: Bli med i Wing and Landing Gears

Bor og monter hoved- og bakre landingsgir akkurat som du ville gjort med et balsa -fly ved hjelp av nylonbolter, så hvis du krasjer vil du skjære nylonboltene, ikke flyet ditt. Lag matchende hull i bunnen av flykroppen og bruk 1/4-20 blinde muttere for å montere giret. Nå som det er montert kan du fjerne det og male det hvis du ønsker det. Bakhjulet er installert etter de medfølgende instruksjonene. Hovedfløyen monteres på samme måte, ved å bore ut festene og bruke 1/4-20 nylonbolter til å blinde muttere på flyrammen. For å gjøre dette trinnet enkelt borer du hullene på flyrammen, deretter setter du vingen på den og måler fra eventyret til vingespissene og sentrerer vingen perfekt, deretter bruker du en fin spissmarkør for å nå i flyrammen og setter pennen opp og kastet hull du nettopp har boret. Bor deretter ut vingen og den er klar til å skru ned.

Trinn 20: Monter motoren

Jeg installerte motoren to grader til høyre for å motvirke motorens dreiemoment. Bare legg til et par skiver på venstre side mellom brannmuren og motorens bakplate. Bolt motoren og vingen på og bruk midten av vingestangen som balansepunktet. Min var sagetung, så jeg brukte lengre og lengre bolter for å holde motoren og et mellomrom mellom den og brannmuren. Du må leke med dette for å få det riktig. Det kan også være lurt å montere radiobatteriet i nesen for mer vekt der uten å flytte motoren så langt. Jeg brukte fire 10/32 x 3 "bolter med nylon låsemuttere for å holde motoren på plass. Nedenfor er 18cc motoren veier 25cc motoren mer, så den trengte ikke å gå ut så langt. Etter at motoren er montert og flyrammens balanser borer to 1/4 "hull i brannveggen på siden av karben. Det ene hullet er for drivstoff og det andre er for overløp og går tilbake til tanken. Monter deretter gasservoen bak motoren som på det andre bildet.

Trinn 21: Drivstoffsystem

I motsetning til en glødemotor har denne motoren en pumpe for å trekke drivstoff fra tanken. Så har du tankene "klumpet" festet til drivstoffet i siden av karben og drivstoffet ut til tanken. Tanken har også en ventil som blir løpt til utsiden av flyet, jeg kjørte sundet mitt ned, så hvis jeg overdriver det, vil det bare løpe på bakken, ikke inn i flyet mitt. Du må huske å koble til ventilen etter at du har kjørt flyet, eller drivstoff vil lekke ut og stinke huset ditt … Jeg brukte en 16 oz tank konvertert til bensin som oppført på delesiden. Du bygger tanken som om den var for en glødende motor med ett unntak, legger du til den tredje ventilasjonsrøret. Jeg monterte tanken like over hovedgiret, den passer veldig fint mellom nylonboltene som holder giret på. Til drivstoff til flyet brukte jeg flotte flygasser Fueler Bare følg de vedlagte instruksjonene for hvordan du kobler det til.

Trinn 22: Vindskjerm

Vindskjermen er 2 mm coroplast som du skal male litt senere. Bare kutt bretten og skru ned med fire små skruer. Ikke lim det fordi du kanskje må komme til drivstoffsystemet eller radiobatteriet på et tidspunkt.

Trinn 23: Cowling

Jeg lagde 18 cc motoren til å kappe ut av en gallonkanne som spylervæsken kommer inn i. Den ble sett før jeg maler det første bildet i dette trinnet. 25 cc motoren trengte en annen, jeg tok den ut av en Johnny cat kattunge. Det er på det andre bildet. For å hjelpe til med å holde på kappen, laget jeg en hette støtte ved hjelp av skrap coroplast. Dette forhindrer at det klapper i vinden. Begge kappen holdes på plass med små skruer.

Trinn 24: Radioinstallasjon

Jeg brukte en 6 -kanals radiomottaker og pakket den i litt skum (se bilde). Ett triks jeg liker med coroplast er å kjøre trådantennen som kastet flyskrogene, bare lag et lite hull på innsiden av en fløyte og det er en naturlig antenne rør. Husk å følge instruksjonene for radioen din, og sørg for at alle klaffene beveger seg på riktig måte. Kontrollkastene er som følger: Klapper ned til 45 grader Ror 3 "fra sentrum Heis 1,5" fra sentrum på lav 2,5 "høy hastighet Ailerons 1" på lav 1,5 "på Jeg limte litt skum til flyrammen og satte radioen i den, deretter koblet jeg til 6v batteriet og alle servoene. Jeg installerte strømbryteren der vinduet skal males, slik at du ikke kan fortelle det der etter maling. Husk å gjøre en avstandskontroll, må radioen være rystelfri på 100 fot med senderenes antenne nede.

Trinn 25: Maling

Jeg malte kappen og hovedutstyret med drivstoffsikker maling fra hobbybutikken. Jeg tapet deretter av vinduene og lynet og malte dem svarte. Fortellingstallene var ment for en båt og kom fra walmart. Du kan også male en stjernespiss type maling på toppen av vingen, jeg har sett noen få virkelige Unger med den ordningen. Fest alle hjulene og settet ditt for å gå!

Trinn 26: Tuning og trimning

Det første trinnet i tuningen er å peke ut motoren for maksimal skyvekraft. Jeg tok flyet med vingen ut på det og bandt historien til en fiskeskala og bandt den til et tre. På den måten kan motorens trykk i pund måles. Med full gass stiller du inn høyhastighetsnålen slik at du får maks. Skyvekraft. Da jeg startet 25 ccm motoren ga meg 7,5 kilo trykk etter tuning den ga meg 9,5. Du må også gjøre tomgangen så langsom du kan få den ved å stille inn nålen for sakte hastighet på karben. Jeg måtte kjøre min rikere for å få den til å gå sakte på tomgang, og den vil ikke gå på tomgang så sakte til motoren er varm, jeg varmer den alltid opp i flere minutter før en flytur. Hvis du har brukt en karb med en nål, må du sjonglere lavhastighets tomgang og maksimal skyvekraft for å få et balansepunkt. Derfor brukte jeg en karbon med to nåler. Du vil også legge merke til at du ikke trenger å justere nålene så langt for å se stor forskjell i effekt. Også når de er satt, trenger du egentlig ikke å justere dem ofte, i motsetning til glødemotorer. For det andre trimmet jeg alle kontrollflatene nivået, bortsett fra heisen, jeg liker det bare med et kryss eller to, dette får fort fort opp og tar avganger jevnere. Etter at du er i luften, justerer du bare trimmen. Radioen jeg brukte har en motorstoppbryter, den stenger gassen helt for å slå av motoren så fort som mulig. For det tredje, foreta en jordradiokontroll, hvis du bruker en FM -radio med en lang antenne, hold antennen nede på senderen og gå minst 100 fot fra flyet, bør du ha rystefri drift, hvis du ikke gjør det, fikser du det før du flyr. Gjør testen mens den kjører, og beveg deg rundt flyet for å sikre at du ikke har en blind flekk. Hvis du bruker en ny digital radio, følg produsentens anbefalinger.

Trinn 27: FLYT !

Selv om dette flyet går raskere sammen enn balsa, er det fortsatt en godbit å ta et ut for første flytur. Du må også sjekke hele flyet og sjekke balansen din, men et haletungt fly flyr ikke bra i det hele tatt. anta at du brukte 25cc motoren eller bedre og beskriv hvordan min flyr. På grus start ved full gass uten klaff er rundt 65 fot, med 35% klaff rundt 45 fot. På fortau tar du ti fot av disse målingene. Min første flytur løp jeg opp gassen og tok til luften og klatret sakte ut, gjorde en langsom sving og la merke til at det faller mer i en sving enn noe balsafly. Jeg brukte ingen klaff. Opp til en sikker høyde justerte jeg deretter radioen slik at den fløy nivå og ikke rullet noen. fordi det er et plastfly synes jeg at jeg må gjøre dette hver flytur, men ikke så veldig mye. Jeg hadde en følelse av å fly rundt i enorme figur åtter en stund. Flyet er veldig reaktivt ved full gass, jeg dro det tilbake til 3/4 gass og cruiset. Jeg droppet klaffene og det bremset til en kryp, en veldig ustabil gjennomgang, du må holde toppen av det hvert millisekund med klaffene helt ned. Jeg tok noen få pasninger for å simulere landing og trakk deretter klaffene noen tilbake, det fløy bra på den måten, så jeg gjorde en skikkelig landing. Landingen gikk bra, selv om jeg snurret ut på slutten, er haledragere vanskelige på grus … størrelse og flygeegenskaper kan du gjøre langsomme ruller, hammerhoder og sløyfer. Bare vær sikker på at du er høyt på himmelen. Jeg håper du synes dette er nyttig, jeg ser på de nye flyene og de fleste er elektriske, det er greit bortsett fra 15 minutters flytid på et 150,00 batteri som er veldig fin, appellerer ikke til meg. Jeg må også minne alle om at dette er et stort RC -fly og kan alvorlig skade noen i et krasj, så fly deretter. Safe Flying, Zachary M.