Hvordan fikse en LCD -bakgrunnsbelysningseffektomformer. Bruke en Fujiplus FP-988D. for $ 0 .: 9 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:26

I denne instruksjonsboken vil jeg lede deg gjennom å fikse en død LCD -bakgrunnsbelysning med omformeren ved hjelp av delene du har. Du kan se om du har et dødt baklys ved først å eliminere andre muligheter. Sjekk skjermen på flere datamaskiner. Sørg for at indikatorlampen på monitoren lyser og forblir på osv. For denne monitoren endte problemet opp med å bli to kondensatorer som ble truffet av "kondensatorpesten" - (slå den opp på Wikipedia). og en brent overflatemonteringsmotstand. Jeg hentet alle delene fra søppel jeg skulle kaste. Dette var en gratis løsning. Vær også forsiktig når du arbeider med kondensatorer og denne omformeren generelt. Det er ekstremt høy spenning og i stand til å gi ganske sjokk. Også å bygge en sikring som jeg gjorde - er ikke veldig smart. Produksjoner er veldig billige - så hvis de gidder å sette en sikring i et produkt - er det sannsynligvis av en god grunn. Det eneste kameraet jeg har tilgjengelig er min iphone - som er dårlig, og jeg beklager. Forhåpentligvis kan du fortsatt forstå poenget. Jeg håper dette hjelper noen. Nye inverterkort er omtrent 65 $ og ikke verdt prisen. Helvete jeg betalte bare 180 for hele minitoren for 3 år siden. vær trygg ~ nyt

Trinn 1: Bevis at det er baklys

For å bevise at du har død død: 1. snu skjermen mens den er koblet til en datamaskin. 2. ta en sterk lommelykt og lys den på skjermen3. Se for å se om du kan få en svak indikasjon på et bilde. *** Husk at en LCD -skjerm er som en glassrute. Inorder for å se bilder - det må være en lyskilde for å belyse det.

Trinn 2: Trekk skjermen fra hverandre

demontere skjermen: På denne enheten er det fire skruer på baksiden og en tapp. Trekk skruene og sprett tingen fra hverandre. Ikke vær lat - du trenger ikke bruke en skrutrekker for å ødelegge saken. I stedet arbeider du sakte rundt perimiteren med neglene. Jeg klarte å bruke brettede papirbiter som kiler. Dette fungerte veldig bra. Fortsett å jobbe med det, du får det. IKKE BRUK EN SKRUEFØRER. du kan gjøre det uten å ødelegge plasten!

Trinn 3: Gå til elektronikken

når plastdekselet er fjernet fra baksiden - trekk av metallplaten. Under gjæringen vil det mest sannsynlig være to brett. En av dem vil være logikkbrettet og den andre vil være omformeren. Logikkortet vil ha monitorimputene - omformeren vil ha ledninger som fører til baklysene. Mest sannsynlig vil ledningene være blå/rosa.

Trinn 4: Se på hva som er galt

Se etter åpenbare skader på omformerkortet. Brente spor - sprukne komponenter eller i mitt tilfelle bulking kondensatorer. Kondensatorene mine var ferdige.

Trinn 5: Bergingskomponenter

Elektronikk fungerer ikke med "magi". Når noe er ødelagt er det en grunn. 99% av elektronikken som kastes kan repareres eller i det minste ha noen gode komponenter. Ta en gammel video eller TV eller gå til craigslsit og ta en gammel skjerm. Finn brikken du mangler og erstatt den. I min situasjon var kondensatorene døde. de bulket og tydeligvis rotet seg. De var 25v@100uF. Generelt (og jeg er ingen elektroingeniør - jeg er egentlig en bioingeniør) i situasjoner der kondensatorer brukes strengt på strømforsyning - er det ok å øke kapasitansen. Her tror jeg kondensatoren blir brukt til å jevne ut strømmen og sparke i gang rørene. Ved å øke kapasitansen legger du noen ganger større belastning på strømforsyningen som må holde hetten toppet - men ofte produserer det en endeløs søken etter å kutte kostnader, legg minstestørrelsen på alt i komponentene. Så noen ganger er det mulig å øke kapasitansen til et lokk og faktisk forbedre enheten. (referanseøkende RAM -kondensatorer på datamaskinens hovedkort) Wikipedia -artikkelen om kondensatorpesten er veldig interessant (for alle) - les den. Jeg hadde tilfeldigvis en gammel Dell -strømforsyning som lå rundt, og jeg tok parker fra den. Du kan få deler fra anyhting !!!! Jeg fant 25volt kondensatorer i strømforsyningen med 330uF kapasitans. Jeg vet jeg vet,> 3x kapasitansen? vel det fungerer …

Trinn 6: Avlodding og re-lodding

Ut med det gamle og inn med det nye! Loddetinn vekk! Husk de fleste moderne kondensatorer er retningsbestemte! (match den sorte stripen på hetten opp til markeringen på brettet)

Trinn 7: Det virker ikke ?

På dette trinnet satte jeg alt sammen igjen og slo det inn. Ingenting. Hva kan det være? Det viser seg at det er en overflatesikring. fra det jeg har lest online SMD -sikringer står for 90% av inverterkortets feil. Jeg leste dette på et forum, så jeg vet ikke om det er sant. For å være ærlig ante jeg ikke at disse eksisterte. På inverterbordet er SMD-sikringen merket "R1" … Motstand 1? Den eneste merkingen på denne sikringen er bokstaven "P" eller kanskje den opp-ned-små bokstaven "d". Uansett så søkte jeg og søkte, men fant ikke amp verdi av denne sikringen.

Trinn 8: Bro over sikringen (PÅ DIN EGEN RISIKO)

Jeg var frustrert over å prøve å finne verdien av sikringen-overflatemonterte komponenter er ikke godt dokumentert-så jeg gjorde hva enhver selvrespekterende "få-det-gjort-for-billig" hacker ville gjøre. Jeg bygde broen med en ledning. Til mitt forsvar - ledningen jeg brukte var ekstremt liten awg. Sannsynligvis tykkelsen på et hår. Og jeg tror at den opprinnelige årsaken til sikringen sviktet var det faktum at kondikatorene - på vei ut, mistet kapasitans og inntok mer strøm fra kilden. -(det dosent virkelig gjøre sence jeg vet). Du bør virkelig bruke en sikring. Jeg vil gjette at sikringen var i 300mili amp -området - men dette er bare en gjetning

Trinn 9: Sett det sammen og kryss fingrene

sette det hele sammen igjen. Slå av all ekstern støy og la elektronikken være eksponert. Når du pulger det i lukten av røyk! Lytt etter støy. Slå på enheten … brenner det noe? Hvis ikke, så suksess!