Easy ATX Bench Top Power Supply .: 4 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:26

Det har vært noen få gode oppskrifter og instrukser om dette emnet, nylig. Dette bildet jeg fant på dutchforce.com inspirerte meg endelig til å lage mitt eget. https://www.dutchforce.com/~eforum/index.php?showtopic=20741Uten å være kjent med den indre virkningen av en ATX -strømforsyning, brukte jeg en av mine favoritt hackingmetoder … Jeg overførte alle linjene til en ryddig liten fargekodet rad, hvor jeg kan rote med dem på fritiden. Dette tillot meg også å omgå mye hardt arbeid, og resulterte i en veldig kompakt design som er lett å tilpasse og modifisere ytterligere.

Trinn 1: HVORFOR ER DET SÅ MANGE DARN WIRES ???

Ok, slapp av. Det er massevis av redundans i ledningene her. For mitt liv vil jeg aldri finne ut hvorfor de trenger så mange ledninger i denne dumme strømforsyningen, spesielt når så mange av dem drar til samme sted.

1. Det er en grønn ledning som går til 20/24 pinners ATX -kontakten. Når den trekkes til bakken, slår den på forsyningen. Med mindre den holdes lav, er den eneste likestrømmen som kommer ut av tingen en lavstrøm 5V standby -strøm fra den lilla linjen. 2. Det er en grå "Power Good" linje. Jeg finner ikke mye informasjon om dette, men flere personer foreslår at du bør legge en liten belastning på den, for eksempel en LED og motstand. Min ser ut til å fungere fint uten å gjøre det, og spenningen målt på denne linjen er 4,7V eller så. 3. Det kan være en brun linje, som er 3.3V tilbakemeldingslinje, som bør festes til en av de oransje 3.3V linjene. På min forsyning var denne ledningen allerede i kontinuitet med 3,3V utgang på selve kretskortet. Så jeg lurer på hvorfor de til og med gidder å bruke denne ledningen, for den går inn i ATX -kontakten, og deler en pinne med en 3.3V linje, uansett … mer redundans. 4. Det kan være en liten tynn rød og/eller gul ledning, som er +5V/ +12V tilbakemeldingslinjer, som bør festes til den respektive fargede +5V/ +12V kraftledningen. Min hadde bare en liten rød ledning. Det er flere røde, gule og oransje utgangstråder med stor diameter. Du kan fjerne dem alle unntatt en av hver farge, med mindre du skal beholde lange lengder på denne ledningen og ikke har råd til et minimalt spenningsfall fra denne allerede relativt dårlig regulerte typen høy utgangstilførsel, så er det egentlig ikke noe poeng i å koble til store bunter av dem sammen, som mange andre mennesker har gjort i sin egen versjon. Uansett.. det er det grunnleggende. Den eneste andre tingen å legge til er at noen forsyninger trenger en minimumsbelastning på 5V -ledningen før utgangsspenningen (på 12V -linjen) blir stabil. Jeg eksperimenterte med 12V -utgangen på strømforsyningen min, ved å bruke et 1 ohm stykke motstandskabel. Dette ble gjort med og uten en 80 ohm lastmotstand mellom 5V og bakken. Uten belastning: 12V utgang ved åpen krets var 13,06V. Utgangen med motstandskabelen festet og glødende varm var 11,53V. Spesifikasjonen på forsyningen angir 15A utgang. Så dette virker helt akseptabelt for meg. Med lastmotstander mellom 5V skinne og bakke: 12V når den åpne kretsen var 13.06V. Med motstandskabel festet var 11,55V. Forskjellen var statistisk ubetydelig, med mitt multimeter av lav kvalitet. Etter en dypere undersøkelse fant jeg ut hvorfor lastmotstanden ikke gjør noen forskjell på strømforsyningen min: Det er allerede en resistiv last innebygd. Selv uten lastmotstanden er det en 8 ohm motstand mellom 5V skinne og bakke! Så nei, strømforsyningen min er ikke magisk effektiv … men det er i det minste en del mindre å bekymre seg for. Jeg fant også ut at 3.3V -linjen var lastet med en 10 ohm motstand. Jeg åpnet den faktisk for å ta en titt, og jeg så begge disse effektmotstandene inne i forsyningen. Jeg tok også noen bilder mens jeg var der inne, men jeg hadde et irriterende flash -kortleserproblem, og jeg er for irritert til å gjøre det igjen.

Trinn 2: Gjennomgang:

Først av, koble fra strømforsyningen. Deretter hakker du av alle ledningene, og lar noen få centimeter henge utenfor strømforsyningen. Hvis den har blitt koblet til i løpet av den siste dagen eller to, må du tappe av kondensatorene. Det er mange vanskelige måter å gjøre dette på.. men du kan enkelt gjøre dette uten å åpne forsyningen. Klipp den grønne ledningen. Slå på strømbryteren, hvis det er en. Berør deretter den grønne ledningen til kabinettet og vent til viften slutter å bevege seg.

Åpne chassiset. Hvis du vil fjerne noen av de fremmede ledningene, kan du enten kutte dem av eller avolde dem. Jeg desolderte min. Hvis du velger å desolde dem, må du fjerne kretskortet. Fjern skruene og løft kretskortet forsiktig. Berør deretter en leder mellom kontaktene til de store høyspenningskapslene, bare for å være sikker på at de er helt blødde. Sørg for å bruke bare én hånd mens du gjør dette, så du ikke danner en krets som går nær hjertet ditt. Jeg forlot bare en enkelt ledning for hver utgang, og to for bakken. Du kan deretter lodde opp spenningsfølingslinjene og/eller den grønne linjen, akkurat nå, som beskrevet i forrige trinn. Eller hvis du ikke er sikker på hvordan du skal koble disse til ennå, ikke bekymre deg for det. Du kan bare koble over alle linjene på utsiden av strømforsyningen og finne ut av det senere.

Trinn 3: Utgangskontakter

En populær type kontakt som skal brukes for utgangseffekten er en bindende stolpe. Disse praktiske kontaktene skrues opp/ned over en stolpe med et hull i. Hvis du kjøper et brødbrett, kommer de ofte med et sett med disse permerne integrert på bakplaten. Jeg har aldri likt dem, og jeg har fjernet og kastet dem fra alle brødbrettene mine.

En annen populær type kontakt er bananpluggen/kontakten. Jeg har ikke noen av disse heller. Man kan ellers bruke RCA -kontakter. Hvis en hadde noen. Jeg brukte den universelle kontakten: loddetinn. Jeg tok et halvt gram kobber -PCB -materiale og kuttet i størrelse med et stikksag, så det passet over siden av chassiset, ved siden av hullet hvor ledningene kommer ut. Jeg boret fire skruehull, slik at det festes godt til chassiset. Deretter tok jeg ut et målebånd og merket av en flekk for hver ledning. Merk av linjene dine med en markør Fjern kobber med et karbidspisset hånd-etsingsverktøy Test "pcb" med en kontinuitetstester Loddetråder. Dekk tilkoblingene med epoksy, og la igjen en utsatt pute for loddingstilkoblinger. Dette tjener til å hindre at ledningene faller av når du lodder andre store ledninger til loddetinnene. Jeg la til et tynnere kobberbrett over toppen av denne kretskortet som en "skrapeplate". Jeg kan fjerne og bytte ut denne "skrapeplaten" ved å løsne skruene og kutte eventuelle loddede hoppere. Dette ga et godt sted for min første testing, og jeg vil bruke den til å lage ideer jeg har for ytterligere kontrollkretser. Etter hvert kan jeg ende opp med å lage et deksel med noen standard utgangskontakter.

Trinn 4: slutten

Vel, jeg vet at jeg ikke la til mye ny informasjon eller nær så mange bilder jeg ville på grunn av den nevnte kortleserfeilen. Men jeg gjorde i det minste noen tester og avdekket en grunn til at noen forsyninger ikke krever belastning av 5V -utgangen … Så undersøk motstanden mellom 5V -skinne og bakken på strømforsyningen. Det kan være greit å gå rett ut av esken, som min var. Og hvis du virkelig vil vite hva som skjer, trekker du ut multimeteret og tester. Det er ingen erstatning for å sjekke og vite ting selv.