Tube Screamer Clone: 6 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:26

Jeg har egentlig aldri vurdert å bygge mine egne gitarpedaler. Jeg har alltid tenkt at det var best hvis jeg overlot til noen andre å bygge verktøyene som ville bygge tonen min.

Da jeg først begynte på gitarer, spilte jeg accoustic og det morsomme var at selv om jeg hadde spilt i omtrent 2 år, visste jeg ingenting om gutiars. Min første forvrengningspedal var FAB Metal -pedalen. Det var billig. Det er egentlig alt jeg kan si om det. Den neste pedalen jeg fikk var den klassiske Boss DS-1. Med DS-1 begynte jeg å lure på det og kom til slutt på et nettsted som viste meg hvordan jeg modaliserer pedalen. På dette tidspunktet bestemte jeg meg for at jeg lager min egen tone, og det er nettopp det jeg skal gjøre i denne instruerbare.

Trinn 1: Få delene

Jeg fant planene for dette prosjektet på tonepad.com, lenken finner du her: https://www.tonepad.com/project.asp? Id = 1Jeg lastet ned PDF -filen, det er to alternativer. Den første er at du etser din egen PCB eller at du kjøper et forhåndstrykt brett fra dem. Personlig foretrekker jeg å spare litt penger og gjøre det selv. Hvis du ikke har rekvisita eller erfaring, foreslår jeg at du finner instruksjoner om etsing av kretskort først. Metoden jeg valgte bruker du her på Instructables.com. Det er på denne lenken: https://www.instructables.com/id/Stop-using-Ferric-Chloride-etchant!-En-bedre-etc/? ALLSTEPSI valgte dette fordi det er "gjenbrukbart" (ja, jeg vet, jeg er billig). Jeg vil ikke skrive ut etsingsprosessen siden den finnes på lenken. Jeg vil imidlertid legge ut bilder av hvordan det gikk med meg. Jeg bestilte alle delene fra Small Bear Electronics. De er ganske rimelige uten de store fraktkostnadene som påløper fra musen. Definitivt anbefale. Nylig har jeg lest en artikkel om delene som utgjør rørskreameren. Det er mye diskusjon om visse deler er bedre enn andre. Noen hevder og sverger at ved å bruke alle NOS (New Old Stock) som betyr produsert tilbake når og aldri brukt. Dette er fordi de vil replikere den eksakte lyden de hadde den gang. Jeg føler at det er flott, men med tanke på at motstander fortsatt er motstander. Caps er fortsatt caps og ICs er fremdeles bygget det samme. Tenk på dette, hvis en presisjonsmotstand gjør den samme jobben som en karbonmotstand, bare bedre, hvorfor ikke? Tross alt har man bare fordeler av mindre støy. (som er bra … ikke sant?) Når det gjelder IC -ene, hører jeg at folk er villige til å betale opp $ 45 for en NOS JRC4558D. Men tenk på dette, hvis det ble laget på samme produksjonslinje, ved hjelp av de samme materialene, uten endring av originalen. Hvilken forskjell gjør det? Så igjen, det er HVIS betingelsene er de samme. Kapsler (kondensatorer) … umm … gå for de bedre? Hvilke er bedre? her er en liste (igjen med mye diskusjon om rekkefølge) 1/2. Polystyren 1/2. Polypropylen (Film og folie før metallisert) 3. Polyester For selve lydkjeden, hold deg borte fra keramikk og elektrolytikk. Disse capsene er fortsatt gode, bare ikke i lyd. *** OPPDATERING *** Nylig mottok jeg denne kommentaren fra Spinergy (plassert nederst på siden) og jeg skjønte at den skjulte det jeg savnet. Takk

Når det gjelder caps i signalbanen, hvis originalen brukte elektrolytikk, er det det jeg vil holde meg til her hvis du virkelig vil dupe den originale lyden. I en applikasjon som denne vil bedre motstander ikke gjøre noen reell forskjell. De nye renere IC -ene vil gjøre en liten, men sannsynligvis umerkelig forskjell. Poly caps i stedet for elektro er der den største endringen vil skje. Elektrolytiske hetter er det siste du vil ha i signalbanen til din Hifi -forsterker eller høyttaleroverganger, men for noe slikt er deres iboende skitne forvrengte natur en sentral del av den originale kretsens stemme. Dette er tross alt en del av et instrument som lager musikk, ikke avspillingsutstyr som prøver å gjengi et opptak trofast. Selv om bruk av NOS -deler vanligvis er greit hvis de er billige og lett tilgjengelige, ville jeg aldri gått NOS på elektrolytiske hetter. I motsetning til motstander, IC -er eller filmdeksler som virkelig er "solid state" og vil lagre praktisk talt for alltid uten nedbrytning, er elektrokapsler utsatt for kjemisk nedbrytning av den elektrolytiske pastaen som får dem til å krysse av. Deres toleranse er ikke bra å starte, og etter 20-30 år kan verdiene deres være over alt. For ikke å snakke om at de rett og slett kan dø av alderdom. Hvis du vil ha en mykere lyd mot duplisering av den originale tonen, er poly caps absolutt det riktige valget. Elektrolytiske hetter introduserer forvrengning fordi deres indre motstand mot frekvens er ikke -lineær, noe som får dem til å fungere som en tilfeldig justert grafisk equalizer. Jo høyere frekvens, desto større forvrengning. Poly caps, derimot, er veldig lineære og introduserer i hovedsak null forvrengning. Hvilken skal jeg bruke i en effektpedal? Ingen rett eller galt, bedre eller verre, det er helt opp til personlig valg. De er et tuningelement akkurat som å velge strenger, pickuper osv.

Trinn 2: Rask gjennomføring av etseprosessen

Ja, jeg vet, på den siste siden sa jeg at jeg ville hoppe over etsen, men jeg byttet min.

Her er trinnene: 1. Skjær brettet til riktig størrelse og rengjør det grundig. 2. Bruk en metode for å få designet på brettet. (Jeg prøvde denne blåpressen N 'peeling. Det fungerte egentlig ikke i det hele tatt, antar at jeg brukte for mye varme med strykejernet. Jeg endte opp med å bruke toneroverføringsmetoden og fylte ut blanke flekker med en Sharpie) 3. Ets borte! 4. Rengjør toneren/trykk N'Peel/Whatever av brettet. 5. Bor hull. 6. Rengjør brettet

Trinn 3: Legge komponentene på brettet

Nå som brettet er rent, kan du begynne å lodde komponentene. Sørg for å doble hvis ikke tredoble sjekk hvor hver komponent går før lodding. Dette vil spare mye frustrasjon i det lange løp, slik at du ikke trenger å avlodde deler.

Når det gjelder lodding, vær ekstra forsiktig med transistorer, halvledere og dioder; da de kan bli skadet av varme. Jeg anbefaler at du bruker varmeelementklemmer hvis du er ny i lodding eller ikke har så mye erfaring. På bildene kan du se at jeg plasserte brikken i en holder. Hva dette gjør er at det forhindrer at brikken ved et uhell blir skadet under lodding, og brikken kan også byttes ut. Å sette forskjellige chips i holderen en annen lyd som skal oppnås. For lodding, se etter et strykejern med lavere watt og finere spiss.

Trinn 4: Arbeid med vedlegg

For dette trinnet tok jeg et tomt kabinett boret hull i det og malte det. Dette var første gang jeg gjorde det, og jeg trengte å returnere boret veldig raskt, og dermed den skitne borejobben. Jeg fokuserte også på selve boringen, så jeg hadde ikke tid til å ta bilder før jeg var ferdig med det siste malingslaget.

Ganske selvforklarende, sørg for at du måler den nøyaktige plasseringen av hullene. Deretter tar du et slag og gir hullet litt "forsprang". Deretter tar du bare et metallskjær. Bruk den høyeste hastigheten, litt olje og bor vekk. Før du maler, må du passe på alle komponentene for å sikre at alle passer. Jeg gadd ikke å avgrense kantene fordi bare komponenten ville berøre den. For maling: 1. Rengjør foringsrøret. 2. Spray primeren på foringsrøret. Det er best å bruke lette strøk og spray mange av dem. Bare sørg for at du lar forrige strøk tørke før du sprayer det neste. Hvis du ikke gjør det, vil resultatet bli en veldig tykk goopy og mulig rennende maling. Hvis du gjør rot på dette trinnet, kan du alltid slipe ned primeren slik at den er jevn, finishen spiller ingen rolle siden 3. Spray det siste strøk på samme måte som primeren ble påført.

Trinn 5: Inne i kabinettet

Når du kobler kortet til komponentene, er det en guide på tonepad.com som viser deg de forskjellige måtene å gjøre det på. Det jeg gjorde var at jeg tok en plan og deretter endret den slik at den skulle fungere for det jeg trengte.

Jeg tror at det er bedre å sørge for at du bare har nok ledning, men sørg for at den ikke er for kort. For mye ledning vil bare få det til å se rotete ut. Andre da som måler syv ganger og kutter en gang.

Trinn 6: Testing …

For dobbel test, hvis ikke trippel, sjekk tilkoblingene. Sørg for at alt er på riktig polaritet.

Start med å koble den til og se om bypass (av -stilling) fungerer. Deretter plugger du den inn og sørger for at LED -lampen lyser, hvis den ikke kobles fra, og sjekk igjen. Virkelig kan det være en milliard ting som kan skje, men det er opp til deg å finne ut av det, for det meste er det sannsynligvis bare en instruksjonsfeil. eller det kan være en delfeil. Nyt pedalen !!!