Hvordan bygge et stativhode for $ 10 som er panoramisk: 5 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:26

Sy programvare og digitale kameraer gjør panoramabilder langt enklere enn noen gang før. For å få de beste resultatene trenger du imidlertid et spesielt stativhode. Disse kan koste hundrevis av dollar, men å lage din egen er ikke så vanskelig. Enda bedre, det er skitt billig. Det er fantastisk programvare der ute for panoramafotografering. Ulike programvarepakker forvrenger, syr og blander bildesekvenser slik at de (ideelt sett) ser ut som et stort panoramaskudd med høy oppløsning. Imidlertid er det ikke lett å få disse bildene til å vise seg perfekt når du holder kameraet ditt eller bruker et vanlig stativ, spesielt når noen deler av bildet er ganske nær linsen. Problemet er "parallaks", eller, for å rive noe ut av American Heritage -ordboken siden jeg ikke skal prøve å forklare det selv, "en tilsynelatende endring i retning av et objekt, forårsaket av en endring i observasjonsposisjon som gir en ny siktlinje." For å fikse dette må du få kameraet til å rotere rundt et bestemt punkt som er foran skrueskruen i kameraet ditt. Panoramahoder kan være veldig dyre i området $ 300 til $ 500 for "navnemerker" -hoder. Flere design for nærmere $ 100 er tilgjengelig på nettet, men se litt på den spinkle siden. Å bygge ditt eget panoramahode for et speilreflekskamera er ikke så vanskelig eller dyrt. Delene til designet som vises her koster omtrent $ 10. Hver del her er tilgjengelig i en butikk som Home Depot. Når du kommer forbi noen av feilinformasjonen der ute, er den eneste vanskelige delen å finne ut dimensjonene. Ulempen er at festet bare er nyttig for et bestemt kamera/objektivkombinasjon. På den annen side kan du ikke feilaktig ødelegge en av de kritiske justeringene når du har bygget det, og det hjemmelagde feste er så lett som et par små biter av tre. Mine trebearbeidingskunnskaper er ikke førsteklasses, men det er virkelig ikke så mye behov for å få det til å se så pent ut. Ikke bekymre deg for utseendet, bare få nøkkelmålingene i nærheten, så får du et fullt funksjonelt nytt leketøy.

Trinn 1: Teori og spekulasjon

Før vi starter, må vi gjette om det magiske rotasjonspunktet som er nevnt tidligere. Det er her feilinformasjonen kommer inn. Punktet kameraet må rotere rundt er "inngangspupillen", ikke knutepunktet som det ofte fremgår. Enda bedre, hvem bryr seg om hva de kaller det, det er en test for å finne ut det. Rotasjonspunktet (inngangspupillen) er IKKE nødvendigvis halvveis nedover linsen. Faktisk er det på mange kameraer ikke engang i nærheten av det. Så, hva er testen for å finne inngangspupillen? Vårt feste vil holde kameraet sidelengs, men foreløpig er det enklest å bare holde det horisontalt. Plasser to gjenstander på et bord slik at de står i kø når du ser gjennom linsen, et par batterier fungerer perfekt for dette. Panorer linsen til høyre og venstre som du vanligvis ville. Du vil se objektene bevege seg i forhold til hverandre som er parallaks. La oss nå finne et bedre svingpunkt. Sett spissen av pekefingeren på venstre hånd et sted langs bunnen av objektivets fat. Nå roter kameraet om det punktet. Prøv å holde den venstre hånden så stabil som mulig (kom igjen, du er fotograf, du har faste hender, ikke sant?) Ser du fortsatt et skifte? Beveg fingeren/svingpunktet langs linsen til det skiftet forsvinner. På min Canon 17-85 EF-S var punktet 4 1/8 tommer foran skrueskruen. Dette bildet viser kameraet rett frem og batteriene justert: Nå er kameraet snudd til siden. Justeringen er ganske nær, men ikke perfekt - vi kan se venstre kant av det bakre batteriet stikke ut:

Trinn 2: Skjæring

Det er fire trestykker som vi må kutte:- Basen- Siden- Armen- Svivelen Svivelen er valgfri. Hvis du bruker et vippe- og panoreringhode, hopper du over det. Men hvis du har et kulehode, er det mye lettere å inkludere det enn å prøve å justere kulehodet hvert skudd. Først, kutt et stykke tre til basen. Bruk et stykke veldig flatt, tykt (5/8 "eller så) eikekryssfiner eller en planke av løvtre. Lag det omtrent 12" x 10 cm ". Deretter skjærer du siden. For å sikre at kameraet har nok klaring når du svinger det ned, gjør det litt over 5 "høyt. Bredden vil være den samme 4 "som basen. Legg de to 4" kantene på linje slik at siden sitter på toppen av basen for å danne en "L" (se bildet ovenfor). Bor hull opp gjennom bunnen av basen i siden og skru de to sammen. Litt lim og kanskje litt avstivning kan hjelpe denne mindre bøyningen, jo bedre.

Trinn 3: Boring

Nå må vi bore et par hull. Størrelsen på alle hullene i dette prosjektet bortsett fra det siste er opp til deg, avhengig av hvilken størrelse festeanordninger du kjøpte. Det første hullet må gå i basen -vi må bore et hull i nærheten av midten. Den nøyaktige avstanden fra siden er kritisk, den må løpe gjennom midten av linsen. Så legg kameraet på et bord. Mål høyden fra bordet til midten av linsen som er avstanden hullet i basen må være fra siden. Hvis du ikke bruker en svivel under sokkelen, trenger du et ganske stort hull her, som du må installere en stikkontakt (eller sette inn mutter) slik at stativet kan skrues inn i stativhodet. Dimensjonene til den kontakten avhenger av stativet ditt hvis du planlegger å montere dette på skruen som normalt festes til kameraet, du vil ha en 1/4-20 kontakt. Slik ser en innleggsmutter ut: Hullet i siden er der armen vil svinge. Som sådan må den være i samme plan som hullet i basen. Med andre ord, hvis du ser på enheten fra siden, vil sidehullet vises rett over borehullet. Gjør hullet i siden omtrent 4 1/2 til 5 tommer over basen, kameraet trenger plass til å svinge nedover når du tar et bilde av himmelen.

Trinn 4: Forts

Deretter kutter du armen. For å finne ut lengden, start med den tidligere målte avstanden mellom inngangspupillen og skruehylsen (den som var 4 1/8 tommer på min Canon), denne avstanden er vist i grønt ovenfor. Legg til en halv tomme til en tomme på hver side. Bredden trenger bare å være et par tommer. Bor et hull i den ene enden for at armen skal festes til sidestykket der det vil svinge. Bor et annet hull 4 1/8 tommer (eller hva målingen din er) nedover armen mot den andre enden. Dette siste hullet er der kameraet festes, så det må være 1/4 bredt. Sett en 1/4-20 tommelskrue gjennom dette hullet (1/4-20 betyr 1/4 bredt, med en trådhelling på 20 (som er den vanligste stigningen). Fester nå armen til siden. Du trenger en flatskrue til maskinen, du må kanskje stikke ut litt av hullet i armen slik at hele hodet kan synke ned i armen og ikke treffe linsen din: Skyv skruen gjennom armen, deretter gjennom siden, bruk deretter en skive og en vingemutter for å feste den.

Trinn 5: Etterbehandling

Hvis du har valgt å inkludere svivelen, kutter du et treverk på størrelse med basen, helst stort nok, slik at det stikker litt ut slik at du kan sette markeringer på det slik at du kan se hvor mange grader du har svingt. Det er ikke nødvendig, men jeg skar min i en sirkel for å gjøre disse merkene lettere å se (de er ikke vist på bildet ennå). Bor et hull gjennom midten av det, og skyv en flatskrue gjennom det, deretter gjennom hullet i basen. Som med hullet i armen, må du sannsynligvis stikke litt ut hullet i svivelen slik at du kan forhindre at hodet stikker ut. Overflaten må skylles med stativet. Fest skruen med skive og vingemutter. Til slutt må du installere en sokkel eller en mutter som beskrevet ovenfor for bunndelen. Plasser den så nær midten som mulig for å maksimere stabiliteten. Sand alle delene. For å gjøre ting ferdig kan du lakkere, forsegle eller male, men ikke få noe av det på de roterende overflatene de vil feste seg hver gang du justerer armen eller svinger. Det anbefales å feste et lite nivå. Det er det, vi er ferdige! Når du bruker det nye panoramahodet, må du huske at det aldri svinger på det punktet hvor kameraet er skrudd fast i armen som leddet sitter fast. Drei på armen og basen etter behov, og overlapp 20-50% mellom skuddene. Men uansett hva du bruker, vil dette nye verktøyet gjøre sømmen langt enklere og mer nøyaktig. For eksempel ble denne panoramabildet sydd sammen fra 9 bilder: Bildet i full størrelse var 32 megapiksler, men det ble sydd sammen uten feil større enn en enkelt piksel! Bildet hadde ingen blanding, men den eneste sømmen du kan se (til høyre for banen) skyldes en eksponeringsfeil - det skyet litt opp for meg midt i sekvensen.