DIY Rat Clone Distortion Guitar Effect Pedal - the Dead RAT: 5 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:25

Dette er ikke en Mickey Mouse -forvrengningspedal! Denne pedalen er en klon av en av mine favoritteffektpedaler fra 80 -tallet … ProCo's RAT Distortion. Det er en grunnleggende OpAmp-forvrengningspedal ved hjelp av den klassiske LM308N IC-brikken som er en ganske enkel konstruksjon for de som er praktiske med en loddepistol, har en gratis helg og elsker rock-n-roll. Oppsettet vi bruker ble designet av Francisco Pena som har gjort en utmerket jobb med denne og andre pedaldesigner på Tonepad.com. (vær så snill å ikke redigere kretskortets kunstverk med mindre du har tillatelse fra forfatteren. (beklager Francisco!) pedal- og gitarrelaterte prosjekter å bygge fra nybegynner til avansert. Du trenger også PDF-en for off-board ledninger for å koble inngangs-/utgangskontaktene og strømmen til pedalen. TonePad.com har også ferdiglagde kretskort å kjøpe hvis du ikke har tid eller krefter til å lage din egen. PCB -ene på tonepad.com kommer med en skjermtrykt komponentside, fortinnede loddeputer og en loddemaske - alt til en ganske grei pris med tanke på kostnaden for rekvisita du må kjøpe for å lage din egen! Jeg anbefaler å gå denne retningen hvis du vil ha så nær feilfri bygg som mulig. Du kan kjøpe flertallet (om ikke alle) delene fra Small Bear Electronics som tilbyr ganske rimelige priser og er tilhenger av TonePad og flere andre DIY -musikkprosjekter nettsteder. (Anbefales også!) Jeg laget grafikken i Adobe Illustrator og har gjort den tilgjengelig nedenfor for alle som ønsker å bruke den. Det er en PDF -fil lagret fra Illustrator, så den kan enkelt redigeres med hvilken som helst vektorgrafisk programvare som kan åpne pdf -er ….. ha det gøy og bli vill. (Jeg legger ut noen lydklipp og kanskje noen videoer snart for å gi deg en idé om hva den kan gjøre.) La oss nå gjøre oss klare til Rat-n-Roll…..

Trinn 1: Få varene…

PDF -filen har deleliste sammen med kretskortoppsettet. Dette er ikke et RatShack -prosjekt, så du må bestille online fra Small Bear Electronics eller en annen anerkjent elektronisk deleforhandler som Digikey, Mouser eller MCMinone hvis du ikke er så heldig å bo i en by med en anstendig elektronisk delebutikk. Jeg bruker metallfilmmotstander i stedet for karbonfilm på grunn av det strammere toleranseområdet (10% eller 5% for karbon vs. 1% metallfilmfeilmargin), og hvis du kjøper et sortiment på nettet, kan du få dem i bulk ganske billig. Du kan kryssreferere IC og transistorer online på NTE for å finne den "generiske" NTE -versjonen, som vanligvis er lettere å finne lokalt. Audiofile typer rynker pannen når de bruker NTE-deler til avanserte prosjekter, for eksempel ombygging av forsterker, som gjør inkonsekvenser i delspesifikasjoner, men for prosjekter som dette har jeg ikke hatt noen problemer så langt. Ikke angitt i skjematisk, men antas kunnskap er: Alle motstander er 1/4 watt, alle kondensatorer må vurderes til 12 volt eller høyere. (en 12V.01uF kondensator og en 50V.01uF er de samme bortsett fra at 50V kan ta mer spenning og vil være større i størrelse hvis du var nysgjerrig.) I tillegg til delene som er oppført i PDF -filen, trenger du også: - Antall. 3- 100K-A (lyd eller logaritmisk (samme ting) Potensiometre- 17 mm diameter passer bedre (vær forsiktig så du ikke får lineære koniske potter …. stor forskjell!)- 3PDT stomp-bryter (Small Bear Elec, eller Ebay)- 9V batteriknapp og batteriklemme,-LED og LED-holder (hvis du ønsker en statusindikator) -1/4 "Stereoinngang-1/4" "Mono-inngangskontakt-22 Målerstrenget tilkoblingstråd (helst 3 forskjellige farger)-9V" veggurt " strømforsyning (senterleder er "-") (dette kan være en berget med en verdi på rundt 500 milliampere)- strømforsyningskontakt (hunn, som matcher kontakten på strømforsyningen)- Egnet etui (foretrukket metall for styrke og skjerming.) Sjekk på nettet.. Hammond -kasser er de mest populære. Jeg fant min hos min lokale elektronikkdelforhandler.* Rediger* Min siste tur tilbake til butikken Jeg fant ut selskapet og delenummeret i saken … Selskapet er: LMB Heeger (de har også et nettsted) og saken er # MDC532 Andre forsyninger og verktøy: Loddejern, lodde, bor/Dremel, borekroner, klærjern, Plastbeholdere, gummihansker, PCB -etsemiddel (ferriklorid), multimeter (for testing/feilsøking) og kaldt øl.

Trinn 2: Etsing av kretskortet …

Det er flere instrukser og opplæringsprogrammer på nettet om hvordan du etser brett ved hjelp av toneroverføringsmetoden, så jeg vil ikke gå i detalj her. Jeg har funnet min velprøvde metode, så du må eksperimentere for å finne det som fungerer for deg. Jeg bruker papiret "glanset tekst" fra FedexOffice (de holder det bak disken, så du må be om det) og skriver ut fra ekspressdatamaskinene til B&W Xerox Phaser 5500 -skriveren. Alle FedexOffice har denne skriveren i ekspressområdet (i det minste på tidspunktet for denne skrivingen), og den legger ned et tungt svart lag med toner perfekt for denne prosessen. Kopimaskinene (spesielt Canons) er fryktelige for dette, så jeg holder meg til det som fungerer. Når du har ditt negative (omvendte) bilde, er du klar til å stryke det på kobberet. Jeg rengjør alltid brettet med fin stålull (00 eller 000) og tørker det deretter med alkohol rett før jeg begynner å få den beste vedheftet av tonen til kobberet. (I disse bildene etser jeg flere brett som skal brukes i senere prosjekter). Legg bildet med forsiden ned og med strykejernet innstilt på nesten den høyeste innstillingen (bomull) (ingen damp), legg jernet i midten i noen sekunder for å smelte toneren. Dette vil feste det til kobberet og stoppe det fra å glide rundt når du begynner å stryke og legge mer press. Jeg jobber vanligvis med punktet med jernet som beveger seg fra midten og utover, og snur brettet mens jeg går. Prosessen tar vanligvis bare 5 minutter med fast stryking til den er klar. Med dette papiret kan jeg se tonerkonturen komme gjennom når den er nesten klar. Vi, du er fornøyd med at alt er smeltet, og la det avkjøles i et par minutter, og kast det deretter i en bolle med varmt/varmt vann for å la papiret trekke litt. Når papiret begynner å spenne begynner jeg å massere det for å løsne det forsiktig til det begynner å skrelle. Målet nå er å fjerne alt papiret fra det eksponerte kobberet. Det er ikke viktig å fjerne alt papiret som sitter fast på tonersporene, så lenge det ikke er noe papir som blokkerer hull eller forbinder noe. Jeg bruker en gammel myk tannbørste og under en tappekran for å skrubbe lett de gjenstridige papirpartiklene som fortsatt er igjen. Deretter tørker jeg brettet og under en anstendig lyskilde undersøker jeg sporene etter hull eller skraper av tonerflekker og bruker en Sharpie -markør for å fylle ut hull eller feil. Nå er den klar til å etse … Jeg liker å varme ferrikloridet mitt ved å plassere etsekammeret mitt i et bad med varmt vann, dette vil øke kobberfjerningstiden enormt. (Med ferriklorid er det lurt å bruke hansker siden det flekker nesten alt det berører, spesielt menneskelig hud.) Slipp brettet i noen minutter, deretter rører du løsningen ved å virvle den rundt og la den sitte i en stave mer. Åpne en kald øl og drikk mens du venter. Gjenta til alt eksponert kobber er oppløst, eller gå tom for øl, fjern deretter brettet og hev av med kaldt vann. For å fjerne toneren kan du bruke Acetone eller Car Brake cleaner, men jeg bruker bare en grønn 3M scotch pad og albuefett. Voila! Du har nå et kretskort du har laget helt! Alt som gjenstår er å bore ut de små hullene, og du er klar til å begynne å lodde. Jeg anbefaler på det sterkeste å bruke en drillpress (Dermel har en fin) for denne prosessen, det vil spare deg for mange forbannelsesord som er bedre brukt på tøffe fotballkamper

Trinn 3: Jeg elsker lukten av loddetinn om morgenen …

Dette er alltid min favorittdel. Etter oppsettet på PDF -en starter jeg alltid med motstander først. Hvis du ikke vet hvordan du leser en motstand, anbefaler jeg å skrive ut et diagram fra nettet som referanse, slik at du kan holde verdiene rett og ikke blande dem sammen under byggingen. Du kan også sette ditt digitale multimeter til ohm og måle dem individuelt, hvis motstandene dine er 5% toleranse, kan motstanden for en 100 ohm motstand være 95 til 105 ohm og fortsatt være i spesifikasjon.

Deretter flytter jeg til dioder og kondensatorer. Strøm flyter bare en vei gjennom en diode, så følg retningen slik at du ikke installerer den bakover. Keramiske og filmkondensatorer er ikke polariserte, så de kan loddes i alle retninger, men de elektrolytiske hettene (runde kanter) er polariserte, så sørg for at de er plassert riktig, eller de kan eksplodere. (Det er vanligvis en stripe som går ned på siden av boksen med et "-"-tegn som tilsvarer det negative benet på kondensatoren. Kretskortets layoutdiagram har alltid et "+"-tegn på det der det positive benet går.) Selv om det ikke var på delelisten, kjøpte jeg en 8-pinners IC-kontakt for LM308, så jeg kunne bytte den ut med andre Op-Amp-brikker senere hvis jeg ønsket å gjøre noen mods uten å måtte lodde noe. Du kan få et sett med 2 på RatShack for.69 cent … del # 276-1995. Etter at komponentene er loddet føres det til ledningene. Jeg kjøpte en trepakke med 22 gauge wire på RadioShack som kommer i svart, rødt og grønt, slik at jeg kunne beholde lignende baner fargekodet for en idiotsikker forsamling. Lodd grytene til ledningene neste, og vær oppmerksom på rekkefølgen (det er her ledninger i forskjellige farger hjelper. Jeg liker å vri sammen lignende bunter for å holde ting organisert og holde dem unna. Husk at i koblingsskjemaet potter er vist med forsiden ned, så husk det når du lodder. Ok, la oss legge ut saken og alt sammen!

Trinn 4: Case Layout og Stuffing the Beast

Nå må vi finne ut hvordan vi vil koble ut pedalen for strøm og bypass. Off-Board-kabling PDF har 6 forskjellige oppsett for ledninger, avhengig av hva du er ute etter. Hvis du bare finner en DPDT-bryter, må du bruke en av skjemaene med Millennium By-Pass-oppsettene som krever ekstra deler og et eget bord som vil spise mer plass. Den raskeste og enkleste ruten er å skaffe en 3 -polet dobbeltkastbryter (3PDT) fra Ebay (den billigste) eller andre gitardelsider på nettet. Med en 3PDT -bryter kan du koble en LED uten å måtte legge til et separat kretskort med ByPass -kretsen. Vi kommer til å bruke ordningen Offboard Wiring 5 for dette prosjektet. Dette oppsettet gir rom for en LED, batteristrøm og ekstern 9V likestrøm. Bestem det beste stedet i saken for inngangs- og utgangskontaktene. Jeg liker dem på baksiden for å holde gitarkablene ute av veien når jeg spiller, og for denne designen ga den meg mest indre plass. Bruk en fjærbelastet slag for å markere midten av hullene, dette vil gi deg et senter og forhindre at borekronen glir rundt mens du borer. Bor ut disse hullene og også hullene for 3PDT -stampebryteren, 3 potter, LED og ekstern strømkontakt. Du kan bygge en kartongmock-up av saken din og leke med plasseringen av delene før boret hvis du er usikker på passformen. Jeg brukte litt tynnplater for å fremstille en brakett for PCB -festet som kobles til saken via senterpotten for ikke å måtte legge til flere hull i saken. Nå lodder vi alle ledningene til kontaktene, bryterne, og strømkontakter som beskrevet i diagrammet. Dobbeltsjekk alle løpene for å sikre at de er riktige siden det er lett å blande ledninger i alt dette kaoset. Jeg monterte alt i saken midlertidig for å få en ide om lengden på ledningene jeg trenger for å lodde alle kontaktene og bryterne sammen. Når avstandene var målt og ledningene ble kuttet, tok jeg alt fra hverandre og loddet det sammen. Jeg lot ledningene gå til 3PDT -bryteren litt lenge for å gi meg selv litt plass til å kjøre dem til sidene for å få plass til batteriklemmen mellom kortet og bryteren. Jeg brukte et tynt stykke plast for å skille batteriet fra de synlige kretskortsporene for å beskytte mot kortslutninger i tilfelle de skulle berøre hverandre. Plasten er bøyd som kretskortfestebraketten og kobles til saken ved hjelp av hullene boret for batteriklemmen som er montert på bunnen av saken.

Trinn 5: Rock-n-Roll

Grafikken ble designet i Adobe Illustrator og skrevet ut på gjennomsiktig vinylklistremerke i min lokale FedexKinkos skiltbutikk på Gerber Edge 2 -skriveren. Raske skilt og andre kjedeskiltbutikker kan skrive ut det samme med hvilken som helst vektorgrafikk. Selv om det ikke er en permanent løsning, har jeg ikke tenkt å spille med denne pedalen, så jeg trengte ikke noe som var verdig seighet. Det er mange opplæringsprogrammer på forskjellige pedalnettsteder og forum for case -maling og merking, så les deg opp og bli gal.

Koble den nå til gitaren og forsterkeren, og la verden høre vrede fra DEAD RAT !!!!! Kom tilbake senere i år når jeg bygger en kombinasjonsforsinkelse og korpedal i ett tilfelle !!! Feilsøking: Hvis du var forsiktig under PCB -loddetinnet og dobbeltsjekket nøye at ingen overflødig lodding har bygd noen spor, og alle loddeskjøtene er skinnende og rene, kan du utelukke eventuelle brettproblemer. Noen mennesker har hatt dårlige LM308 -brikker som de har kjøpt fra tvilsomme kilder (hmmm … ebay kanskje ??), så hvis du har problemer og ikke kjøpte fra Small Bear, kan dette være et godt sted å starte feilsøking. (Dette er en annen god grunn til å bruke en IC -kontakt, slik at du enkelt kan bytte ut sjetonger for å teste.) Hvis du har noe brum, må du kontrollere at grunnen er riktig tilkoblet. Ved å bruke en metallkasse kan du jorde til chassiset, noe som vil hjelpe mye. Det kan også være lurt å kjøpe skjermede inngangs- og utgangskontakter eller lage et metallskjerm av tynt metall som dekker kontaktene for å beskytte mot andre elektromagnetiske forstyrrelser.