Valve Guitar Effect Case og strømforsyning: 7 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:26

Dette vil være en strømkilde og et chassis for en ventilbasert gitareffektpedal. Jeg fant ut dette mens jeg gikk, så progresjonen jeg vil vise var ikke nødvendigvis rekkefølgen jeg tok-det som følger er en idealisert rute, omorganisert og ubeskåret med de falske stiene jeg hadde fulgt. Denne spesielle pedalen vil bli en tremolo-effekt basert på en Fender Vibro Champ fra 1960-tallet, men når du først har en strømkilde, to rør, inn- og ut-telefon-kontakter og noen kontroller, kan du bygge 95% av fuzz/tone/tremolo-ventilkretsene der ute. Mange sliter med metallarbeidet for stompkasser, og jeg håper at dette instruerbare vil gi folk et snev på prosjektene sine. Mer enn noe annet vil jeg gi deg, leseren, tillit. Innse at verktøyene jeg brukte ikke er dyre eller esoteriske, og når du har dem, åpner flere verdener seg. Jeg jobbet på en 16 x 26-tommers treplate som satt på et spisebord med sporadiske utflukter til balkonggulvet når jeg hadde lyst til å bli høy. Estetisk går jeg for en slags steam-punk, men avhengig av farger og materialer i de forskjellige detaljene kan du oppnå et bredt spekter av sjangere. Dette prosjektet innebærer høye spenninger som kan drepe deg. engineering [tusen takk, forfedre], vil produsere så mye strøm som det tar for å drepe deg, og vil gjøre det uten å legge merke til ditt knusende lik) og høy likestrømspenning du bør gå tilbake, lese litt, få tillit til loddeteknikken din, og deretter gå ut på den lykkelige reisen til foreldet (men tidvis overlegen) teknologi. Her er noen gode utgangspunkter: Start her … velg deretter resten av Tube CAD JournalAiken Amplification har en flott Tech Info -seksjon Grunnleggende rørformler Noen gode artikler om DIY -lyd, også en rekke DIY -forum og selger av sett … noen andre fora: Hoffman Forsterkere selger også deler og har et flott bibliotek. Start på denne siden DIY Grunnleggende og resten av dette forumet er også flott. Mellom artiklene og forumene finner du det meste du trenger å vite, sikkert nok til å begynne med og sannsynligvis nok til å holde deg opptatt lenge. Les deg om før du begynner å legge ut. De fleste forum er befolket av VELDIG nådige mennesker som ønsker å hjelpe alle som deler lidenskapen for DIY -lyd, men la oss ikke dra nytte av dem. Les godt. Verktøy du trenger: Vinkelsliper Metallfiler Diverse skrutrekkere TriangleBor og forskjellige biter Loddejern pluss tilknyttede påvirkninger Trykk (valgfritt) Epoxy (valgfritt) Exacto Knife Contact Lim

Trinn 1: Chassiset

Vi begynner ved omkretsen av pedalen. Dette materialet finnes i de fleste jernvarebutikker, skrapverksteder og gatehjørner. Jeg fremmer ikke tyveri av DOT -eiendom, bare si det som en visuell referanse. Du trenger to fot av det tomme og et halvt kvadrat sveisbare stålrøret, avhengig av hvor tett du holder deg til disse planene. Ta vinkelsliperen og skjær firkantrøret nedover midten i hele lengden. Bruk hørsel og øyebeskyttelse, for!@$% Skyld. Du vil at bruken av alle dine fakulteter skal se fullførelsen av dette prosjektet. Hullene på slangen er en tomme på midten, og jeg vil at hjørnene skal falle på de faste delene. Jeg markerte brettelinjer (fra en kant) på tre tommer, fra det punktet åtte tommer, fra det punktet seks tommer, fra det punktet åtte tommer, og fra det punktet markerte jeg et kutt på tre tommer. Jeg tegnet deretter 45-graders linjer som strålte fra foldelinjene. Disse 45-tallet er kuttelinjer for hjørnene. Jeg vil brette disse for hånd og vil ikke sveise dem på plass, så jeg fikk 45 -årene til å møtes litt bak siden som skal brettes. Bildet nedenfor er et overdrevet eksempel på dette; til venstre er et eksempel på linjene jeg faktisk brukte. Dette vil gi deg et mellomrom mellom snittkantene når du bretter metallet sammen, da du må bøye hjørnet litt for å få det til å holde seg i en rett vinkel. Når ting er kuttet kan du brette det opp, fra den ene enden til den andre. Endene stemte ikke helt overens for meg, så jeg brukte tre klemmer for å holde den flat og for å få endene til å møtes. Nå skal jeg knappe den opp med en liten tallerken jeg tok fra en elendig kommode jeg fant i søpla (andre deler av den er nå bokhyller og et krydderhylle. Gaven som fortsetter å gi.). Du kan bruke hvilken som helst metallbit, men denne hadde allerede fasede kanter og bolthull. Sparte meg i hvert fall førti sekunder. Jeg ønsket en unik og vagt dum måte å bære pedalen på-pluss en måte å gjøre det enkelt å velge en ny stropp. Så jeg bestemte meg for å gi pedalgitarremsknappene slik at du kan bruke hvilken som helst gitarrem til å bære pedalen som en veske. Jeg vet at Chewie ville være over dette. For denne visjonen om perfeksjon trengte jeg bare å bore og trykke på et hull på det første rommet på begge sider for å ta en 1/4-tommers messingbolt. Jeg kuttet boltene slik at de bare ville være lange nok til å trenge inn i firkantrøret og en låsemutter, med et lite hull for stroppen på utsiden. Hullene på siden av slangen er den perfekte størrelsen for telefonstikkere, og det er plass til to på den ene siden av rørplaten; på den andre siden kan hullene brukes til strømforsyning. Du kan bruke en strekkavlastning på det ene hullet for å mate inn strømledningen og en sikringsholder på det andre (som henholdsvis P-H1200 og S-H205 på Antique Electronic Supply). Jeg foretrekker imidlertid avtakbare strømledninger-hvis den er skadet, kan du enkelt bytte den ut. I tillegg, når du bruker pedalen i forskjellige innstillinger, lar den deg finne den perfekte lengden, så det er en ting mindre å plage deg med. Dette betyr Mr. tilbringe en hyggelig kveld i fraværet av Mr. Square Hole, som ble enda mer behagelig av den nærmeste savnet. Jeg liker litt elendighet, og metallarbeid for en IEC er på det nivået hvor man stolt kan se seg selv i speilet uten å måtte leve gjennom for eksempel en statlig destabilisering. Fire borehull og to ødelagte Dremel -blader senere kan jeg holde hodet høyt.

Trinn 2: Strømforsyningen

Jeg vil ikke mate denne pedalen med 18VDC. Jeg sier pompøst: det er ikke slik ventiler fungerer. De vil godta den spenningen med et smil og et knapt merkbart kryp; men faktum er at hvis du vil mate luften med ventilinduserte vibrasjoner, må du jobbe med høyspenning, ettersom lavspenningen ikke tillater at utstyret fungerer fullt ut. Denne spesielle strømforsyningen gir deg en regulert 12VDC for varmeovnene og uregulert 290VDC for B+ -forsyningen. En større motstand enn 1k 1W eller en choke vil gi deg en lavere spenning-jeg følte at 290VDC er et godt utgangspunkt. 12VDC -regulatoren trenger minst 13VDC ved inngangen, og du vil sikte litt høyere for å beskytte mot svingende veggtilførsel. Motsatt vil du ikke innføre for høy spenning, da regulatoren i stor grad konverterer overspenningen til varme. Husk at transformatorer transformerer spenning. De har ikke en angitt inngang og utgang, bare et angitt forhold mellom inngang og utgang. Når en transformator sier at den har en 120VAC primær og en 10VAC sekundær, sier den virkelig at de to viklingene opprettholder et 12: 1 -forhold med hverandre. Dermed gjør 120VAC på primæren 10VAC på sekundær --- og --- 10VAC på sekundær gjør 120VAC på primær-OG --- 3VAC på sekundær vil gjøre 36VAC på primær. Den andre konverteringen du trenger for å begynne å forstå, refererer til strømhåndtering. Hvis den samme transformatoren som ovenfor har en 2 Amp -rating, kan du multiplisere 2 Amp med 10VAC for å få 20VA. Uansett hvilken spenning du får fra en transformator, kan du dele VA -karakteren med sluttspenningen, uavhengig av hvilken vikling som gir den endelige spenningen. I eksemplene ovenfor ville 120VAC håndtere 0,16 ampere eller 160mA og 36VAC ville håndtere 1,8 ampere. Den første transformatoren på linje produserer omtrent 16,5 VDC når den blir utbedret, noe som vil holde regulatoren fornøyd. Den første transformatoren sender også 12.6VAC til den neste transformatoren, som vendes slik at 12.6VAC går inn i sekundærviklingen og blir 216VAC ved primærviklingen, som blir rettet opp til ca 300VDC. Dette reduseres til omtrent 290VDC av 1k-motstanden. Her er delelisten for denne strømforsyningen: Artikkel, Mouser-delenummer Power Transformer (PT1), 12.6VCT, 546-161GA12 Power Transformer (PT2), 7VCT, 838-SB3512-2014 (eldre PT2) Strømtransformator (PT2), 120CT, 546-186B120 (anbefalt PT2) x2 400V 8A brolikretter, 621-GBU8043300uF 35v elektrolytisk kondensator, 647-UPM1V332MHD1AA 12V 1.5A spenningsregulator, 595-UA7812CKTTR 1N, 35V elektrolytisk kondensator, 140-XAL35V220-RC450V 22uF elektrolytisk kondensator, 647-UVZ2W220MHD x2 450V 47uF aksialelektrolytisk kondensator, 140-XAL450V47-RC1k-Ohm 1W motstand, 594-5073NW1K000J Belysning Disse skal byttes fra Radio Belyst fra Stereo Belyst fra Radio Belyst rundt $ 30 inkludert frakt. Vær oppmerksom på at noen av delene på bildet er ting jeg hadde rundt meg, men delene jeg viser ovenfor vil matche dem funksjonelt. De to aksiale 22uF 450v -kondensatorene festes direkte til rørkontaktene. Disse er fremdeles en del av strømforsyningen og vil bli brukt av nesten hvilken som helst effekt. Her er et større bilde av skjematisk og PCB Man kan bygge dette på et brødbrett, selv om jeg kan foreslå å lime to stykker foran og foran, og deretter lodde alle tilkoblingene du kan nå på begge sider, noe som gir en bedre mekanisk tilkobling. Oppsettet jeg inkluderer er plassert på et rutenett som matcher et typisk brødbrett. Jeg brukte et fint, tykt kobberkledd brett. For dette tegnet jeg oppsettet på grafpapir, limte det til kretskortet og boret gjennom papirføreren. På kobbersiden av brettet tegnet jeg forbindelsene med en markør og brukte en exacto -kniv til å kutte hull i kobberet. Jeg utvidet disse hullene med en skrape -syl, og det var sporene mine (fig. 6a). For det personlige preget malte jeg brettet mitt svart og skrev verdiene til delene i ansiktet. Oppdatering: Transformatorene jeg hadde listet opp er de jeg hadde liggende, og PT2 var like ved grensestrømgrensen-det kan være lurt å bruke 546-186B120 for PT2. Sekundærene (tappene 5 og 8) ville bli festet direkte til IEC og strømbryteren parallelt med T1, og primærene (tappene 1 og 4, med 2 og 3 loddet til hverandre) og gjøre om lag 330VDC utbedret. Den ekstra spenningen vil få ventilene til å elske deg så hardt. Dette vil ta litt stress fra både transformatorer, redusere varmen og øke levetiden. 546-186B120 er ikke PC-montert, men du kan forkorte Power PCB og montere T2 i det nye rommet. Det er bare å flytte T2 fra brettet og mate det fra strømnettet. Jeg har begge versjonene av kretskortet lagt ut, men den nye versjonen anbefales. Forbedret kretskort

Trinn 3: Mer metallarbeid

Det er tre gjenværende metallbiter å kjempe med. Frontplaten, en bakplate og en skilleplate i midten. Det sistnevnte stykket vil holde ventilene på plass og skille strømforsyningen, som vil avgi mye radiofrekvensstøy og nynning, fra ventilene, som vil lage den gode typen støy. Alt metallet mitt kommer fra noe jeg fant i søpla. Den er omtrent en sekstendedel av en tomme tykk og vil derfor ikke ta noen##%% fra deg eller foten din. Først kuttet jeg et stykke 7,5 x 5,75 tommer for å bruke som frontplate (disse målingene er omtrent 3/8 tommer korte av innvendige målinger). Jeg begynte her, slik at jeg kunne plassere ting inne i hulrommet og finne ut hvilken form som er nødvendig for skilleplaten. I tråd med steampunk -utseendet ønsket jeg så mange skruer på frontplaten som mulig (jeg tenkte på nagler, men ambolten min er 1600 miles unna). Jeg tegnet en linje 1/8-tommers bak den skallede kanten på forsiden og boret et 1/8-tommers hull mellom hver kamskjell. Deretter boret jeg et 1/16-tommers hull på frontplaten under hvert hull og banket på frontplaten for å passe til messingboltene jeg kjøpte fra en jernvarehandel. Jeg installerte bare fire bolter for øyeblikket fordi jeg måtte ta dem ut senere når jeg malte alt. Når jeg snudde chassiset, plasserte jeg strømkortet så nær kanten av hulrommet som mulig, fant ut hvor mye plass jeg trengte til strømbryterne og tegnet en linje nedover frontplaten. Deretter la jeg ventilhylsene (P-ST9-700 fra Antique Electronic Supply) der jeg ville ha dem, og la plass til å trekke og bytte ventiler når de uunngåelig slites. Jeg tegnet en strek ved stikkontaktene, og ut fra de to linjene utarbeidet jeg stykket på bildet nedenfor. Vinkelsliperen gjorde kort arbeid med det. Deretter boret jeg to 3/4 tommer hull for ventilkontaktene (med to 1/8 tommer hull hver for festebolter) og et 3/8 tommer hull for ledninger til fotbryteren (P-H498 hos Antique Electronic Supply). Fotbryteren trekker dobbelt plikt ved også å feste armen på skilleplaten til frontplaten. Skilleplaten festes i den ene enden av boltene som holder platen og firkantrøret sammen, og i den andre enden med to nye skruer. Dette arrangementet blokkerer ett av hullene-jeg boret akkurat gjennom det fornærmende stedet og ventilasjonen forble uskadd. Kraftkortet har fire 3/16-tommers bolthull-disse er duplisert i skillelinjen. Bakplaten må fjernes med jevne mellomrom for vedlikehold, så jeg ville ikke bli gal med boltene. Det burde være et strukturelt element, så jeg ville ikke bli vanskelig med glidende utløsere og pneumatiske aktuatorer og strengteori. Jeg endte opp med en enkel 7,625 x 5,75-tommers plate festet med fire bolter. Boltene har store nok hoder til at jeg kan male i spor som kan snus med mynter for å gjøre ventilbytte litt mer praktisk. Selvfølgelig er du en god liten musiker som har pakket noen skrutrekkere og et loddesett, ikke sant?

Trinn 4: Menneskelig grensesnitt

Jeg skal installere en Fender Vibro Champ-esque-effekt i dette chassiset, men selvfølgelig kan du gjøre hva du vil. Til denne tremoloen trengte jeg imidlertid tre knapper og en fotbryter. Knottene er tre elektriske rørbokskontakter jeg fant på en bruktbutikk. Jeg elsker det rare, men kjente søppelet jeg kan finne på slike steder, og jeg har en liten haug med ting som venter tålmodig på å bli forsterkere. I siste øyeblikk fant jeg en del av en lysrørdiffusor. Jeg hater liksom utseendet til de diamantmønstrede diffusorene, men da jeg holdt dette stykket fant jeg ut at baksiden av det har mer quiltet utseende. Jeg sporet åpningen til rørkontaktene på diffusorstykket og skar det forsiktig ut med en fintannet stikksag. Sprederen var laget av sprø plast, så jeg trengte å støtte så mye av stykket som mulig mens jeg klippet det. Jeg rørte opp passformen med en metallfil for at diffusorene skulle passe godt inn i rørkontaktene. Jeg blandet en omgang epoksyharpiks på en time (finnes i de fleste maskinvarebutikker) og lot den sitte i omtrent tjue minutter og ventet på at den skulle tykne betydelig (jeg sjekket bare med jevne mellomrom til rørepinnen kunne holdes oppreist i harpiksen) slik at jeg kunne helle litt i rørkontaktene, men ikke la det sive gjennom den ufullkomne tetningen. Når dette var herdet, lagde jeg en ny mengde harpiks og fylte ledningskontaktene til like under kanten. Når jeg var herdet, boret jeg (med stabil hånd og årvåken øye) et 1/4-tommers hull for å ta akselen til potensiometeret. På sidene av knottene boret jeg og banket på et hull for å sette en skrue. Knottene og slikt kan ordnes på nesten alle gamle måter. Jeg markerte områdene på frontplaten jeg trengte å holde meg utenfor, og brukte en stund på å dytte de modifiserte kontaktene rundt, avbildet den i bruk og de forskjellige vinklene den ville bli sett på. Jeg prøvde noen ting, tok et bilde for ettertiden, sov, spiste, stjal blikk, arrangerte om, lagde en smoothie, og endte opp med dette. Ubehagelig, men strukturert. Jeg liker det, lag din egen hvis du ikke (eller gjør) det.

Trinn 5: Blekksprut

Metallet jeg brukte til blekkspruten hadde allerede rød maling og mange riper. Jeg tegnet en mock-up av det jeg hadde så langt på det røde metallet og hadde noen langt mer flinke enn meg som tegnet en blekksprut på den. Ved å bruke vinkelsliperen skar jeg ut hoveddelen av den ene skulpterte kanten og finjusterte kanten med en fil. Når den ene kanten passet, jobbet jeg på den andre skulpterte kanten, igjen finjusterte jeg med en fil. Ta lyspasninger, beveg filen hele tiden langs kanten av metallet for å forhindre splitt. Fjern materialet jevnt, ikke prøv for hardt, så skjærer det seg selv.

Trinn 6: Fullfør arbeidet

Tid for maling! Og vi vet alle at malingen bare er like god som prep. Først fjernet jeg kontaktene, stroppboltene og frontplateboltene. Frontplaten skrangler rundt inne-det skadet ingen. Ved hjelp av et stålhjul fjernet jeg eventuelle grater, og jeg fylte ut sprekker i hjørnene med en tykk epoksy på fem minutter. Etter å ha pusset alt, teipet jeg av både hodene på boltene på platen og de tappede hullene til stroppboltene. Etter to lette strøk med primer på den firkantede slangen og bakplaten sprayet jeg på fire strøk med en strukturert svart emalje. Etter et dypt pust begynte jeg på siste samling. Jeg klippet et stykke lær i samme størrelse som frontplaten, merket plasseringen av grytene og fotbryteren, og klippet dem ut med en exacto -kniv, slik at potensiometerhullene var i samme størrelse som skivene. Jeg limte deretter læret på frontplaten med kontaktsement. Frontplaten ble festet med altfor mange skruer til firkantrøret. Epoksyharpiksen jeg brukte for å fylle knottene er gjennomsiktig. Så jeg bestemte meg for å tenne dem nedenfra med lysdioder for å få knottene til å lyse. En LED vil slås på med strømbryteren, en vil indikere om tremoloen er på, og den tredje vil fungere som en konstant strømkilde på oscillatorseksjonen (les avlesningen din). Når ventilen svinger, blinker LED -lampen, noe som gir deg en visuell referanse. Jeg lærte nettopp om kilder til konstant strøm fra en herre på Hoffman Amps Forum. Jeg kan ikke si nok gode ting om DIY -fora. Jeg boret et hull i samme størrelse som lysdiodene like over potensiometers sjakter. Jeg forstørret disse hullene bare halvveis inn i metallet med litt størrelsen på LED -basen. På denne måten passer lysdiodene i flukt med baksiden av frontplaten. Du kan se på bildet at potensiometervaskerne trengte et lite hakk for å få plass til lysdiodene. LED-tilkoblingene er beskrevet nedenfor, men husk at forskjellige typer lysdioder krever forskjellige verdi strømbegrensende motstander. Alle lysdioder bør oppgi fremspenningen og strømmen, som du kan bruke til å beregne hvilken motstand du trenger. Lysdiodene og ledningene deres holdes på plass med en linje med fem minutter epoksy eller varmt lim. Jeg fant ut at det ikke kommer nok lys gjennom harpiksen … så jeg bestemte meg for å bore flere hull rundt kanten på knottene. Når et hull kommer nærmere LED -en, blir stedet lysere. En seriøs kul. Jeg må eksperimentere med dybde og teknikk, men jeg synes dette er ganske spennende. Skilleplaten måtte skje litt for å passe den inn i hulrommet, men når den var inne, ble strømkortet festet på plass på platen, og det hele ble boltet fast på kabinettet. For å gi en bakkereferanse, ble en solid 12-gauger kobbertråd festet til fotbryteren i midten og strukket til baksiden av chassiset for å bli boltet til den rørformede platen med en ringterminal. De fleste av effektens komponenter vil bli festet fra slep til slep av komponenter. De resterende forbindelsene vil være til bakken. Denne overkillingen vil være et solid sted å feste eventuelle ledninger til og vil gi en god bakkereferanse. Bakplaten var dekket med en sklisikker møbelfotpute. Dette vil bidra til å holde pedalen på plass og isolere den fra vibrasjoner fra gulvet. På innsiden av platen tegnet jeg skjematisk for strømforsyningen og effekten.

Trinn 7: Fin

Arbeid metodisk og fortsett å sjekke fremdriften din. Bryt prosjektet i mindre biter og vær sikker på at de fungerer hver for seg før du får dem til å spille sammen. Jeg kommer til å legge ut en annen instruerbar som gir ytterligere detaljer om tremolokretsen, jeg ville bare dekke den enorme skiven som chassiset og strømforsyningen gir. Jeg håper at andre mennesker liker denne ideen og løper med den. Jeg gleder meg til å se hva de tar på kabinettet og knottene, og se effekten og forsterkere som folk setter inn i det. Takk for at du leser og la meg få vite hva du synes om prosjektet og presentasjonen min.