SPKR MiK: Hvordan lage en mikrofon fra en høyttaler. 9 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:25

Hvordan lage en billig mikrofon som er i stand til å fange opp lave frekvenser som kan brukes som høyttaler og direkte boks. Den store membranen til denne mikrofonen vil fange opp flere av de lave frekvensene når du spiller inn en trommeslager eller bassgitar. Lydopptaksingeniører har brukt dette trikset i årevis, og Yamaha har også laget en kommersiell høyttalermikrofon kalt SubKick, som vanligvis selges for rundt USD 300 dollar. Jeg klarte å bygge denne mikrofonen for under $ 20 ved å "scrounging" forskjellige deler ut av gammelt søppel. Selv om du trenger å kjøpe alle komponentene, bør du kunne bygge denne mikrofonen til en brøkdel av prisen på detaljversjonen. Denne konstruksjonen går litt utover SubKick, for så vidt angår elektronikk, med en dual coil design og intern direkte injeksjon (DI) boks. Du bør være komfortabel med å bruke en boremaskin og et loddejern, og kunne lese en skjematisk diagram. Det er litt sying, men det er ikke så vanskelig.

Trinn 1: Materialer og verktøy

Materialer

• 6,5 "dual coil woofer -høyttaler (4ohm). Jeg trakk denne fra et Altec Lansing multimediesystem som hadde en blåst forsterker.
• 10 "trommel. Billig er greit, men du vil ha noe med klemmer som skrues fast i skallet, ikke fjærer eller T-stenger som skrues i koblinger. Jeg fant denne for $ 2 i en bruktbutikk.
• To miniatyrbungee eller elastiske snorer. Jeg fikk en 4 -pakning for $ 2,50
• Krymp på terminalringer. Jeg betalte $ 2,50 for et dusin
• Justerbar slangeklemme (samme diameter som magneten på høyttaleren). Dette var omtrent $ 1,50 på maskinvarebutikken.
• Kvinnelig monteringsflens for 3/8 "mikrofonstativ og små bolter for å montere den. Jeg fikk dette hos Parts Express
• 2 kvm høyttalergrillduk. Også hos Parts Express
• Tråd
• Male XLR 3 -pinners panelmonteringskontakt og festeskruer
• To 1/4 "TS (mono) kvinnelige telefonkontakter (minst en trenger en fane for en normal tilkobling)
• En seks-polet firekast-dreiebryter (jeg skrudde bryteren min fra en 4-veis skriver "data" -bryterboks), eller du kan bruke Mouser-delenummer. 105-SR2921F-34S
• 100 ohm potensiometer, også kalt en variabel motstand
• to knapper (for gryte og dreiebryter)
• To DPDT-vippebrytere (på-på)
• En SPST -vippebryter
• Motstander: 100k ohm, to 10k ohm, 10 ohm
• 100nF kondensator
• 1: 1-forhold lydisolasjonstransformator (hentet fra en brukt hånd 270-054 jeg fikk for $ 1)
• metallbeholder for å holde og skjerme transformator, og montering av maskinvare
• varmekrympeslange eller elektrisk tape
• tilkoblingsledning. 22ga eller 24ga er greit.
• kort mikrofonstativ (et annet bruktbutikkfunn)

Verktøy

• Liten justerbar skiftenøkkel
• Bore
• Loddejern og loddetinn
• Wire stripper/crimper
• Saks
• Synål
• Skrutrekkere
• Liten hacksag
• Linjal eller annen måleenhet
• Skarp hobbykniv
• Merkepenn

Valgfri

• Roterende verktøy
• Trommelenøkkel
• Tang, pinsett eller andre loddehjelpemidler
• Justerbare kalipre
• Skjærematte
• etikettmaker

Trinn 2: Demonter trommelen

Skill trommelbitene.

Det hjelper å ha en trommelnøkkel for å skru ut T-stengene fra tappene, men du kan bruke en liten justerbar skiftenøkkel i stedet. Vi trenger det grunnleggende: Shell, Lugs, T-stenger, hoder og felger. Trommelen min er en billig leketøy, men den har de nødvendige tappene som skrus fast i skallet. Jeg fjernet den gamle festemaskinen og børstesnoren som var i trommelen min, og lot dem være ute.

Trinn 3: Støttemontering av høyttaleren

Forbered støtmonteringssystemet ved hjelp av elastikkledninger, krympeklemmer og slangeklemme. Velg den riktige størrelsen på krympeklemmer: Krympene skal være akkurat store nok til at elastikkledningen skal passe gjennom, og skruene som holder tappene på skallet skal passe gjennom ringene. De to strikkesnorene vil til slutt ende opp som 8 totalt stykker. Fire vil festes til de fire monteringshullene på høyttaleren. De fire andre blir montert på magneten ved hjelp av slangeklemmen. Det er praktisk å lage en referansemal fra et av trommelhodene for å plassere høyttaleren. Legg trommeskallet på toppen av hodet. Merk fire punkter på hodet som er på linje med monteringshullene for tappene. Fjern skallet, og bruk en linjal til å tegne to linjer gjennom midten, som forbinder motsatte merker i et "X". Sentrer høyttaleren på X og juster høyttalerens monteringshull med linjene. Når den er sentrert, kan du spore rundt høyttaleren. Hold dette referansemalhodet under høyttaleren og skallet for resten av dette trinnet (3). Vi vil bruke denne malen igjen i trinn 5. Først kutt de to strikkene i to. Ved å brette dem kan du få midtpunktet uten å måle. Fjern krokene. Hvert stykke bør ha en stift eller krympe som ble brukt for å hindre at det glir gjennom kroken. Skyv hver av delene gjennom monteringshullene i høyttaleren. De burde holde. Hvis ikke, bruk en vaskemaskin for å gjøre hullet mindre, eller finn en annen måte å feste dem på. Fjern deretter isolatorene fra 12 av krympen på terminalene. Dette er trygt, siden vi ikke bruker dem til elektrisitet, bare for deres mekaniske egenskaper. Skyv den ene krympeterminalen over enden av hver av elastikkledningene. Med høyttaleren sentrert i trommeskallet, juster krymperingene slik at ringendene bare berører skallet uten å strekke ledningen, og krymp dem på plass. Du bør ha en knapp tomme ledning mellom høyttaleren og krympen. Klipp av den gjenværende strikkestrengen som skal brukes til det andre settet. Krymp en ring på hver av de fire delene. Fest ringene på kanten av høyttalermagneten ved hjelp av slangeklemmen. Stram slangeklemmen til den er tett, og skyv ringene mellom magneten og klemmen. Sørg for at de er på linje med høyttalernes monteringshull, og stram deretter slangeklemmen. (alternativt kan du bare klemme endene på bungee under slangeklemmen) Sett de fire siste krymperingene på endene av bungee -snorene. Juster dem på samme måte som før, med spissen av ringen som bare berører skallet uten å strekke ledningen. Krymp dem på plass og kutt av eventuelle gjenværende ledninger som blokkerer hullene i ringene. Nå er det en god tid å teste støtmonteringssystemet, slik at du kan foreta justeringer mens det fortsatt er god plass inne i skallet. Fest tappene tilbake på trommelen, og fest sjokkmonteringssystemet med de samme skruene.

Trinn 4: Bor hullene i Shell

Legg ut panelet og bor hullene for kontaktene, bryterne og potensiometeret. Det er best å lage en mal for å sikre at du liker oppsettet før du forplikter deg til å bore. Kontroller at komponentene har nok plass på innsiden av trommelen uten å forstyrre hverandre eller høyttaleren. Sørg også for at komponentene ikke forstyrrer tappene eller støtdempingssystemet. Merk midten av hvert hull på malen, og teip det ned midlertidig. Merk midten av hullene ved å bruke en skarp gjenstand som en syl eller spissen på en spiker for å gjøre et hull i overflaten nedenfor. Monteringshull for XLR -kontakten bores best med jekken i hullet, så justeringen er perfekt. Forbor hullene med en liten bit først (1/8 "fungerer bra), og forstør til riktig størrelse med større biter. Dette forhindrer at bitene" går "når du starter hullene.

Trinn 5: Monter komponentene

Trim akslene på bryteren og potensiometeret til riktig lengde for å passe knottene dine med en baufil eller skjæreplate med et roterende verktøy. Fil ned eventuelle skarpe grater.

Monter komponentene i skallet og gjør dem tette. Ikke stram for mye. Du vil ikke fjerne trådene.:) Monter også beholderen til transformatoren. En metallbeholder vil beskytte mot forstyrrelser fra utsiden. Vent med å montere høyttaleren til trinn 7.

Trinn 6: Gjennomgå planene og lodd kretsen

Jeg undersøkte hvordan andre har koblet høyttalermikrofonene sine og skjemaer for forskjellige direkteinjeksjonsbokser (DI) for å finne ut hvordan jeg ønsket å bygge denne. Jeg har levert en PDF -fil (nedenfor) av mine håndtegnede skjemaer, slik at du kan skrive dem ut av og ha dem på arbeidsbenken din. Varm opp loddejernet og følg skjemaet. Linjer som møtes i en prikk er tilkoblet. Linjer som krysser i et lite "hopp" er ikke koblet til. Ledning fra punkt til punkt er faktisk enklere i dette tilfellet. Dette er når komponenter loddes direkte til hverandre uten å bruke et kretskort. Det kan hjelpe å markere forskjellige seksjoner (baner som er koblet sammen) av kretsen med forskjellige farger av blekk, deretter koble en seksjon om gangen. Lodde leder til transformatoren og isolere tilkoblingene med elektrisk tape eller varmekrympeslange. Sett deretter transformatoren i beholderen og før ledningene gjennom et hull boret i siden. Det kan være lurt å putte transformatoren inne i beholderen med et skum av skum, bomullsballer eller en plastpose, slik at den ikke skrangler rundt inne. Tilkoblingene på transformatoren vil være mindre sannsynlig å løsne hvis transformatoren ikke beveger seg. Lodde i ledningene til høyttaleren og merk dem. Vent med å lodde dem til høyttalerterminalene til du har montert høyttaleren i trinn 7.

Kretsforklaring

Konfigurasjonen av spolene kan endres med dreiebryteren (S1).

• Posisjon 1 Singel: En enkelt spole av høyttaleren brukes (4 ohm), begge 1/4 "-kontaktene er koblet parallelt med spolen.
• Posisjon 2 -serie: To spoler er koblet i serie (8 ohm), med de to 1/4 "-kontaktene koblet parallelt.
• Posisjon 3 Parallelt: To spoler er parallelt koblet (2 ohm), med de to 1/4 "kontaktene parallelt.
• Posisjon 4 Demping: Spole A er normalt til 100 ohm potensiometeret, som vil dempe spolen B. Når en 1/4 "plugg er plugget inn, kobles potensiometeret ut, og inngangen driver spolen A. Spole B kobles parallelt med 1/4 "utgangskontakt.

I alle posisjoner passerer utgangen deretter gjennom fasevippbryteren, gjennom en -20db pute, til den ene siden av transformatoren. Transformatorens sekundære utganger gjennom XLR -kontakten. (Pinnene på XLR -kontakten er merket.) Den filtrerte bakken kan løftes ved å åpne S4.

Trinn 7: Monter og lodd høyttaleren på nytt

Monter høyttaleren tilbake i trommeskallet med skruene på tappene. Du vil også installere tappene på nytt samtidig.

Lodd ledningene på høyttalerne. Vær forsiktig med å holde polariteten korrekt (+og-), ellers vil du få faseavbrytelse av alle de fantastiske bassfrekvensene vi ønsker. La det være plass til høyttalerkablene å bevege seg med høyttaleren når høyttaleren beveger seg i støtdemperne. Hvis du vil, kan du sette den på et stativ nå. Du kan også sette på knappene.

Trinn 8: Kosmetikk

Mikrofonen din vil se bedre ut med et fint deksel. Vi kutter hull ut av hodene og dekker dem til høyttalergrillduken. Merking er valgfritt, men en god idé. Du vil la en stripe hele veien rundt som er litt tykkere enn skallet på trommelen. (hvis du kutter ut hele hodet, vil ringen bare gli rundt utsiden av skallet) Hodestripen sitter på skallet, og felgen holder det stramt. For å hjelpe meg med å lage et fint glatt snitt, brukte jeg en vaskemaskin. Forskjellen mellom den indre radiusen og den ytre radiusen på vaskemaskinen var litt mer enn tykkelsen på skallet. Med metallringen på hodet vendt opp, sett vaskemaskinen flatt inne i hodet mot ringen. Sett tuppen av kniven inne i skiven. Vaskemaskinen vil rulle mot ringen av hodet, og holde bladet i riktig avstand. Plasser trommelhodet "doughnut" på et hjørne av grillduken og skjær ut en firkant som er litt større. Klipp deretter av hjørnene. Ta en nål og tråd og sy noen midlertidige holdere på plass. Koble hvert av de åtte punktene til punktet overfor det ved å binde av tråden. Dette holder stoffet midlertidig mens det sys. Ta mer tråd og sy rundt kanten. Rull opp kluten litt for å gi den noe å holde på (grillduken er en løs vev). Sy bare kluten på baksiden av hodet, _ ikke fronten_. Denne sømmen ligner på måten du ville lage båndet til en "drømmefanger". NativeTech.org har bedre instruksjoner om teknikken. For hver søm, i stedet for å gå rundt en ring av vintreet eller metall, syr du gjennom grillduken. Denne tråden vil ikke ta noen spenning på kluten før du kommer halvveis rundt sirkelen. Når du gjør det en gang, overlapper du litt. Gå tilbake til begynnelsen, og stram maskene ved å trekke i tråden med fingrene. Du bør kunne strekke kluten litt og få den fin og jevn på forsiden. Sy deretter en andre omgang. Det går fint å knytte den første runden og bruke et annet stykke tråd. Denne gangen sys du mellom de forrige maskene, og sys rundt både kluten og tråden i den første runden. Stram den andre runden, og bind av tråden. Sjekk arbeidet ditt. Forsiden skal være fin og jevn, og kluten skal overlappe baksiden av metallringen. Når alt er bra, kan du kutte og fjerne den midlertidige tråden på krysset over midten. Gjenta dette trinnet for det andre hodet.

Trinn 9: Etterbehandling

forteller meg hvilken vei jeg skal peke på saken. "," topp ": 0.1625," venstre ": 0.5066666666666667," høyde ": 0.0675," bredde ": 0.44}]">

Sett grilldukhodene tilbake på trommelen med felger og T-stenger. (Den trommelenøkkelen kan komme godt med igjen.) Det er ikke nødvendig å få dem superstramme, de holder bare på en grillduk. Bare ta dem til de er faste. De blir ikke like stramme som en ekte tromme. Hvis den er for stram, kan du knipse den gjenværende plastringen på hodet. Merk dine tilkoblinger og kontroller før du glemmer hva de gjør når du skal bruke den. Det kan også være praktisk å merke hvilken ende som er foran, og hvilken som er på baksiden. Stå tilbake og beundre det praktiske arbeidet ditt.

Ting å gjøre med høyttalermikrofonen DI

Mic en kick drum Mikrofon for basgitaren din Bruk som høyttaler med din LM386 cracker box forsterker Podcast med din varmeste "radio teater" stemme Bruk som en DI med bass for en annen lyd

Prøver

Her er noen raske prøver av en trommel. Det er vekt i den lave enden, og noe resonans. Det er vanligvis best å bruke et lavpassfilter på SPKR MiK, og blande det med en vanlig mikrofon. Spkrmic.mp3 - SPKR MiC selv. Det er ingen filtre eller behandling, bortsett fra editing.compare-spkrL-b52aL.mp3-Et delt spor: SPKR MiK på venstre kanal, en SHURE Beta 52a sparkemikrofon på høyre kanal. Begge er ubehandlet, annet enn redigering. Mikse-inn.mp3- Første halvdel er en SHURE Beta 52A i seg selv, andre halvdel er Beta 52A blandet med SPKR MiC.- i denne prøven har SPKR MiC en EQ- en høy avrulling som starter omtrent 400Hz, og går ikke over 2kHz.