Programmerbar klokke med fire tegnvisning: 5 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:25

Du kommer til å snakke om byen når du bærer dette motbydelige, overdimensjonerte, helt upraktiske armbåndsuret. Vis favorittspillet ditt, sangtekster, primtall osv. Inspirert av Microreader -settet bestemte jeg meg for å lage en gigantisk klokke med lignende seksten segmentdisplayer. Tolv timer senere kom jeg ut av min masochistiske fuga og sluttet å prøve å rute en seksten biters databuss på en enkeltsidig PCB som var liten nok til å ha på håndleddet. Tilbake til min digikey -boks med mystikk, kom jeg frem til en display med fire tegn bestående av 5x7 led -matriser. 7 biters parallell datainngang, ingen behov for en rekke strømbegrensende motstander, store og små bokstaver, skriver resten. Denne instruksen er ikke ment å være en opplæring i å lage PCB -er eller programmere PIC -er. For å være helt ærlig vil jeg faktisk ikke anbefale noen å prøve å lage en av disse. Hvis du vet nok til å følge med, kan du sannsynligvis gjøre en bedre jobb enn jeg gjorde. Hvis du ikke vet hva som skjer, vil denne instruktive ikke lære deg alt du trenger å vite. P. S. Hvis du bruker dette til å bla gjennom slagord på internett offentlig, er du en dårlig person og burde skamme deg.

Trinn 1: Få sammen skiten din

Hva du trenger: DLO3416 Intelligent display Kommer i rød, grønn, lavendel, fuchsia og lønnnøtt. PIC 16F628A eller 16F648A Du kan kanskje komme unna med en annen pin-kompatibel PIC, bare sørg for å lese databladet nøye.. Uansett trenger du minst en PIC i SOIC -pakken og sannsynligvis en DIP for å gå på brett på kretsen. 628A og 648A er identiske bortsett fra mengden programminne som er tilgjengelig (2k vs 4k). Bruk 648A med mindre du har noen 628Aer liggende. MCP1253 Dette er en ladepumpe DC-DC-omformer. Vi kommer til å bruke dette til å lage 5V for displayet vårt fra et 3V myntcellebatteri. Få noen få, slik at du kan ødelegge minst en. De passive komponentene er gjennomgående hulltype. Jeg vet at mishmash av overflatemontering og gjennomgående hull er litt estetisk misfornøyd, men hva kan du gjøre. -Kondensatorer: 10uF (2), 1uF (1) -Resistorer: 10K (1) -Switch: N/O momentan trykknapp. Den klikkende typen du ser overalt, er nødvendige billige knapper.-Pinhoder/stikkontakter: To pinner og en jumper, og en enkelt rad med 6 stikkontakter. Du kan bytte ut stikkontakter for stikkontakter hvis du liker å rive klær og hud ved et uhell.-CR2032 Myntcelle og holder. Støttestøpe: Loddejern med den spisseste spissen du kan finne. MCP1253 kommer i en overflatemonteringspakke som er liten nok til å inhaleres ved et uhell. Kobberplater, etser, aceton osv. For å lage PCB. PIC -programmereren med en ICSP -topptekst og kabel. Noen andre ting som du ikke kommer særlig langt uten som jeg ikke husker akkurat nå.

Trinn 2: PCB Fun

Displaydatabladet ligger. Det står at markørvalget er en aktiv høy inngang. Siden vi er tålmodige og forsiktige, har vi breddet kretsen for å oppdage dette før vi kaster bort timer med å lage PCB med CU bundet lavt. Med bare en skjerm trenger vi ikke bekymre deg for adressering. Vi bryr oss heller ikke om markørfunksjonen. Faktisk har jeg oppdaget en virkelig bemerkelsesverdig liste over ting vi ikke bryr oss om, som denne instruerbare er for smal til å inneholde. Jeg dirigerte brettet for det meste, så jeg inkluderer ikke en pen Eagle -skjematisk. Å kartlegge PIC -utganger for å vise pinner er mye enklere ved å bruke komponentfotavtrykk. Hvis dette er for forvirrende, bli stuf.. Jeg mener jeg skal lage en. Jeg skal ikke gå over hvordan du lager din egen PCB, Instructables består av omtrent 50% toneroverføringsmetode instruksjoner av min telling. Last ned Eagle -filen, skriv den ut 1: 1 og speilvendt. Stryk det på et kobberbrett i omtrent en halv time, trekk av papiret, oppdag at det ikke fungerte, og gjenta omtrent ti ganger. Eagle libaries for MCP1253 (takk til noen på Open Circuits) og displayet er vedlagt.

Trinn 3: Montering

Noen generelle tips:

1. Start med MCP1253. På denne måten taper du ikke mye når du skrur det og knuser brettet. Tinn sporene først, hold det deretter på plass og slå det ned. Den ekstra sporlengden rundt den skal hjelpe, varme den andre enden og stille den opp. Hvis du har en stabil hånd og litt fint loddetinn, kan du gjøre lederne individuelt. Hvis du bygger bro, drar du litt loddevei over dem. 2. Etter lodding av MSOP, vil SOIC PIC være en tur i parken. Samme avtale igjen, slå ned hjørnene og jobbe deg rundt. 3. Overflatemonteringsdeler går på bunnen alt annet går på toppen.

Trinn 4: Masse skriving for få ord

PIC -portene er tilkoblet som følger:

PORTA RA0 D4 RA1 D3 RA2 D2 RA3 D0 RA4 D1 RA5 MCLR/Vpp RA6 D6 RA7 D5 PORTB RB0 BL / RB1 WR / RB2 A0 RB3 A1 RB4 CLR / RB5 SW1 Bryterinngang RB6 PGC RB7 PGD Men vent, du sier, databitene er i forvrengt rekkefølge! Vel, det er en bit kjedelig jeg skal redde deg. Den vedlagte inkluderingsfilen har likhetstegn for tegnsettet oversatt for denne bestillingen. Koden min har noen problemer og er ikke veldig pen, så jeg inkluderer den ikke i denne instruerbare ennå. Den generelle programflyten for å endre ett tegn er som følger: angi adressebiter flytte tegndata til PORTA clear WR / bit nop set WR / bit Den morsomme delen prøver å få tilgang til store tabeller med data i programminnet, bytte mellom visningsmoduser på knappen trykker, velger passende 80 -talls rocketekster og så videre. På den lyse siden er det ganske enkelt å få det i gang hvis du har PIC -programmeringserfaring. Du kan brute tvinge det og skrive ut et funksjonsanrop for hvert tegn eller bruke en enkel oppslagstabell med en indeks og få en sekvens på 256 tegn, (64 fire tegn "ord").

Trinn 5: Diverse

ICSP -programmering Fjerne jumperen kobler dc -omformeren fra resten av kretsen under programmeringen. Avhengig av programmereren din, hvis du ved et uhell lar jumperen stå på, kan du steke omformeren, eller programmeringen kan bare mislykkes. Batteriliv Blanking -inngangen er din venn. Ved full lysstyrke (100% på driftssyklus) kan kretsen trekke oppover 50mA. Dette vil ikke bare tappe batteriet på et par minutter, det er mye lysere enn nødvendig. Eksperimenter med en liten PWM -sløyfe for å dempe skjermen til et akseptabelt nivå av strømforbruk. Etter min erfaring er displayet fremdeles veldig synlig når hele kretsen trekker størrelsesorden 2-5mA. Denne klokken er åpenbart ikke ment å brukes regelmessig eller brukes til tidtaking. Målet er å ha noe dumt på håndleddet i noen timer når du går ut. Du kan bytte ut myntcellen med et større batteri som en li-ion-pakke fra en mobiltelefon hvis du virkelig trenger mer batterilevetid. Vent, hvordan i helvete holder du dette til håndleddet, jeg har ikke funnet ut av det ennå. Jeg kommer nok til å ende opp med å kjøpe en billig borrelås klokkerem for nå.