End of World Initiator: 8 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:25

Fire brytere når de kastes i riktig rekkefølge, får en summer til å høres. Den resulterende uopphørlige, irriterende støyen får folk til å ønske at verden tar slutt. Og det folk ønsker seg, får de.

Noen ganger.

Trinn 1: Kretsen

Dette ble inspirert av en scene i en animert tegneserie om en "gal frosk". Vår helt går under vann og gjør ting som irriterer noen, og han kaster en rekke brytere, trekker i en spak og trykker med en imponerende feiende bevegelse på en opplyst rød knapp. Et enormt, tømmerhugget monster av en robot kommer til liv og begynner å knuse ting, men vår helt - grave tappen under magen - slipper uskadd.

Jeg ville ha en. Et enormt tømmermonster av en robot som kommer til liv når en rød belyst knapp trykkes og begynner å knuse alt som er i sikte. Så jeg bestemte meg for å bygge en. Knappen for å kontrollere roboten, mener jeg. Siden det ikke var noen robot for å kontrollere, må den kontrollere noe dypt signifikant, og hvilken bedre bruk enn å bruke den til å starte verdens ende? OK. Foreløpig bråker det bare, men jeg antar at du får den generelle ideen. Det er veldig vanskelig å designe en krets som denne. Nesten umulig. Doktor Johnson ble en kveld tvunget til å tåle en pianorecital av vertinnen. Dette var før middag, og han var sulten, så han kunne ikke bare gå ut. På slutten av det ble han frekt vekket av den høflige applausen til de gjestene som hadde holdt seg våkne. "Du vet, doktor," irettesatte vertinnen ham forsiktig, "det var et vanskeligste stykke." "Vanskelig, fru?" var svaret hans. "Jeg skulle ønske det hadde vært UMULIGT." Nå er dette en sånn umulighet. Men det ble muliggjort av den avanserte kretssimulerings- og designprogramvaren, (SP) ICE 7.3.01 Release IV (gamma), som øyeblikkelig fryser hver datamaskin på nettverket og blåser hovedsikringen, slik at det må arbeides videre på papir ved stearinlys. Noe som forklarer den generelle mangelen på komponenter i kretsen. Bryter S1 styrer strømmen til kretsen. I "av" -posisjon fjernes enhver ladning på kondensatorene C1 og C2 via dioder D1 og D2. Når S1 er slått på, hvis S2 er i hvilestilling (vist), lades C1 til forsyningsspenningen på 5 volt. Når S2 drives, hvis S3 er i hvilestilling (også som vist), blir ladningen omfordelt med C2, og siden kapasitansene er like blir de begge ladet til halvparten av spenningen, rundt 2,5 volt. Hvis S3 endres, får en kontakt på trykknappen denne spenningen. Når du trykker på denne knappen, vil strømmen til porten til SCR via R1, og den slås på. R2 forhindrer at den slås på grunn av forbigående opptak på portledningen. Selv etter at portstasjonen er fjernet på grunn av at kondensator C2 er tom for strøm, vil SCR forbli "på" og den vil bare slå seg av når bryter S1 er slått av. Jeg kunne ikke (kunne) designe en PCB for denne kretsen fordi datamaskinene for det første var frosset, og for det andre var enhver potensiell samarbeidspartner jeg nærmet meg redd stiv. Denne verden var kjær for dem, og de ville ikke ha noe å gjøre med prosessen med å starte slutten på den. Til og med eksternt. Så jeg måtte prøve det alene. Jeg er veldig stolt over prestasjonen, stoltere enn injun som nettopp har overlistet et par cowboys.

Trinn 2: Samle komponenter

Bildet viser komponentene jeg samlet for å konstruere prototypen. Du trenger fire brytere. De kan alle være av samme type, SPDT veksle. Jeg har her to vippebrytere, en skyvebryter og en trykknapp. Siden disse direkte påvirker utseendet på det ferdige prosjektet, er det tilrådelig å bruke de største, klunkeste bryterne du kan finne. Den må se STOR og KOMPLEKS ut. Kast inn noen få IC -er, transistorer og annet søppel og late som om de alle har noe å si om hvordan denne gadgeten fungerer.

Velg noe fint og høyt for summeren. Og sørg for at den fungerer på 5V. Den på bildet fungerer på 3 volt, og så jeg kunne bruke to AA -celler for å sjekke det. Den lille tingen som ser ut som en transistor er SCR. Du kan bruke alt du har tilgjengelig, men med større enheter kan det hende at den ikke forblir låst med strømmen gjennom summeren. På samme måte vil alle dioder fungere. De to motstandene er 1K og 10K, brun-svart-rød og brun-svart-oransje. De røde og oransje kan være vanskelig å skille. Det ville være best å måle dem ved hjelp av et multimeter før du installerer det i kretsen. Disse to kondensatorene kan være alt i området fra 1 mikrofarad til 100 mikrofarad, ikke noe kritisk. De må være omtrent like. Aluminiumelektrolytikk er ideelt. Hvis du prøver tantalkondensatorer, vær advart om at de kan dø plutselig i denne kretsen. Hvis du bruker dem på nytt, må du passe på at de ikke lekker. Apropos lekkasjer, den tappen under magen må være for å ta en lekkasje. Under vann ville det ikke vise seg, og det kan være derfor at disse menneskene hadde blitt sure og jaget ham. Jeg snakker om den sprø froskeanimasjonen. Lekkasjer, hvis de er tilstede, vil forringe driften av denne kretsen alvorlig. Og bleier ville ikke hjelpe.

Trinn 3: Rots Nest Construction

Jeg skal konstruere prototypen min i det fri, uten å støtte isolerende materiale. Dette kalles på forskjellige måter som 'fuglereder' eller med andre navn. Siden jeg ikke liker å beklage noen fugl, vil jeg kalle det noe annet.

For å lodde to solide ledninger sammen danner du kroker i begge frie ender, låser dem sammen og klemmer for å lage en sikker mekanisk skjøt. Påfør deretter tilstrekkelig loddetinn til å fukte det (rist bort overflødig) og du får en pen og pålitelig skjøt. Tanken er å unngå å flytte skjøten mens loddetinn stivner. Sørg for at det er 10K som er loddet over porten og katoden til SCR. Hvis de to motstandene er reversert, fungerer ikke kretsen - eller i det minste ikke før forsyningsspenningen er hevet over 12 volt. Marker forbindelsene du har gjort, og test arbeidet ditt. Stresset med lodding kan føre til at noen komponenter gir opp spøkelset, og jo før du oppdager det, jo bedre.

Trinn 4: Test summer og SCR

Etter lodding i komponentene som er markert i kretsdiagrammet, er det på tide med en rask sjekk. Jeg brukte 3 volt fra et par AA -celler til denne testen. En rød LED med en 330 ohm (oransje, oransje, brun) motstand ble koblet over summeren. Selve summeren kom fra noe utstyr og hadde en plugg på slutten av ledningene. En sammenkoblingskontakt ble trukket av et kretskort og koblet sammen med et stykke kuttet fra båndkabelen.

Den ekstra LED og motstand har ikke blitt trukket inn på kretsdiagrammet. Feilsøking: Nei, jeg mener ikke hva jeg skal gjøre hvis verden fortsetter. Jeg mener hva jeg skal gjøre hvis den summeren ikke høres. Ved å koble A til K (omgå SCR) skal summeren lyde. Hvis den ikke gjør det, kan du prøve å koble summeren direkte til batteriet og prøve å snu den. Bytt batteri, polaritet og summer til kretsen din består denne testen. Så nå vet du at batteriet og summeren er OK. Koble den frie enden av 1K -motstanden til batteriet positivt (bruk en ledningslengde). Summeren skal høres og fortsette å gjøre det til du kobler fra batteriet, og forblir stille når du kobler til batteriet igjen. Hvis dette er greit, fungerer kontrollen din. Hvis du ikke kan få en scr eller, hvis du er fornøyd med en kortvarig "pip", kan du erstatte en vanlig transistor med scr. SCR er en forkortelse for 'Silicon Controlled Rectifier'.

Trinn 5: Monter bryterne

Jeg har montert bryterne på enden av fleksible ledninger. Dette er for å la dem monteres på passende steder på en passende utsmykket eske. Å bruke ledninger i forskjellige farger vil hjelpe til med feilsøking, men bruk av de samme grå ledningene fra datakabelen hjelper med å forvirre alle som prøver å spore kretsen.

Jeg har fremhevet de fullførte tilkoblingene, og det neste trinnet skal være tydelig fra diagrammet - pass på kondensatorene, pronto.

Trinn 6: Test igjen

Etter at de to kondensatorene er koblet til, er det mulig å teste for riktig drift, fremdeles med 3V -forsyningen.

Hvis du bruker S2, S3 og trykker på knappen, bør det få summeren til å høres. Start operasjonen på nytt ved å fjerne den ene batterikabelen og berøre den til den andre. Dette simulerer driften av bryteren S1. Når denne kontrollen passerer, er du nesten der, det gjenstår bare å montere bryteren S1 og USB -kabelen. Jeg hadde en dysfunksjonell USB -minnepinne og kontakten (A -plugg) ble trukket ut. En USB -forlengerkabel ble koblet til den for å komme til porten på datamaskinen. Alternativer er en "B" -kontakt og USB -kabel, eller for å få en kabel og kutte i "B" -enden. Eller bruk et batteri inne i esken. Men en USB -kabel ser kul ut, og hvis du bruker en stor nok eske og mønster om spiegel og Dee -disketter og Jay Kar -flippier og overgangsdiagrammer, og hvor hardt du hamret på datamaskinen din for å designe den - ja, du kan fake den til de uopplyste.

Trinn 7: Den ferdige enheten, og hvordan den fungerer

Bildet viser min ferdige prototype. Den skal snart plasseres i en eske som ligner det første bildet.

Hvordan virker det? Å bygge en hvilken som helst elektronisk enhet krever energi. For å være mer spesifikk, omdannes energi av høy kvalitet til termisk energi av lav kvalitet. Denne prosessen øker universets entropi irreversibelt. Når universets entropi når maksimum vil all energi i verden være i form av termisk energi. Da vil verden som vi kjenner den ta slutt. Dermed vil konstruksjonen av denne enheten og driften av den føre til enden på verden. Siden initiering av verdens ende er en så alvorlig affære, for ikke å inngå finurlig, må de tre bryterne vendes i riktig rekkefølge, det gjennomsiktige dekselet på S4 svinges til side, og det trykkes, mens du konsentrerer tankene dine på riktig hendelsesrekkefølge. Hva om verden ikke tar slutt etter at du har bygd den og slå den på? Det vil det, jente. Bare vent lenge nok.

Trinn 8: Liste over deler. Anerkjennelser

Se figur for en liste over deler. Det er en ganske komplett og omfattende liste, en advokat vil like, fordi det siste elementet sier "alt som ikke dekkes av resten av bla bla", og det er slik advokater snakker.

Når jeg snakket om advokater, husket jeg bare at en advokat som har behov for å rettferdiggjøre den store blødningen han får på selskapet, kan ta det i hodet hans å skrive til meg om 'kvalen handlingene dine har forårsaket min klient ved å legge ut et bilde av deres lemlestet skrivesaker 'yeah right. Jeg hadde skrevet en deleliste på den delen, og det viste seg å være feil, så jeg rev den av. Den endrede listen på det umulige papiret er nedenfor, og jeg ønsker å notere min takknemlighet til Freescale for å ha sendt denne puten med post-it-lapper (blant annet) til meg. Bare skyte den advokaten hvis du har noen. Jeg har merket spenningene jeg kan forvente på forskjellige punkter i kretsen. Ingenting veldig overraskende der, verken forsyningsspenningen eller halvparten. Denne kretsen er veldig økonomisk i strømforbruket fordi maksimal strøm i hvile er lekkasjen til SCR, de to dioder og kondensatoren C1. Hvis du velger en med lav lekkasje for den posisjonen, kan batteriet vare lenge. Så lekkasje av noe slag burde ikke være en grunn til ikke å bygge denne kretsen. Ha det gøy.