Lag sjablonger for loddepasta hjemme: 9 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:25

Varmluft/kokeplate/brødrister ovnlodding med loddemasse er generelt mye enklere enn lodding for hånd for kretser med mer enn noen få SMD -komponenter. Og en loddestensil for nøyaktig plassering av konsistente mengder loddetinn er mye enklere enn å legge ned stier av loddetinn med en sprøyte - og det er mye mindre brenselrengjøring av loddebroer å gjøre når en mer kontrollert mengde lim påføres.

Dessverre for de av oss som foretrekker å etse noen prototavler hjemme når det er mulig for å teste ut en grunnleggende design og bygge raske utviklingsbrett, koster sjablonger vanligvis $ 35 eller mer og tar noen dager å komme tilbake. Dette er en måte, ved å bruke de samme verktøyene som etsningskretskort, å bygge raske proto -loddestjerner. Kvaliteten vil sannsynligvis ikke leve opp til rustfritt stål eller mylar du vil kjøpe, men du kan bli overrasket. Vær oppmerksom på at den samme metoden også kan brukes til kjemisk fresing av andre design - dekorative stykker til smykkeskrin, skyggedesign for projeksjon med Luxeon osv. - Mulighetene er uendelige. Denne metoden som lagt ut vil ikke eliminere oppryddingsarbeidet, og jeg er sikker på at det er forbedringer av denne metoden som vil få det til å fungere så mye lettere/bedre. Jeg ser frem til kommentarer fra andre om måter å forbedre metoden på. Beklager mangel på bilder i den senere delen; For å få bildene her gjorde jeg en rask gjennomgang, men gjorde ikke selve ets/loddepasta-applikasjonen. Bilder av dårlig kvalitet skyldes nærbilder med et mobiltelefonkamera.

Trinn 1: Før vi begynner

Metoden her er basert på hvordan jeg gjør etsing av kretskort - som sannsynligvis er veldig forskjellig fra hvordan du kan gjøre det. Jeg har etset kretskort i noen år nå, og hvordan jeg gjør det har endret seg ganske mye på den tiden etter hvert som jeg finner nye verktøy og tilnærminger. Nesten enhver standard måte å etse brett på bør også fungere fint for å gjøre dette; om du stryker på, lysfølsommer brett, etc; bare en liten tanke, og du bør kunne tilpasse dette til å fungere med metodene dine.

Trinn 2: Trinn 1: Det du trenger

Et design (i dette tilfellet antar jeg at du har lagt ut brettet ditt med Eagle)

En overføringsmetode som du vil bruke for å overføre til et kretskort (jeg bruker Press-n-Peel Blue) FeCl eller annen etser. Mye skrapebånd Veldig tynt kobberark (jeg fant tynne kobberstrimler, omtrent tykkelsen på et visittkort og ca 4 tommer på tvers, 14 fot lang, på min lokale jernvarehandel i hageseksjonen - tilsynelatende er den brukt til å holde snegler utenfor hager)

Trinn 3: Opprette Stencil Design Transfer

Det kan godt være en bedre (mer nøyaktig) måte å gjøre dette på med ørn. Jeg gjør oppsettet mitt som normalt; i CAM -delen velger jeg bare stoppmasken (som i utgangspunktet gir deg områdene der loddemasken ikke ville dekke). Dette er litt løsere enn der putene skal være; Dessverre inkluderer ikke "pads" -laget SMD -pads. Men resultatene virker fortsatt ganske greie; på høye deler, men det vil fortsatt være noen mindre brobygginger og nødvendig opprydding som et resultat.

Som utdataformat, velg "PS_INVERTED" - vi vil ha det inverse av stoppmasken. Hvis sjablongen er på toppen av tavlen, velger du "tStop" og merker av i "speil" -boksen. Hvis for bunnen, velg "bStop" og kontroller at "speil" IKKE er valgt. (ærlig talt, siden vi etser hele veien, spiller "speil" eller ikke egentlig noen rolle. Det gjør selvfølgelig når vi etser kretskort). Resten av dette trinnet antar jeg at du bruker Press-n-Peel Blue som overføringsmetode; tilpasse etter behov. Skriv ut designet på vanlig papir. Se på det, sørg for at det ser ut som du forventer. Når du er fornøyd, kutter du et stykke PnP Blue bare litt større enn bildet på papiret og teiper det over bildet med den blanke siden ned. Sørg for at du har litt plass hele veien, ettersom justering på laserskrivere generelt ikke er så perfekt, og at bildene kan skifte noen mm fra en utskrift til den neste. Du trenger bare ett stykke tape, på siden av PnP -blått mot toppen av arket, slik at det holdes på plass når papiret trekkes gjennom skriveren, men ellers kan PnP -blått bevege seg litt og flat godt ut mot trommelen/fikseringsenheten i skriveren. (merk: Jeg har brukt denne metoden på en LJ4000 og en LJ4 uten noen negative effekter, men jeg tar ikke ansvar hvis dette spiser skriveren din). Mat papiret tilbake i skriveren for hånd (eller legg det i et papirmagasin), og sørg for at du vet hvor skriveren skal skrive ut, og at alt er riktig. Hvis du trenger det, skriver du et "x" på bunnen av et vanlig ark og skriver ut bildet på nytt, og sørger for at alt kommer ut slik du forventer det, før du sender pnp+skrapebånd+papir tilbake i skriver.

Trinn 4: Klargjør kobberet og overfør bildet

Velg et stykke kobber (messing vil sannsynligvis fungere også, pluss gi litt mer stivhet, selv om jeg ikke er sikker på hvordan dette kan bremse ting ned); den skal ha samme størrelse eller litt større enn sjablongen du skal lage. Det kan være at du vil legge igjen ekstra langs den ene kanten for å gripe og flytte den ferdige sjablongen rundt.

Resten av dette trinnet er stort sett det samme som du ville brukt for å overføre et design til et kretskort. Den eneste forskjellen er at du i stedet for å overføre til det kobberbelagte brettet, overfører til kobberstykket. Gjør standard scotch-brite skrubbe av kobberet (våt scotch brite pad, skrubbe til hele området som skal dekkes av overføringen er lyst og tydelig skrubbet-selv om kobberet er pent og skinnende, skrubb det uansett; ofte med ganske kobber er det et tynt belegg av noe som beskytter det, som også vil hindre overføringen i å fungere godt). Siden scotch brite pads er ganske dyre, kutter jeg vanligvis bare et lite rektangel fra en full pute og bruker det, i stedet for en hel pute hver gang. La kobberstykket tørke helt. Fjern den blå PnP -filmen fra skriverpapiret og trekk av tape. Trim etter behov for å få PnP -filmen til å passe på kobberstykket. Bruk skrapebånd for å feste den, og pass på at den ikke bobler opp i midten. Jeg foreslår at du klikker på minst to alternative sider for å forhindre at den glir rundt under overføringen. Prøv å blåse eller børste av støv som kan finne veien mellom filmen og kobberet. Tape kombinasjonen av PnP-film og kobber på baksiden av et ensidig kretskort (eller et som ikke har kobber på hver side). Du vil ikke feste den til kobbersiden av brettet, da det ekstra kobberet på brettet vil trekke varme bort når du overfører. igjen, sørg for at alt er helt flatt. Bruk et jern eller en modifisert laminator for å overføre. Ved å bruke laminatormetoden finner jeg ut at jeg vanligvis må passere ting 6-7 ganger for en god overføring.

Trinn 5: Forbered deg på etsen

Forutsatt at designet overføres godt og fullstendig (hvis ikke, akkurat som alle andre ets, gjør det til du får det riktig/skarpe penner mindre flekker), er du nesten klar til å etse. Imidlertid har du hele baksiden av brettet som må dekkes for at kobberet ikke skal forsvinne helt.

Jeg bruker 2 lag skottape; det er mye skrapebånd og tar noen minutter, men det fungerer bra å holde etseren av baksiden, og det er mulig å fjerne uten å ødelegge det tynne kobberet (pakningstape ville for eksempel sannsynligvis være vanskelig nok til å fjerne det du ' d ender opp med et manglet og helt bøyd brett. Duct tape fungerer ikke så bra når det settes fortryllende og oppvarmet.) Hvis du forlot en fane for å holde på sjablongen, legg tape over dette på forsiden for å beholde det forsvinner. Sørg for at overføringen er kontinuerlig mellom fanen og overføringen (du vil ikke at det skal avdekkes tynne linjer som vil skille sjablongen din fra fanen).

Trinn 6: Ets

Jeg etser med FeCl oppvarmet til omtrent 90 grader (Celsius). Siden kobberet er litt tykt sammenlignet med kobberet på kretskort, vil det ta litt tid å fullføre og det vil bli litt vanskeligere for etseren din. Sjekk med jevne mellomrom for å se hvordan ting går og avgjøre når etsen er fullført.

(redigert) merknad: Jeg har nylig lest at det anbefales å ikke gå over 55C for FeCl - ettersom du vil ende opp med røyk som kan skade resisten (og sannsynligvis andre ting i vincinity).

Trinn 7: Rengjør/fjern tape

Rengjør brettet godt, og sørg for å fjerne alle spor av FeCl. Noen folk anbefaler å bruke en liten mengde fortynnet ammoniakk på brettet for å nøytralisere små biter av FeCl igjen. Fjern tape forsiktig bakfra (dette kan ta litt tålmodighet). Jeg rengjør fronten med aceton eller skrubber igjen med scotch brite pad (ikke sikker på hvilken innvirkning tonerblekk får som blir skrapt inn i loddemassen senere kan ha hvis dette ikke er gjort).

Det du sitter igjen med er et stykke kobber med skarpe detaljer skåret i det. Bildet er et dårlig mobilbilde tatt av den siste sjablongen jeg laget. (Vær oppmerksom på at TQFP -pakken i midten ikke har noen separasjon mellom nabopinner; det må forventes, men ikke nødvendigvis optimalt). Som nevnt tidligere kan du lage stort sett alle design; det trenger ikke å være en sjablong … og fra noen grunnleggende tester bør messing også etse med FeCl, men sannsynligvis litt saktere.

Trinn 8: Bruk sjablongen

Sjekk sparkfun -opplæringen for hvordan du bruker en sjablong. Merk: for spatelen min brukte jeg et stykke kuttet fra det jeg tror ble markedsført som en "japansk kittkniv", funnet på et asiatisk marked (sf -folk, det er den overfor Thrift) By i oppdraget). De er som $.99 for en pakke med 3. Jeg brukte en mini -brems for å kutte et lite rektangel som er lett å manipulere med å jobbe på små brett. Du trenger heller ikke ha en stor mengde loddepasta; Jeg spruter bare en klatt fra en liten sprøyte med pasta (kjøpte min fra Chipquik) med nålen fjernet, moser den litt rundt med slikkepotten for å spre den ut, og deretter spatelen over hullene og sørger for at alle blir fylte.

Trinn 9: Gi meg beskjed om hvilke forbedringer du finner på

Og jeg er også nysgjerrig på å se hva andre typer ting folk bruker denne metoden for å kjemisk male.