Hummingbird Shooter: 14 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:25

Sent på sommeren begynte kolibrier endelig å besøke materen vi hadde satt opp på verandaen bak. Jeg ville prøve å ta noen digitale bilder av dem, men kunne ikke stå der med et kamera "innen rekkevidde"-de ville aldri komme.

Jeg trengte en ekstern kabelutløser, slik at jeg kunne sette kameraet på et stativ, rette det mot kolibri -mater og slippe lukkeren på avstand. Problemet er at kameraet mitt, som de fleste digitale snapshooters, ikke er utstyrt for fjernutløser. Selv om en tidligere instruktør hadde et flott hack for å åpne kameraet og trykke på elektronikken, ville jeg ikke permanent endre kameraet mitt, og var ikke sikker på at jeg ville klare operasjonen uten å skade noe. Så etter noen tanker, designet jeg denne enkle armaturen ved hjelp av lavteknologiske deler lett tilgjengelig for $ 10 eller mindre som lar deg la kameraet være intakt, men likevel lar deg "snike" opp på dyrelivet, ha kamera i forhøyet posisjon og annet situasjoner med fjernutløser.

Trinn 1: Design rammen

Hummingbird Shooter er i utgangspunktet en treramme som passer tett til kamerahuset, som gjør at stemplet til en "gammeldags" pæreutløser kan plasseres over lukkerknappen på kameraet. Jeg hadde opprinnelig tenkt å ha noen skarpe spisse skruer drevet inn mot kameraet, som jeg planla å stramme lett for å holde rammen på plass, men mens jeg bygde enheten, tenkte jeg på en bedre måte. (mer om det senere) Kameraet mitt, en Canon Powershot A75, har ingen mulighet for eksterne utgivelser, bare fingerknappen i midten av forgrunnen på bildet nedenfor. Det første trinnet var å måle hvor høyt og bredt kameraet var på slutten der lukkerknappen var. På grunn av den "skulpturerte" formen på kamerahuset, var det mange pukkelkurver og andre ikke-lineære dimensjoner å kjempe med, så jeg klippet bare trebitene-1 tommer brede stykker 1/2 tommer kryssfiner til grove dimensjoner for å starte. Jeg måtte også notere hvor de forskjellige kontrollene, sensorene osv. var plassert for å være sikker på at rammen min ikke ville forstyrre dem.

Trinn 2: Skjær ut treverk for å passe til kamerapumpene, støtene osv

Ved hjelp av en elektrisk boremaskin med forskjellige padlebiter, en verktøykniv og en meisel, kuttet og monterte jeg forsiktig de tre trebitene for å passe kameraet nøye, så det ville "klemme" rammen, men likevel fjern de hevede områdene rundt lukkerknappen, zoomspaken (det er sporet øverst til venstre inne i rammen).

Jeg laget også et større hull, nøyaktig sentrert over utløserknappen, der luftstemplet ville gå.

Trinn 3: Baksiden av rammen, viser klarering boret for bakre kontroller på kameraet

Når det øverste stykket av rammen var hugget ut slik at det passet godt til kroppen, uten å forstyrre kontrollene, kunne jeg bestemme hvor lenge front- og bakstykkene måtte være, og klippe dem til nøyaktig lengde.

Denne visningen viser utsnittet jeg gjorde for å fjerne kontrollene på baksiden av kameraet. Når alle tre stykkene er skåret for god passform, lim dem sammen med snekkerens trelim.

Trinn 4: Utgivelsens hjerte

Hjertet i dette prosjektet kalles en fjernpæreutløser, eller en luftutløser. De fleste 35 mm speilreflekskameraer og mer "seriøse" filmkameraers utløserknapper ble boret og tappet for kabelfrigjøringsmekanismer, som kan skrus i hullet, og brukes til å utløse lukkeren.

Mekanismen som vises her, bruker den funksjonen-den består bare av en gummipære, omtrent 20 fot lufttett gummislange og et stempel i den andre enden. Stempelmekanismen er utstyrt med de samme gjengene og utløsertappen som kabelutløserne var, slik at når pæren klemmes, strekker tappen seg ut fra stempelhuset og utløser lukkeren. (På dette bildet klemmes pæren, og pinnen forlenges fra stempelhuset-men litt vanskelig å se) Disse er vanlige på e-bay for rundt $ 5 pluss frakt. Selv om de fleste digitale kameraer ikke har det borede og tappede hullet, resonnerte jeg med at stemplet utøver nok kraft til å trykke på utløserknappen, hvis stemplet/pinnen kunne monteres rett over lukkerknappen, og slik fungerer dette prosjektet. Neste trinn er å lage en mekanisme for å justere stemplet/tappen rett over lukkerknappen.

Trinn 5: Fremstill stempelmonteringsplaten

Jeg kunne bare ha boret et hull gjennom trerammen som strekker seg ned til utløseren, men skjønte at hvis jeg ikke borte riktig, ville ikke stempelstiften være nøyaktig sentrert på den avrundede toppen av kameraets utløserknapp, og kanskje ikke utløse det.

Så jeg boret et større hull i skogen med en padlebit (en halv tomme), og monterte en liten metallplate, med stempelmonteringen montert på den, over hullet. Dette tillot meg å plassere metallplaten slik at tappen var nøyaktig sentrert over hullet. Som en sidegevinst innså jeg at aksen til knappen ikke er rett opp og ned, men er vinklet litt fremover-ved hjelp av platematerialet tillot jeg å bøye platen litt, slik at stempel- og pinne-aksen samsvarer nøyaktig med aksen av lukkerknappen. Platen er ganske enkelt et stykke galvanisert metallplate (blinkende eller HVAC -materiale), ca 1 tommers kvadrat, med 4 små monteringshull boret i hvert hjørne for montering av skruer, og senterboret og tappet for stempelenhetens gjengede ende.

Trinn 6: Bor stempelmonteringsplaten

Vær oppmerksom på at stempelenhetens tråd er en konisk tråd. Velg forsiktig et bor som har omtrent samme diameter som halvveis opp i den koniske delen.

Merk midten av platen, senter den for å unngå at boret "vandrer" og bor hullet i midten av platen. FORSIKTIG! Når du borer metall, er det en tendens til at biten "tar" metallet fra grepet ditt, og lager en ond roterende kniv som kan skjære deg ganske bra. Bruk en tang eller en skrustikke for å gripe tak i metallplaten når du borer.

Trinn 7: Tapp stempelmonteringsplaten og borehjørne -monteringshullene

Selv om stempelenhetens gjenger er koniske, fant jeg en 6-32 gjengekran som fungerte fint i metallplaten. Dette kan være annerledes for andre stempler, jeg vet ikke. Det kan også være at du ikke trenger å tappe på hullet. De koniske trådene kan være "selvtappende" nok til å holde seg på plass. Hvis kameraet ditt trenger mer kraft for å trykke på lukkerknappene, kan stemplet imidlertid rive løs fra trådene hvis de ikke tappes. Hvis dette skjer, kan du kjøpe billige importerte kraner veldig billig, og de vil være fine for lette prosjekter som dette.

Velg en borekrone som er litt stor i diameter enn festeskruene du skal bruke. (Jeg brukte # 4 eller # 6 skruer, 1/4 tommer lange). Bor med en tang eller en skruestik for å holde platen, og bore hjørnemonteringshullene. Fil og slip kantene på metallplaten forsiktig når du er ferdig for å unngå skarpe kanter eller grater som kan kutte eller klø deg.

Trinn 8: Monter stempelplaten til rammen

Plasser kameraet i rammen med lukkeråpningen sentrert over kameraets utløserknapp. Plasser forsiktig platen med stempelet montert, nøyaktig over midten av hullet, så stempelet vil være sentrert over utløserknappen. Merk platens fire hjørnemonteringshull i treet, bor pilothull og skru platen på plass.

Det skal se ut som dette bildet når det er ferdig.

Trinn 9: Den nederste monteringsplaten

Som jeg sa, var min opprinnelige idé å bruke en helt treramme med treskruer som stikker gjennom den for å feste rammen til kameraet. Jeg likte aldri ideen særlig godt, og var glad for å komme med denne ideen i stedet.

Fordi kameraet alltid ville stå på et stativ når det ble brukt med Hummingbird Shooter, innså jeg at jeg kunne bruke en metallplate til bunnen av rammen, klemt mellom kameraet og stativets monteringsplattform. Når stativskruen strammes, sikres dette kameraet, Hummingbird Shooter og stativet til en solid, sikker enhet! Legg ut den T-formede bunnplaten ved å sette trerammen over kameraet, nøye plassert slik at stemplet er på plass. Bruk en Sharpie eller annen markør for å markere rundt rammen og kameraet, og bruk tinnskår for å kutte grovformen slik at den passer til rammen og kameraet som vist. Fil og slip de skarpe kantene på metallplaten. Finn og bor hullene i platen for montering på trerammen. Vær forsiktig med å finne skruene slik at de ikke forstyrrer stativets monteringsplattform. Finn og bor monteringshullene i trerammen og skru platen til rammen. Jeg brukte en kombinasjon av merker på maskeringstape festet til sidene av kameraet mitt, og målinger for å prøve å finne det nederste hullet. Som du kan se fra bildet, fikk jeg det ikke helt riktig, og måtte forstørre hullet. Heldigvis er plasseringen av hullet ikke akkurat kritisk, selv om det ville være fint å være spot-on, er det trykket ved å være klemt mellom stativet og kameraet som holder platen på plass. Det viktige er selvfølgelig at rammen til Hummingbird Shooter kan finjusteres like før stativknappen strammes helt, slik at stemplet plasseres helt riktig. Igjen, bruk en tang eller en skrustikke for å gripe tak i metallplaten for din egen sikkerhet.

Trinn 10: Monter kameraet, Hummingbird Shooter på stativet

På dette tidspunktet er du i utgangspunktet ferdig. Kameraet monteres på stativet nøyaktig på samme måte som før, bortsett fra at den tynne metallplaten nå er plassert mellom bunnen av kameraet og stativet.

Trinn 11: Justering av kontrollene

Selv om rammen ikke forstyrrer noen kontroller, blokkerer den enkel tilgang til noen av dem, så sørg for å forhåndsjustere alle innstillinger som er skjult av rammen. Når det gjelder kameraet mitt, er den lille zoomspaken rett under utløserknappen, og jeg måtte skjære et spor inn i rammen for å fjerne den. Jeg har funnet ut at en stor utrettet binders kan skyves inn i sporet for å justere zoomen.

Trinn 12: Fullført prosjekt

Her er en annen visning av riggen, komplett. Den festes og løsnes enkelt, og har ingen permanent effekt på kameraet.

Trinn 13: Ja, det fungerer

Jeg fullførte dette prosjektet akkurat som kolibri sesongen var slutt i mitt område, så jeg var bare i stand til å ta noen foreløpige skudd. Neste år gleder jeg meg til å eksperimentere med forskjellige zoominnstillinger, blits vs. ingen blits, kanskje noe blits med høyere hastighet og så videre.

En kamerainnstilling jeg må se nærmere på er batterisparefunksjonen kameraet mitt som standard bruker, som slår av kameraet etter en periode med inaktivitet. Jeg savnet et par gode bilder fordi kameraet hadde sovet uten at jeg skjønte det. Jeg kan overkjør denne funksjonen, det vil bare ta litt graving i manualen for å finne ut hvordan du gjør det.