EL Wire Eye Candy: 13 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:25

Dette prosjektet bruker elektroluminescerende ledning (også kjent som "EL wire") for å lage et glødende, blinkende, snurrende stykke øyekonfekt som kan brukes som dekorasjon, et diskolys for et dansefest, eller bare for å ta kule bilder. Dette er definitivt et pågående arbeid …. Det begynte med noen tråder av EL -ledning som var rester fra et prosjekt jeg tok med til Burning Man 2002 (manetsykkelen - men det er en annen historie). Jeg begynte å leke med disse tingene for å se hva jeg kunne finne på. Jeg endte opp med noen veldig interessante bilder. Folk på Make og Flickr begynte å spørre meg hvordan de ble gjort, så her er det.

Trinn 1: Om EL Wire

Elektroluminescerende ledning (handelsnavn LYTEC) er produsert av Elam company of Israel. Den er tilgjengelig fra kilder som CoolLight.com, coolneon.com og mange andre. EL -ledningen er tynn og fleksibel, kan bøyes, pakkes inn eller til og med sys i klær. Den går fra høyspenning, lavstrøm, høyfrekvent vekselstrøm, som vanligvis leveres av en batteripakke med en omformer, som også selges av de samme selskapene. EL -ledningen vil til slutt "brenne ut", avhengig av hvor hardt du driver den. Selve ledningen har en sentral kjerne belagt med fospor, pakket med to veldig små "koronatråder". EL-ledningen min kom i praktiske 6 fot lengder fra CooLight.com; hver lengde kom ferdig loddet med en kontakt i den ene enden og et ikke-ledende alligatorklemme i den andre for å feste "halen" enden av ledningen til noe praktisk. EL -ledning kan loddes, det er litt vanskelig, men det er noen gode instruksjoner her. Kontaktene kan være alle typer 2-leder. Låsende, hettekontakter er sannsynligvis best, for å redusere risikoen for utilsiktet sjokk. Jeg fikk kontaktene fra CooLight, men det ser ut til at disse kontaktene fra AllElectronics.com er ganske mye det samme.

Trinn 2: Drift av EL Wire

EL -ledningen drives av batterier og en vekselstrømomformer. Jeg fikk omformeren min fra CoolLight.com, men det ser ut til at denne eksakte varen ikke lenger er tilgjengelig. Se etter en omformer som matcher både din foretrukne strømkilde (f.eks. 1,5V eller 9V batterier) og lengden på EL -ledningen du vil kjøre. Min samling av ledninger utgjorde omtrent 45 fot, så jeg fikk en inverter som går på 9 volt og kan kjøre 50 fot ledning.

For lengre batterilevetid brukte jeg to 9v batterier parallelt med en liten bryter. For enkelhets skyld går omformerens utgang gjennom en kontakt som matcher EL -ledningskontaktene.

Trinn 3: Spoling av røret

Den opprinnelige ideen var en slags "barberstang" for spinnende, glødende EL -wire. Jeg brukte en seksjon på 2 "ABS -rør jeg hadde liggende (PVC ville fungere like bra) og flettet ledningene rundt det. Jeg viklet 3 ledninger (alle røde) i den ene retningen, og to gule pluss en grønn ledning i den andre retning.

Alle de andre delene passer praktisk inne i røret-batteriene, bryteren, omformeren og ledningsnettet-og en ballet sokk som er stoppet i røret holdt det hele på plass.

Trinn 4: Få det til å snurre

Jeg samlet noen motorer fra forskjellige overskuddsbutikker; fant endelig en fin solid DC -jobb med lave omdreininger - perfekt! Motorens "feste" er faktisk bare en metallkoblingsboks der motoren er suspendert. Ganske grovt, men litt mer høyteknologisk enn sokken. Jeg lagde en strømforsyning av en ATX-datamaskinstrømforsyning, etter insturctions som lignet disse. Dette fungerer bra, for for å endre motorhastigheten er alt jeg trenger å gjøre å endre hvilke plugger jeg bruker. En variabel strømforsyning ville være best. Dobbelt sant!

Trinn 5: Testkjøringer

De første løpene resulterte i en større vingling, fordi røret ble suspendert utenfor midten av en lang, for fleksibel lenke. Bildene var likevel ganske kule, noe som oppmuntret meg til å fortsette å gruble ….

Ikke alle trådene er belyst i disse bildene - jeg koblet fra en eller flere av dem for å se hvordan det så ut. Den andre delen av dette prosjektet (ikke fullført ennå) er å bygge en sequencer som jeg kan programmere for å bare slå på ledningene som går i en retning, eller gjøre andre kule mønstre. For nå må jeg stoppe motoren og manuelt koble eller koble fra individuelle ledninger.

Trinn 6: Lykkelig ulykke

Jeg har syv stativer av EL -wire, men bare seks ble brukt til dette prosjektet. En kveld ønsket jeg å sjekke det "resterende" blå stativet for lysstyrke, så jeg koblet det til en kontakt på røret. Jeg tenkte på å slå på motoren. Resultatene var veldig interessante.

Trinn 7: Uforutsette konsekvenser

Jeg frigjorde resten av ledningene fra ABS -slangen og tenkte at jeg kunne få enda flere "lykkelige ulykker" av samme type. Imidlertid….. Min første tanke var å konstruere en slags paraplystruktur av båndtråd. Dette var totalt utilfredsstillende. Med fleksibiliteten til motoropphenget og akseltilkoblingen førte enhver ubalanse nesten umiddelbart til vridning og shimmying.

Så neste gang prøvde jeg å lage en mer stabil plattform ved å kutte et sekskantet treverk. Jeg trodde gyroskopeffekten ville hjelpe. Utformet også en (for det meste) stiv forbindelse mellom motoren og den roterende delen. Likevel hjalp det ikke. Enten må hele motor-/ankerpakken festes stivt til noe, eller så må ankeret og ledningene være perfekt balansert. En ting som ser ut til å hjelpe er økt vekt i bunnen.

Trinn 8: En ny tilnærming …

I stedet for en sirkel prøvde jeg en stang for å feste EL -ledningene, og tenkte at det ville være lettere å balansere en rett stang fremfor en sirkel (sekskant). Det så ut til å fungere bedre, spesielt med en tungt vektet bunnstang, men det var fortsatt et problem med ustabilitet ved høyere hastigheter. Ved lave hastigheter var det imidlertid en fin "konsentrisk kolonne" -effekt som virket ganske stabil. Jeg må fortsatt finne ut en måte å feste motoren stivt på - jeg tror det vil hjelpe på ustabiliteten

Trinn 9: Sequencer (design)

8-kanals sequencer vil bytte ledninger i henhold til programmerte mønstre. Den bruker en Basic Stamp II -mikroprosessor. Designet er basert på Mikey Sklars elbukser og veske og Greg Sohlbergs Rhino-8 sequencer. Jeg brukte Basic Stamp II for prosessoren, og gikk med Gregs forslag og brukte en 9-pinners kontakt, med 8 HV-utganger og en "felles", i stedet for individuelle 2-pinners kontakter for hver av de 8 EL-ledningskanalene. For mitt første forsøk brukte jeg triacs for EL -utgangen. Dette viste seg imidlertid ikke å fungere riktig - triacene ble utløst hele tiden. Jeg er ikke sikker på hva som gikk galt, men å ha så mye spenning så nær stemplet gjorde meg nervøs uansett, så jeg redesignet kretsen for å bruke opto-isolerte triacs. Disse kommer i 6-pinners DIP-pakker og består av en LED ved siden av en fotosensitiv triac, slik at lav- og høyspenningen kan holdes adskilt. Jeg brukte MOC3031M fra Mouser. Skjematisk er vist nedenfor. MOC -ene brukes faktisk som utløsere for vanlige triacs. Bare å koble HV til MOCene vil ikke fungere. For å lage brettet brukte jeg min hjemmelagde PCB -teknikk, forklart i detalj i min instruerbare her. Deleliste: (1) Basic Stamp II (pluss separat programmererkort - kommer w / BS startpakker) (1) 24-pinners DIP-kontakt, 0,6 "(du må kunne fjerne stemplet for (om) programmering) (1) diode (8) 330 ohm, 1/4 watt motstander (8) opto-isolatorer, 6-pinners DIP-pakke, MOC3031M eller lignende (jeg brukte Mouser #512-MOC3031-M) (8) triacs, 400v eller høyere, TO-92-pakke (jeg brukte Mouser #511-Z0103MA) (1) 9 -nålkontakt (jeg brukte CAT# CON-90 fra allelectronics.com, men noe lignende ville fungere) (3) 2-pinners låsekontakter (jeg brukte noen som var igjen fra en tidligere ordre til coolight.com, så de allerede matchet inngangene og utgangene til inverter/batteripakken min, men det ser ut til at allelectronics.com del #CON-240 er det samme) (1) 2-pinners topptekstkontakt (valgfritt-for aux-inngangen-det gjorde jeg ikke bruk det på brettet mitt) Et notat angående kontaktene: Jeg designet sekvensen min ser og andre deler som enkelt skal brukes til andre prosjekter. Så alle hoveddelene (batteripakke, sequencer, ledningsnett, inverter og ledninger) er separate deler som bruker de samme kontaktene. På den måten kan jeg koble vekselretterutgangen direkte til en tråd av EL -ledning for å teste den, eller bare bruke et par sekvenseringskanaler i stedet for alle 8, eller ikke bruke sequencer i det hele tatt. Alle innganger (HV i EL -ledningene, 9v i sekvenserkortet, 9v i omformeren) bruker hunkontakter; alle utganger (9v ut av batteripakken, HV ut av omformeren, HV ut av ledningsnettet) bruker hankontakter. Det eneste unntaket er 9-pinners kontakten som jeg brukte til å organisere HV-utgangene fra sequencer-kortet. Denne kontakten lar meg rekonstruere ledningsnettet i henhold til behovene til et bestemt prosjekt, uten at det oppstår rot av kontakter som kommer ut av sequencer -kortet. Du vil kanskje bruke en annen type kontakt for HV -siden for sikkerhet, og du vil kanskje bruke et annet arrangement/system med kontakter helt. Andre sequencer -byggherrer (Mikey) bruker båndkabel for utganger; det er også en god ide …… hva som fungerer for deg! Et notat om kontrolleren: Jeg brukte Basic Stamp II av flere grunner. Først og fremst hadde min kollega en han lånte meg, sammen med programmeringsbrettet, så det var gratis. Jeg er også helt ny innen kontrollerprogrammering, men lærte BASIC for mange år siden, så BSII virket veldig lett å lære - og det var det. Til slutt har BSII sin egen innebygde spenningsregulator, som forenklet kretsutformingen. Du kan bruke nesten hvilken som helst programmerbar mikrokontroller, for eksempel en PIC eller hva som helst. Tydeligvis ville pinoutene være forskjellige, og du må inkludere en spenningsregulator i designet.

Trinn 10: Sequencer (konstruksjon og programmering)

Her er det siste sequencer -kortet. For å lage brettet brukte jeg min hjemmelagde PCB -teknikk, forklart i detalj i min instruerbare her. Mikrokontrolleren er programmert via Basic Stamp Editor ved hjelp av enkle grunnleggende språkkommandoer. Programmering av stemplet gjøres med et eget kort med en seriell port for tilkobling til datamaskinen min. Når frimerket er programmert, kan det fjernes fra programmeringskortet og settes inn på sequencer -kortet, klart til bruk. Jeg skrev to BS2 -programmer (så langt) for å kjøre sequencer. SEQ1 bruker generatoren for tilfeldige tall for å velge fra et fast sett med mønstre for å slå utgangspinnene på og av. Hvert av de 20 mønstrene består av en enkelt byte. De seks bitene til venstre styrer seks utganger (pinner 2-7). De to bitene til høyre definerer varigheten av mønstervisningen: 00 = 5 sekunder; 01 = 10 sekunder; 10 = 20 sekunder; 11 = 40 sekunder. Ingenting av dette er virkelig tilfeldig, selvfølgelig; det er bare 20 mønstre og de er forhåndsbestemt. SEQ2 er ganske annerledes. Den kjører først en serie "chase" -mønstre-utgangene 1-6 slås på sekvensielt i en retning; deretter blir to tilstøtende utganger slått på og jaget, deretter tre, etc. Etter at alle ledningene er tent, gjentar jaktene, med synkende antall tente ledninger, i motsatt retning fra de stigende jaktene. Deretter en serie med jevne belysning av 1, 2, 3, 4, 5 og 6 tilstøtende strenger, etterfulgt av den samme i motsatt rekkefølge. Så gjentas det hele i en stor sløyfe. De to videoene viser sekvensen som går uten at røret snurrer. Sequenceren kan selvfølgelig brukes til andre prosjekter enn denne ….

Trinn 11: Strukturelle endringer

Til den endelige designen brukte jeg et stykke 7 "24-gauge stålrørrør. Dette røret er fint og solid, ganske tungt og pulverlakkert svart. Veldig attraktivt, men litt vanskelig å jobbe med. Jeg boret 1/4 "hull på hver side, topp og bunn, for gjengestenger. Stangen på toppen passerer også gjennom en stor 32-oz yoghurtbeholder, som inneholder batterier, inverter og sequencer. Jeg stoppet inn gamle sokker for å sikre elektronikken.

Det er fire muttere nær midten av den øverste gjengestangen, som kan flyttes og strammes for å fikse plasseringen av fjæringspunktet. Sømmen ned på siden av røykrøret legger vekt på den ene siden, og balanserer røret, så jeg trengte å kunne justere balansen. Jeg festet også noen tunge skiver langs bunnstangen med vingemuttere, slik at også de kan flyttes for å justere balansen.

Trinn 12: Ferdig (?)

Vel, det fungerer nå og ser veldig kult ut - men bildene kan ikke vise hvordan det virkelig ser ut i drift. Jeg skal prøve å legge til noen videoklipp….. Noen av jaktmønstrene er virkelig hypnotiske. For eksempel, på et tidspunkt, når ledningene spiraler oppover, forskyves de opplyste ledningene nedover med omtrent samme tilsynelatende hastighet, slik at det ser ut som en enkelt ledning som blinker gjennom hele fargespekteret mens det forblir ubevegelig.

Det er også interessant å se "avløp" -enden av røret …. vinkelen på ledningene avtar (i forhold til rørenden) nær endene, så det er en slags (vanskelig å beskrive) "etterfølgende" effekt når de glødende trådene når enden av snurrøret. Det kan også være en optisk illusjon; Jeg kan ikke si det helt sikkert. Røret vingler vesentlig mens det snurrer opp til fart, men legger seg deretter til et tålelig nivå. Jeg tror ikke jeg kan eliminere all wobble. En mulig retning for fremtidig utvikling vil være å legge til en magnet til motoren og en magnetisk pickup til den øverste støttestangen, slik at jeg kan tidsbestemme sequencer -endringene i rørets rotasjon. Noen forslag? Selve sequenceren kan forbedres ved å legge til en seriell port slik at den kan programmeres uten å måtte fjerne Basic Stamp fra brettet….. Det er vedlagt noen få hurtigvideoer som gir en ide om hvordan dette ser ut.

Trinn 13: Men vent, det er mer…

Jeg var fremdeles ikke fornøyd med (a) overdreven vingling og (b) den generelle grovheten i oppsettet, med flere forskjellige underenheter å sette sammen hver gang. Så jeg gikk tilbake til PVC -rør for hovedrøret. Motoren er nå innkapslet i PVC-beslag, med en 3 "endehette på toppen montert sikkert på motorhuset. Motorakselen er koblet til et kort stykke tynne 3" PVC-avløpsrør. "Klokken" eller blusset på dette røret er bare større enn diameteren på motorhuset. Det er en 3 "kontakt mellom motorenheten og hovedrøret, som er avtagbar. Sequenceren og EL -strømforsyningen er nå plassert i bunnen av hovedrøret, som er dekket av en annen avtagbar 3" cap med et hull for bryteren.

Denne nye designen er mye mer selvstendig og attraktiv-den er nå en enhet (bortsett fra den separate strømforsyningen til motoren). Motorenheten kan løsnes etter behov, og selve motoren er helt lukket. Best av alt, den stive strukturen eliminerer praktisk talt wobble, så nå kan jeg kjøre den med nesten hvilken som helst hastighet.