Hvordan bygge din egen jetmotor: 10 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:25

Du trenger ikke å være Jay Leno for å eie en jetmotorsykkel, og vi viser deg hvordan du lager din egen jet enigne her for å drive de sprø kjøretøyene dine. Dette er et pågående prosjekt, og mye mer informasjon vil være tilgjengelig på nettstedet vårt snart. Se hele bygget på https://www.badbros.net Denne informasjonen kommer til deg av Bad Brothers Racing og Gary's Jet Journalhttps://www.badbros.nethttps://www.garysjetjournal.comAdvarsel! Å bygge din egen jetmotor kan være farlig. Vi anbefaler på det sterkeste at du tar alle passende sikkerhetstiltak når du arbeider med maskiner, og er ekstrem forsiktig når du bruker jetmotorer. Alvorlig personskade eller død kan oppstå ved bruk av en jetturbinmotor i umiddelbar nærhet på grunn av eksplosivt drivstoff og bevegelige deler. Ekstreme mengder potensial og kinetisk energi lagres i driftsmotorer. Vær alltid forsiktig og dømmekraftig når du bruker motorer og maskiner, og bruk passende øye- og hørselsvern. Verken Bad Brothers Racing eller Gary's Jet Journal påtar seg noe ansvar for din bruk eller misbruk av informasjonen i denne.

Trinn 1: Kom med et grunnleggende design for motoren din

Jeg startet byggeprosessen for motoren min med et design i Solid Works. Jeg synes det er mye lettere å jobbe på denne måten, og å lage deler ved hjelp av CNC -bearbeidingsprosesser viser seg å bli et mye hyggeligere sluttresultat. Det viktigste jeg liker med å bruke 3D -prosessen er muligheten til å se hvordan delene vil passe sammen før fabrikasjon, slik at jeg kan gjøre endringer før jeg bruker timer på en del. Dette trinnet er virkelig ikke nødvendig, ettersom alle med anstendig tegneferdighet kan skissere designet på baksiden av en konvolutt ganske raskt. Når du prøver å passe hele motoren inn i det siste prosjektet, jet -sykkelen, vil det sikkert hjelpe mye.

Jeg vil også foreslå at for å få det beste svaret på spørsmål hvis du prøver å bygge en jetmotor eller et turbinbasert prosjekt, er det å gå på abonnement til en brukergruppe. Års kombinert erfaring fra forskjellige brukere viser seg å være uvurderlig, og jeg er fast på Yahoo Groups DIY Gas Turbines -forum.

Trinn 2: Skaff deg en turbolader og gjem deg i garasjen og bygg ditt vanvittige jetdrevne utstyr

Vær forsiktig når du velger turbolader! Du trenger en stor turbo med et enkelt (ikke delt) turbininntak. Jo større turbo, desto mer kraft vil den ferdige motoren produsere. Jeg liker turboene fra store dieselmotorer og utstyr til bevegelse av jord. Bruken av en av disse turboene vil gi nok krafteffekt til å flytte et kjøretøy av en eller annen type ganske bra. Det er best å kjøpe en ombygd enhet hvis det er mulig. Ebay er veien å gå her, siden du virkelig kan spare penger.

Som hovedregel er det ikke så mye størrelsen på hele turboen som størrelsen på induktoren som betyr noe. Induktoren er det synlige området på kompressorbladene som kan sees når man ser på turboens kompressor med dekslene (husene) på. Å se på turboen her vil vise at luftinntaket er ganske stort med nesten 5 tommer i diameter, mens de synlige bladene til induktoren bare er 3 tommer i diameter. Dette er nok for å skape nok kraft til å kjøre en minimotorsykkel, gå kart eller et annet lite kjøretøy. Turboen på bildet er en Cummins ST-50 av en stor 18-hjuls lastebil.

Trinn 3: Finne størrelsen på forbrenningskammeret

Her er en rask oversikt over prosessen med hvordan jetflyet fungerer og hvordan du finner størrelsen på forbrenningskammeret du skal lage for din jetmotor.

Brennkammeret virker ved at trykkluft som kommer fra turboens kompressor kan blandes med drivstoff og brennes. De varme gassene rømmer deretter gjennom baksiden av forbrenningskammeret for å bevege seg gjennom turbintrinnet i turboen hvor turbinen trekker ut kraft fra de bevegelige gassene og konverterer dem til rotasjonsakselenergi. Denne roterende akselen driver deretter kompressoren festet til den andre enden for å få inn mer luft for å få prosessen til å fortsette. Eventuell ekstra energi som blir igjen i de varme gassene når de passerer turbinen, skaper kraft. Enkelt nok, men faktisk litt komplisert å bygge og få det riktig. Brennkammeret er laget av et stort stykke rørformet stål med hetter i begge ender. Innsiden av forbrenningskammeret er et flametube. Denne flamrøret er laget av et annet mindre stykke rør som strekker seg over forbrenningskammeret og har mange hull boret i det. Hullene lar trykkluften passere gjennom i visse forhold som er fordelaktige i 3 trinn. Trinn ett er å blande luft og drivstoff. Forbrenningsprosessen begynner også her. Trinn to er å skaffe luft for å fullføre forbrenningen, og trinn tre er å tilføre kjøleluft for å senke temperaturene før luftstrømmen kommer i kontakt med turbinbladene. For å beregne flamrørdimensjonene dobler du diameteren på induktoren til turboladeren din, og dette vil gi deg diameteren på flamrøret. Multipliser diameteren på induktoren til turbo x 6, og dette vil gi deg lengden på flametube. Igjen er induktoren til turbo den delen av kompressorbladene som kan sees fra turboens front med dekslene (eller husene) på. Selv om et kompressorhjul i en turbo kan være 5 eller 6 tommer i diameter, vil induktoren være betydelig mindre. Induktoren til turboene jeg liker å bruke (modellene ST-50 og VT-50) er 3 tommer i diameter, så flammerørets dimensjoner vil være 6 tommer i diameter og 18 tommer i lengde. Dette er selvsagt et anbefalt utgangspunkt, og kan fudges litt. Jeg ønsket et litt mindre brennkammer, så jeg bestemte meg for å bruke et 5 -tommers flammetube med en diameter på 10 tommer. Jeg valgte flammetuben med en diameter på 5 tommer, hovedsakelig fordi slangen er lett å skaffe som eksosrør for dieselbiler. Den 10 tommers lengden ble beregnet fordi motoren til slutt kommer til å gå inn i den lille motorsykkelrammen på mini jet -sykkelen. Med størrelsen på flammerøret beregnet, kan du deretter finne størrelsen på brennkammeret. Siden flammerøret vil passe inn i brennkammeret, må brennkammerhuset ha en større diameter. Et anbefalt utgangspunkt er å ha minst 1 tommer plass rundt flammetuben, og lengden skal være den samme som flametube. Jeg valgte et forbrenningskammerhus med en diameter på 8 tommer, fordi det passer behovet for luftrommet, og det er en vanlig størrelse i stålrør. Med flamrøret med en diameter på 5 tommer vil jeg ha et mellomrom på 1,5 tommer mellom flamtrøret og brennkammerhuset. Prøv å bruke stålrør i stedet for rør når det er mulig. Forskjellen mellom 8 tommers rør og 8 tommers rør ville være at røret ville bli målt til 8 tommer utvendig diameter, og du velger deretter tykkelsen på "veggen" du trenger. Jeg valgte en 1/8 tommer veggtykkelse for motoren min. 8 tommers stålrør vil ha en innvendig dimensjon på omtrent 8 tommer, og veggtykkelsen bestemmes av en plan eller et styrketall som "plan 40" eller "plan 80" Stålrør har en tendens til å være mye tykkere i "veggen" enn rør, og kan øke motorens totalvekt betraktelig. Nå som du har de grove dimensjonene du vil bruke for din jetmotor, kan du fortsette å sette den sammen med hettene på endene og drivstoffinjektorene. Alle disse delene kombineres for å danne det komplette brennkammeret.

Trinn 4: Montering av forbrenningskammeret - klargjøring av enderinger

For å få brennkammeret til å resultere i et enkelt bolt sammen, bruker jeg en metode for å konstruere ringer som ikke bare vil gi en overflate som endehettene kan boltes til, men de vil også holde flamrøret sentrert i forbrenningskammeret.

Ringene er produsert til en utvendig diameter på 8 tommer med en innvendig diameter på 5 og 1/32 tommer. Den ekstra plassen som leveres av 1/32nd -tommeren vil gjøre det enklere å sette inn flametube når konstruksjonen er fullført, og vil også fungere som en buffer for å muliggjøre en viss utvidelse av flametube når det blir varmt. Ringene er laget av 1/4 tommers platestål, og jeg hadde min laserskjæring fra mine 3D -tegninger jeg laget i solide arbeider. Jeg synes det er mye lettere å gå denne ruten enn å prøve å bearbeide delene. Du kan bruke en fresemaskin, vannstråle eller håndverktøy for å lage ringene. Enhver metode som gir akseptable resultater vil fungere. 1/4 tommers tykkelse gjør at ringene kan sveises på med mindre sjanse for vridning, og vil gi en stabil monteringsbase for endehettene. De vil også tillate at flamrøret konstrueres 3/16 av en tomme kortere enn den totale brennkammerlengden for å tillate ekspansjon i det aksiale planet når det blir varmt fra forbrenningsprosessen. 12 bolthull er gitt rundt ringen i et sirkulært mønster for montering av endehettene. Ved å sveise muttere på baksiden av disse hullene kan bolter gjenges rett inn. Dette er et krav siden baksiden av ringene vil være utilgjengelig for å holde muttere med en skiftenøkkel når den er montert på brenneren. Du kan fortsatt bytte ut en mutter på innsiden av brenneren hvis du skulle fjerne den, noe som gjør dette til en bedre metode for å tappe hullene i ringene for tråder. Tre heftesveiser plassert på annenhver flat av mutrene skal holde dem tett nok til å holde dem på plass.

Trinn 5: Montering av forbrenningskammeret - sveising på enderingene

Med enderingene klare kan de sveises på brennerhuset. Huset må først kuttes til riktig lengde og ha endene kvadrert opp slik at alt er riktig innrettet.

Start med å ta et stort ark med plakat og vikle det rundt stålrøret slik at endene er firkantet med hverandre og plakaten trekkes tett. Det skal lage en sylinderform rundt røret, og endene på plakaten vil være fine og firkantede. Skyv plakaten til den ene enden av røret slik at kanten av røret og sylinderendene på plakaten nesten berører hverandre, og pass på at det er nok plass til å gjøre et merke rundt røret slik at du kan slipe metallet i flukt med merket. Dette vil firkantet den ene enden av røret. De fleste metallleverandører kutter slangen med en båndsag, og feilmarginen for kuttene er pluss eller minus 1/16 tommer, noe som kan gi et mindre enn perfekt kutt og en vaklende ende hvis du ikke kvadrerer det først. Neste mål fra den firkantede enden mot den andre i lengden du vil ha brennkammeret og flammerøret. Siden enderingene som skal sveises på er 1/4 tommer hver, må du først trekke 1/2 tommer fra målingen. Siden brenneren min vil være 10 tommer lang, vil min måling bli tatt på 9,5 tommer. Merk røret, og bruk plakaten til å lage et fint merke hele veien rundt slangen som før. Jeg synes at bruk av et avskåret hjul i en vinkelsliper gjør jobben med å skjære gjennom den 1/8 tommer tykke slangen veldig fint. Lag fine jevne slag med hjulet, og roter røret mens du skjærer litt dypere for hver pasning. Ikke bekymre deg for å gjøre kuttet perfekt, faktisk bør du legge igjen litt materiale og rydde opp senere. Jeg liker å bruke klaffskiver i vinkelsliperen for den siste opprydningen. Når kuttet er gjort og ryddet opp, bruker du klaffeskiven til å skrå ytterkantene på begge ender av slangen bare litt for å få god sveisetrengning. Røret er deretter klart for sveising. Ved hjelp av magnetiske sveiseklemmer, sentrer du enderingene på endene av slangen og sørg for at de er i flukt med røret. Legg heftesveiser på 4 sider av ringene, og la dem avkjøles. Når hakkene er satt, bruker du stiksveiser på omtrent 1 tommers lengde for å lukke sveisekulen helt rundt ringene. Lag en stiksveis, veksl deretter til den andre siden og gjør det samme. Bruk en måte som ligner på å stramme mutterne på en bil, også kalt "stjernemønsteret". Ikke overopphet metallet, så du kan unngå å vride ringene. Når begge ringene er sveiset på, slipes sveisene jevnt for et fint utseende. Dette er valgfritt, men det får bare hele brenneren til å se mye bedre ut.

Trinn 6: Montering av forbrenningskammeret - Lag endehettene

Med hovedbrennerhuset komplett, trenger du 2 endehett for brennerenheten. Den ene endehetten vil være drivstoffinjektorsiden, og den andre vil lede de varme eksosgassene til turbinen.

Lag to plater med samme diameter som brennkammeret ditt, i vårt tilfelle vil det være 8 tommer. Plasser 12 bolthull rundt omkretsen for å justere med bolthullene på enderingene slik at de kan festes senere. 12 er bare antall bolter jeg bruker, du kan bruke mer eller mindre på ringene og endehettene. Injektorhetten trenger bare å ha 2 hull i den. Den ene vil være for drivstoffinjektoren, og den andre for en tennplugg. Du kan legge til flere hull for flere injektorer hvis du vil, da dette er en personlig preferanse. Jeg skal bruke 5 injektorer, med en i midten og 4 i et sirkulært mønster rundt den. Det eneste kravet er at injektorene plasseres slik at de havner i flammerøret når delene er boltet sammen. For vårt design betyr dette at de må passe inn i midten av en 5 -tommers diamtersirkel i midten av endehetten. Jeg brukte 1/2 tommer hull for å montere injektorene. Forskyvet litt fra midten, legger du til hullet for tennpluggen. Hullet bør bores og tappes for en 14 mm x 1,25 mm gjeng som passer til en tennplugg. Igjen vil designet på bildene ha 2 tennplugger, og dette er bare et spørsmål om preferanse for meg i tilfelle en tennplugg velger å gå ut av drift. Sørg for at tennpluggene også er innenfor rammen av flamrøret, ettersom det vil forholde seg til endehetten. På bildet av injektorhetten kan du se de små rørene som stikker ut av hetten. Disse er for montering av injektorene. Som sagt vil jeg ha 5 av dem, men du kan klare deg med en i midten for ditt første forsøk. Rørene er laget av rør med 1/2 tommer diameter med en innvendig diameter på 3/8 tommer. Lengden kuttes til 1,25 tommer, hvoretter en skråning plasseres på kantene ved å stikke dem i borpressen og rotere dem mens vinkelsliperen brukes til å lage fasen. Det er et pent lite triks som viser anstendige resultater. Begge ender er gjenget med en 1/8 tommer NPT konisk rørtråd. Jeg holder rørene i en skrustikke under borpressen og chuck opp rørkranen slik at jeg kan starte trådene pent og rett i rørene. etter at jeg har startet trådene, avslutter jeg dem med å dreie kranen for hånd til ønsket dybde. De er sveiset på plass med 1/2 tommer av røret som stikker ut fra hver side av platen. Drivstofftilførselsledningene vil festes til den ene siden og injektorene skrues inn i den andre. Jeg liker å sveise dem til innsiden av platen for å få utsiden av brenneren et rent utseende. For å lage eksoslokket må du kutte en åpning for de varme gassene å rømme fra. I mitt tilfelle dimensjonerte jeg den til de samme dimensjonene som inngangen til turbinrullen på turboen. Dette er 2 tommer på 3 tommer på turboen vår. En liten tallerken eller turbineflens blir deretter laget for å boltes til turbinhuset. Turbinflensen bør også ha samme åpning som turbininnløpet, pluss fire bolthull for å feste den til turboen. Eksosendelokket og turbinflensen kan sveises sammen ved å lage en enkel rektangulær boksseksjon for å gå mellom de to. På bildet av eksosmanifolden nedenfor kan du se turbineflensen til høyre og eksoslokket vender ned på bakken. Overgangsbøyningen måtte gjøres for applikasjonen denne motoren vil se på motorsykkelen, men den kunne lett ha blitt laget med bare en enkel rett i rektangulær seksjon laget av stålplate. Sveis delene sammen og hold sveisene dine på utsiden av brikkene bare slik at luftstrømmen ikke vil ha noen hindringer eller turbulens skapt av sveisekuler inne.

Trinn 7: Montering av forbrenningskammeret - skru det sammen

Du nærmer deg nå å ha en tett jetmotor. Det er på tide å skru delene sammen for å se om alt passer som det skal.

Start med å bolt turbineflensen og endehettenheten (eksosmanifolden) til din turbo. Deretter bolter brennerhuset til eksosaggregatet, og til slutt injektorlokkboltene til hovedbrennerhuset. Hvis du har gjort alt riktig så langt, bør det se ut som det andre bildet nedenfor. Hvis det ikke gjør det, må du sikkerhetskopiere og se hvor du gjorde din feil. Det er viktig å merke seg at turbin- og kompressorseksjonene i turboen kan roteres mot hverandre ved å løsne klemmene i midten. Ulike turboer bruker mange slags klemmer, men det skal være lett å se hvilke bolter som må løsnes for å få delene til å rotere. Med delene festet og orienteringen til turbo -settet ditt, må du lage et rør som kobler kompressorens utløpsåpning til brennerhuset. Dette røret skal ha samme diameter som kompressorutløpet, og vil til slutt festes til kompressoren med en gummi- eller silisiumslangekobling. Den andre enden må passe i flukt med brenneren og sveises på plass når et hull er kuttet i siden av brennerhuset. Det spiller ikke så stor rolle hvor hullet er på siden av brenneren, så lenge luften har en fin jevn bane å komme inn i. Dette betyr ingen skarpe hjørner, og holder sveisene på utsiden. For brenneren vår valgte jeg å bruke et stykke med 3,5 tommer diameter eksosrør som var dorn bøyd. Bildet nedenfor viser et håndprodusert rør som er designet for å bli større og senke luften før du går inn i brenneren. Du bør nå ha en fin ren bane for luften å ta helt fra innløpet til kompressoren, ned i røret til brenneren, gjennom eksosmanifolden og forbi turbinseksjonen. Alt skal være ganske lufttett, og du bør sjekke all sveising for å sikre at det er solid. Hvis du blåser en løvblåser gjennom fronten på motoren, bør luften strømme gjennom og snu turbinbladene.

Trinn 8: Lag flammerøret

Vel, for mange byggherrer anses dette som den vanskeligste delen. Flammerøret er det som lar luften komme inn i midten av forbrenningskammeret, men holder flammen på plass slik at den bare må gå ut til turbinsiden, og ikke til kompressorsiden. Bildet nedenfor er hva du hver dag har ser ut som. Fra venstre til høyre har hullmønstrene spesielle navn og funksjoner. De små hullene til venstre er de primære hullene, de midterste større hullene er de sekundære, og de største til høyre er tertiære eller fortynningshull. (Vær oppmerksom på at det også er noen flere små hull i dette designet for å skape et luftgardin for å holde flametube -veggene kjøligere) De primære hullene forsyner luften for drivstoff og luftblanding, og det er her forbrenningsprosessen begynner. hull tilfører luften for å fullføre forbrenningsprosessen. tertiær- eller fortynningshullene sørger for luft for avkjøling av gassene før de forlater brenneren, for ikke å overopphete turbinbladene i turboen. Størrelsen og plasseringen av hullene er i beste fall en matematisk ligning og i verste fall et logistisk mareritt. For å gjøre prosessen med å beregne hullene lett har jeg gitt et program nedenfor som vil gjøre jobben for deg. Det er et Windows -program, så hvis du er på en Mac- eller Linux -boks, må du gjøre ligningene på lang sikt. Programmet, Jet Spec Designer, er et flott program, og kan også brukes til å bestemme effekt fra en bestemt turbo. For de lange håndberegningene av flametubehullene og en grundig forklaring på ting, vennligst gå til nettstedet vårt på https://www.badbros.net/jetbike5.html Før du lager hull i flametube, må du størrelse det til passer inn i brenneren. Ettersom brenneren vår er 10 tommer lang målt fra utsiden av ringen ender til den andre, må du kutte flammerøret til den lengden (sørg for at du kutter for å passe til brennerlengden). Bruk plakaten som er viklet rundt flammetuben for å firkantet den ene enden, og mål og skjær den andre. Jeg vil foreslå å gjøre flametube nesten 3/16 av en tomme kortere for å tillate utvidelse av metallet når det blir varmt. Den vil fortsatt kunne fanges inne i enderingene, og vil "flyte" inne i dem. Når du er kuttet i lengden, går du på hullene. Det vil være mange av dem, og en "unibit" eller trappet bor er veldig praktisk å ha her. Flametube kan være laget av rustfritt eller vanlig mildt stål. Rustfritt vil selvfølgelig vare lenger og tåle varmen bedre enn mildt stål.

Trinn 9: VVS for drivstoff og oljesystemer

Nå som du har boret flammerøret, åpner du brennkammerhuset og setter det mellom ringene til det tetter ned i baksiden mot eksoslokket. Sett på siden av injektorens sidelokk og stram boltene. Jeg liker å bruke sekskantede bolter bare for utseendet på dem, men bekvemmeligheten er også fin, ettersom du ikke trenger å tukle med en vanlig skiftenøkkel. Nå må du få litt drivstoff til systemet, og litt olje til lagrene. Denne delen er ikke så komplisert som den først kan se ut. For drivstoffsiden trenger du en pumpe som er i stand til høyt trykk og en strømning på minst 20 liter i timen. For oljesiden trenger du en pumpe som kan ha et trykk på minst 50 psi med en strømning på omtrent 2-3 liter per minutt. Heldigvis kan samme type pumpe brukes til begge deler. Mitt forslag er Shurflo-pumpens modellnummer 8000-643-236. Andre alternativer er servostyringspumper, ovnspumper og drivstoffpumper for biler. Den beste prisen jeg har funnet på Shurflo er fra https://www.dultmeier.com og er for øyeblikket $ 77 US. Ikke slipp ut og kjøp de andre Shurflo -pumpene som ser like ut, men er billigere. Ventilene og tetningene i pumpene fungerer ikke med petroleumsbaserte produkter, og jeg kan ikke garantere at du vil ha mye hell med dem. Jeg har gitt et diagram for drivstoffsystemet, og oljesystemet til turboen vil fungere på samme måte. Hvis pumpen din ikke har en bypass -retur direkte på den (Shurflow ikke, men noen ovnspumper gjør det), kan du utelate pumpens bypass, da den bare er der for å få blowby fra selve pumpen. Tanken med VVS -systemene er å regulere trykket med et bypass -ventiloppsett. Pumpene vil alltid ha full gjennomstrømning med denne metoden, og all ubrukt væske vil bli returnert til beholderen. Ved å gå denne ruten vil du unngå mottrykk på pumpen, og pumpene vil også vare lenger. Systemet vil fungere like godt for drivstoff- og oljesystemer. For oljesystemet må du ha et filter og en oljekjøler, som begge går i kø etter pumpen, men før omløpsventilen. For en oljekjøler foreslår jeg B&M transisjonskjølere. Oljefiltre kan være den vanlige skruen på typen ved å bruke et eksternt oljefilterfeste. Sørg for at alle ledninger som går til turboen er laget av "hard line", for eksempel kobberrør med kompresjonsbeslag. Fleksibel linje som gummi kan blåse av og ende i katastrofe. Olje eller drivstoff som treffer et varmt turbinhus vil brenne ut veldig raskt. Vær også oppmerksom på trykket i disse pumpesystemene. Gummislangen mykes med varme, og det høye trykket fra pumpene vil føre til at ledningene sprekker og glir av beslagene. Vær trygg og bruk harde linjer. Det er like billig som fleksible linjer. DU HAR VARNT FARE, SÅ Aksepterer jeg ikke noe ansvar for at du ikke er villig til å følge instruksjonene! Når du rørlegger oljeledningene til turboen, må du sørge for at oljeinntaket er på toppen av turboen, og avløpet er nederst. Innløpet er vanligvis den minste av de to åpningene. Hvis du bruker en vannkjølt turbo er det ikke nødvendig å bruke vannkappen i det hele tatt, og ingenting trenger å være koblet til disse portene. Det vil bare være nyttig hvis du vil levere en vannstrøm for kjøling av turboen ved avstengning. Tank for drivstoff kan være av hvilken som helst størrelse, og oljetanker bør kunne holde minst en gallon. Ikke plasser oppsamlingslinjene i nærheten av returledningene i tanker, ellers vil luftingen forårsaket av væskene som kommer tilbake luftblåser for å komme inn i oppsamlingsledningene, og pumpene vil kavitere og miste trykk! For drivstoffinjektorer anbefaler jeg HAGO -dyser fra McMaster Carr https://www.mcmaster.com Se på side 1939 i den elektroniske katalogen for vanntåker i rustfritt stål. En motor av denne størrelsen vil trenge en strømning på omtrent 14 liter per time ved full boring. For mitt oljesystem bruker jeg Castrol helsyntetisk 5w20 akkurat nå. En helsyntetisk olje med lav viskositet er et must. Den helsyntetiske vil ha et mye høyere flammepunkt og være mindre sannsynlig å antennes, og den lave viskositeten vil hjelpe turbinen til å komme i gang med å rotere lettere. For mer informasjon om beregning av drivstoffbehov og slikt, foreslår jeg at du blir med i en brukergruppe som f.eks. brukergruppen Yahoo Forums "DIYgasturbines". Det er et vell av informasjon der, og jeg er et fast medlem. Ahh, du trenger en tenningskilde! Siden det er mange måter å få en gnist fra en tennplugg, vil jeg ikke engang prøve å gå for dypt. Jeg overlater til deg å søke på internett etter en fin høyspenningskrets for å få en gnist, eller du kan billig ut og koble et bilrele til en spole og få en ganske treg, men brukbar gnist ut av kontakten. For strøm til alle 12 volt -systemene liker jeg å bruke 12 volt 7 eller 12 amp timers forseglede gelcellebatterier som brukes i innbruddsalarmer og batteribackups. De er små, lette og godt egnet til oppgaven, pluss at de passer lett på en jet -kart eller et annet lite kjøretøy. Ok, så du har kommet så langt. Alt du trenger nå er et stativ som du kan montere motoren på. Du kan se teststativet jeg laget på andre bilder her og få en ide om hvordan du lager en til deg selv. Har du løvblåseren klar? Ok, la oss komme i gang!

Trinn 10: Ha det gøy å lage mye støy og riste bakken mens du imponerer venner og naboer med din nye leketøy

Dette er den morsomme delen! Starter din nye motor for første gang. Delene du trenger er… 1) Motoren2) Hørselsvern (øreklokker) 3) Mye drivstoff (diesel, petroleum eller jet-a) 4) En løvblåser5) en vaskeklut Det er her ting blir interessant. Først setter du strålen på et sted hvor du faktisk kan starte den uten å gjøre noen sure med den høye støyen. Deretter fyller du på drivstoffet med ditt drivstoffvalg. Jeg liker å bruke jet-a fordi den bare fungerer bra og har den riktige "lukten" av en jetmotor. Slå på oljesystemet og sett oljetrykket til minimum 30 psi. Ta på deg ørevernene og spol opp turbinen ved å blåse luft gjennom motoren med bladblåseren. Ja, du kan bruke elektrisk eller luftstart på disse motorene, men det er ikke normen, og det er mye lettere å bare bruke bladblåseren. Slå på tenningskretsen og påfør drivstoffet sakte ved å stenge bypass -nålventilen på drivstoffsystemet til du hører en "pop" når brenneren lyser. Fortsett å øke drivstoffet, og du vil begynne å høre brølet fra din nye jetmotor. Trekk bladblåseren gradvis vekk og se om motoren går opp av seg selv. Hvis den ikke gjør det, må du påføre bladblåseren på nytt og gi den mer drivstoff til den gjør det. Til slutt kan du nyte lyden av den nye motoren din, og husk å bruke vaskekluten til å rydde opp i tilfelle du popper buksene dine! Det er så mye kraft i disse motorene at det vil skremme deg til et punkt der du mister kroppslig kontroll. Videoer av våre motorer som kjører er tilgjengelige som flash -filmer nedenfor. Vi håper du liker dem! Du må sannsynligvis størrelse nettleseren din ned når du ser dem, slik at de ikke blir pixelerte. Det er omtrent det. Nettstedene våre dekker alle byggeprosessene, og forhåpentligvis vil du komme i gang på reisen med å lage din egen jetmotor. Sørg for å sende oss bilder hvis du lager dine egne. Combustor -sett kan kjøpes ved å kontakte Russ på Bad Brothers Racing. Ulike sett og konfigurasjoner er tilgjengelige for å hjelpe deg med å lage din jetmotor. Fullstendig monterte motorer er også tilgjengelig for kvalifiserte kjøpere som signerer ansvarsfraskrivelse. Planene i denne dokumentasjonen og settdesignene er Copyright 2006 Bad Brothers Racing, og må ikke reproduseres på noen måte, og de må heller ikke selges. Husk at nettstedene våre er finansiert av donasjoner og klikk på annonser. Hvis du føler deg sjenerøs, vennligst hjelp med en pengegave. Hvis du er billig, gi oss noen "klikk for årsaken" for å hjelpe prosjektene med å komme! Vi ses snart, og vi håper at du liker sidene! Denne informasjonen ble levert av Bad Brothers Racing og Gary's Jet Journal. Besøk nettstedene våre for å se hva som er nytt når vi oppdaterer ofte med nye og spennende prosjekter.

Førstepremie i The Instructables Book Contest