"Hydra" en MONSTER Bluetooth -høyttaler !: 21 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:25

Wow - dette er en uhyggelig og flott høyttaler - selv om jeg sier det selv!

Dette er i utgangspunktet et 2.1 (stereo + subwoofer) system laget med 3D -plastdeler. Både høyttalere og subwooferhøyttalere er basert på lukkede (forseglede) skapdesignprinsipper. Det er 6 full -range høyttalere (2/kanal), og subwooferen bruker også en passiv radiator for å forbedre lavfrekvensresponsen.

Hvis du lurer på hvorfor jeg kalte denne høyttaleren 'Hydra', er det etter den greske mytologiske skapningen som var en slange med mange hoder. Alternativt hvis du husker biologien din, er det kanskje det enkle ferskvannsdyret som tilhører phylum Cnidaria (ok, jeg så opp det siste del på Wikipedia)!

Forhåpentligvis har jeg gitt deg et godt sett med instruksjoner for å lage din egen - gi meg beskjed hvis du trenger noen flere detaljer …. annet enn det …. Nyt!

Trinn 1: Verktøy og ferdigheter

Dessverre krever denne bygningen at du har et spesielt verktøy, nemlig en 3D -skriver. Jeg tok steget for noen måneder siden og kjøpte en Lulzbot Mini siden den gang har jeg laget noen få prosjekter og har hatt det veldig gøy å sette meg inn i denne teknologien.

Jeg må si at det har vært ganske smertefritt, og de fleste, om ikke alle feilene har blitt gjort av meg selv, så jeg tror jeg kan anbefale dette som et godt alternativ for 3D -skrivere som meg selv. NB: Denne instruksjonen er ikke sponset av Lulzbot, og dette er ikke en annonse, bare en ærlig mening om min førstehåndsopplevelse.

Annet enn det er verktøyene og ferdighetene:

1) Boring

2) Skjæring

3) Liming

4) Maleri

5) Lodding (veldig liten mengde)

Totalt sett vil jeg vurdere prosjektet som at det krever moderate ferdigheter.

Trinn 2: Deler påkrevd

Bortsett fra 3D -trykte deler - (som er den store innsatsen som kreves i dette prosjektet - beskrevet i neste trinn), er det en rekke kjøpte deler du trenger og koblingene til hvor jeg kjøpte dem fra.

1) Bluetooth -forsterker - Jeg har brukt denne forsterkeren før, da den har god lyd (for prisen). Den er basert på den super effektive og populære TPA3116D2 -brikken. - datafil for TPA3116D2 vedlagt.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvorfor jeg brukte dette brettet, kan du se min andre instruerbare av årsakene bak dette valget (se trinn 2 i den følgende lenken).

www.instructables.com/id/Meet-Holman-the-Ultimate-Bluetooth-Speaker/

… alternativt her er en direkte lenke til den jeg kjøpte

www.ebay.com.au/itm/Bluetooth-4-0-Digital-2-1-Class-D-HIFI-Power-Amplifier-Board-3CH-Super-Bass-P3C4-/302491666155?hash = element466de886eb

2) Subwoofer - Tang -bånd 3 Sub W3-1876S - spesifikasjonsfil vedlagt

www.parts-express.com/tang-band-w3-1876s-3-mini-subwoofer--264-909

3) Passiv radiator - Peerless 830878 3 1/2"

Lenke

4) Full Range Driver - 14Ohm full range -høyttalere - muligens brukt i Panasonic -merkede høyttalere?

www.aliexpress.com/item/4PCS-Brand-New-2-2-inch-Neodymium-Full-range-Speaker-From-IDN-For-Panasoic-Free-Shipping/32603057893.html?spm= a2g0s.9042311.0.0. VkNjQ6

5) Svanehals (fleksibel) kanal (200 mm svart)

www.aliexpress.com/item/2pcs-led-gooseneck-Dia10MM-25-100CM-universal-hose-led-lighting-accessories-iron-pipe-for-table-lamp/32654691015.html?spm= a2g0s.9042311.0.0. Knhzvz

6 "M2" selvskruende skruer (for drivere med full rekkevidde)

www.aliexpress.com/item/100pcs-Lot-M2x10mm-m2-10mm-Metric-Free-Shipping-Thread-carbon-steel-Hex-Socket-Head-Cap-self/32726691869.html?spm= a2g0s.9042311.0.0. Knhzvz

7) 24V DC strømforsyning - Jeg kjøpte en Meanwell strømforsyning (GST60A24 -PJ1) fra en lokal kilde i Australia (første lenke). Men hvis du vil ta en sjanse, har jeg også brukt denne som ble levert av kinesisk (2. lenke)

www.ebay.com.au/itm/1pcs-GST60A24-P1J-Mean-Well-Desktop-AC-Adapters-60W-24V-2-5A-Level-VI-2-1x5/262949197712?ssPageName= STRK%3AMEBIDX%3AIT & _trksid = p2057872.m2749.l2649

www.ebay.com.au/itm/2A-3A-5A-8A-DC-5V-12V-24V-Power-Supply-Adapter-Transformer-LED-Strip-AC110V-220V/322306558680?ssPageName= STRK%3AMEBIDX%3AIT & _trksid = p2057872.m2749.l2649

8) 100 mm DWV PVC -rør. I et metrisk land (Australia) har jeg brukt DN100 -rør som har en OD på 110 mm og en ID på 104 mm - vanligvis brukt i avløpsavfall og ventilasjonsanvendelser rundt i hjemmet (derav DWV). Hvis du er i det gode USA, trenger du den nærmeste tomme -ekvivalenten, som er 4 "plan 40. Siden ID -en til tommestørrelsen er større (ca. 4 mm/0,157"), må de 3D -trykte delene justeres …. ingen frykt jeg har gjort dette for deg i neste trinn!

Lenke til metrisk rør som jeg kjøpte:

www.bunnings.com.au/holman-100mm-x-1m-pvc-dwv-pipe_p4770090

Trinn 3: 3D -trykte deler

Det er 6 forskjellige 3D -trykte deler å lage.

NB: merk at det er tommer OG mm -versjoner av 2 deler. MM -versjonen er egnet for DMV DN100 metrisk rør og tommers versjon er for 4 "(4,5" OD x 0,237 "veggtykkelse (plan 40). Tommers versjon har en tykkere vegg enn metrisk og vil være bra for denne designen. Det er veldig tynne 4 "rør tilgjengelig i USA, men med en tykkelse på 0,075" er det sannsynligvis for fleksibelt for et høyttalerhus.

1) 1 passiv radiatorfeste -denne har 4 ben festet til den og festes til bunnen av rørlegemet.

(Skriv ut mm eller tommers versjon avhengig av dine behov).

2) 4 av Hydra Legs - disse 4 benene monteres til del 1 ovenfor

3) 6 av Goosneck -støtter - disse gjør at høyttalerne i full rekkevidde kan monteres på rørhuset

4) 1 av subwooferfeste-denne vender oppover på toppen av rørhuset og holder subwooferen på plass.

(Skriv ut mm eller tommers versjon avhengig av dine behov).

5) 6 av Fullt høyttalerhus tilbake.

6) 6 av Full range høyttalerhus foran.

På grunn av dupliseringen av de 6 'hodene' til hydraen, tar all denne utskriften ganske mange dager!

NB: Legg merke til de spesielle kravene til del 3 i neste trinn!

Trinn 4: Skriv ut Goosneck -støttene (med mutterinnsats)

Her kan du se Jeg skriver ut 3 av de 6 svanehalsstøttene som kreves for drivere med full rekkevidde. Jeg fikk 3D -skriveren til å stoppe i en z -høyde på 7 mm, da presset jeg sekskantmutrene på plass. 3D -skriveren gjenopptok deretter utskriften og mutrene er fullt innkapslet i PLA -delen.

Trinn 5: Sett sammen sokkelen og benene på forhånd

Basen (feste for den passive radiatorhøyttaleren) og de 4 benene kan monteres 1. Det kan være lurt å forberede modellen din for maling (sliping) før du monterer bena, men jeg klarte det etterpå. Jeg tror definitivt at det er bedre å male etter forhåndsmontering, så vil skjøtene se bra ut! Jeg tok ikke noen bilder av dette, men her er en 3D -gjengivelse av det du lager!

Hvert ben har 2 pinner/pinner som monteres i hull i basen. Jeg anbefaler å lime med Loctite -gel og også bruke en selvskruende skrue i den nedre pinnen for mekanisk styrke. Skruene er skjult under basen.

Trinn 6: Klargjør Hydra -kroppen

Kroppen til hydraen er laget av PVC -rør kjøpt fra det lokale maskinvareforretningen. Jeg brukte en metrisk versjon som vanligvis er tilgjengelig for hjemmebruk (avløp osv.), Men du kan bruke tommers versjon, du trenger bare å bruke passende tommers versjon 3D -deler som er nevnt i trinn 3.

1) Røret kan først kuttes i lengde (210 mm eller 8,25 ). Det kan være litt lengre hvis du ønsker det, men ikke kortere, da vi har mye å passe innvendig!

2) Bor de 4 hullene skal svare til de 4 potensiometrene på forsterkeren. Jeg brukte en 13 mm (1/2 ) spadebit. Spadebiten resulterer i et flatt (ish) forsenket hull som er nødvendig for potensiometermutteren å feste mot.

3) Bor 6 av 10 mm hull like rundt omkretsen av rørhuset (30 mm ned fra det som vil være toppen av høyttalerhuset). Jeg brukte en senterfinner for å hjelpe med denne oppgaven, men nøyaktigheten er ikke avgjørende her. Jeg boret også et mindre 3 mm hull 10 mm over 10 mm hullet for å ta den selvskruende skruen. Jeg forskyver hullene slik at potensiometerknappene sitter imellom.

4) Bor 2 hull for stereokontakten og 24V DC -kontakten. Jeg brukte en 13 mm (1/2 ) spadebit som legger en fin flat på den buede ytre overflaten av røret for å sikre en god lufttett tetning.

Trinn 7: Monter forsterkeren

Koble opp en sjenerøs lengde høyttalerkabel til de 3 parene med utganger og også en ledningslengde for 24V DC før du installerer forsterkeren på rørhuset. Disse vil bli trimmet til passende lengde på et senere tidspunkt. For å få forsterkeren inn i røret må kroppen presses (til en oval). Jeg gjorde dette i en skruestikk, selv om du burde kunne gjøre det manuelt med en venn som holdt i røret. Når røret er presset til en liten oval kan forsterkeren skyves på plass og de 4 potensiometrene kan nå plasseres gjennom de forberedte hullene og festes på plass. Som med alle ledd på denne høyttalerkroppen, må du bruke et silikonflekk for å sikre en lufttett tetning.

Trinn 8: Monter de 6 gåsehalsstøttene

For å sikre at festet holder seg på plass, er det 3 metoder som brukes for å spre lasten.

1) Det er en hevet bane som passer inn i det borede hullet for å finne den 3d -trykte delen.

2) Jeg brukte Loctite -gel til å lime delene sammen, og det er et godt overflateareal mellom rørlegemet og delen.

3) En liten selvskruende skrue er beltet og selene for å sikre at dette ikke kommer i drift!

Trinn 9: Prep, Undercoat og Top Coat

Finishen er opp til deg, men jeg brukte ganske mye tid på å forberede overflaten på PLA før spraymaling. Jeg begynte med å gni ned med 60 grus vått og tørt og jobbet deretter opp gjennom 80, 120 og deretter 180 grus. Overflatene ble deretter belagt med en påfyllingsgrunning. Jeg fikk påfyllingsgrunnen min fra en bilbutikk - den er flott for å fylle ut dings eller rygger som er igjen etter slipingen. I ettertid kunne jeg sannsynligvis ha gjort mindre sliping …. Merk for fremtiden!

Her er lenker til 2 merker - Jeg kunne ikke få Rustoleum her i Australia, men Septone -versjonen fra Supercheap auto var perfekt.

www.supercheapauto.com.au/Product/Septone-Plastic-Primer-Filler-400g/105782

www.rustoleum.com.au/product-catalog/consumer-brands/auto/primers/2-in-1-filler-and-sandable-primer/

Toppstrøkene ble deretter påført (2-3 strøk) Jeg valgte blank sort og en blank grønn for en kontrast.

Trinn 10: Monter svanehalsen til førerhuset

For det første må mutteren som følger med svanehalsen plasseres på plass inne i førerhuset. Dette oppnås enkelt ved å skyve den på plass ved å bruke svanehalsen selv - omvendt hvis du ser hva jeg mener! Når den er i posisjon er det enkelt å feste svanehalsen, denne gangen utenfra.

Trinn 11: Monter drivere med full rekkevidde

For den beste ytelsen er det viktig at du følger disse trinnene, og vær spesielt oppmerksom på tetningen av skapet

1) Før en sjenerøs lengde høyttalerkabel gjennom svanehalsen og forsegl der den kommer inn på baksiden av høyttalerhuset med silikonforsegling. La det kurere.

2) Avslutt ledningen til driveren (loddetinn eller krymper). Noter ledningspolariteten for senere (merk enten/både +ve og -ve ledningen).

3) Legg en liten mengde polyestervatt på baksiden av huset (for å dempe etterklang).

4) Sjåføren kan deretter skrus på plass ved hjelp av 4 selvskruende skruer, men mens du gjør dette, smør litt silikonforsegling rundt føreren for å sikre at sjåføren er helt forseglet, for å sikre at jeg hadde en god tetning etter at sjåføren er skrudd på plass brukte jeg litt mer silikon for å forsegle eventuelle lekkasjebaner. La det kurere..

5) Monter fronten til føreren ved hjelp av 8 av de veldig små selvskruende skruene. Hovedsakelig er høyttalerfronten kosmetisk og gir ikke segl - så det var viktig at forseglingen var vellykket i de foregående trinnene! Du vil kanskje forlate dette siste trinnet helt til slutten av bygget (etter at du har hørt høyttalerne utføre). Hvis du hører noen puffing/chuffing lyder kan du ha en lekkende høyttaler - jeg måtte gå tilbake og gjøre om 2 av driverne for å kurere noen lekkasjer!

Gjenta 6 ganger!

Trinn 12: Monter de 6 drivere med full rekkevidde

Tre høyttalertråden gjennom festet og inn i rørlegemet, og skru deretter enden av svanehalsen inn i mutteren som er innkapslet i skjøtelbuen.

Tett høyttalerkabelen der den kommer inn i rørhuset med den vanlige silikonforseglingen.

Gjenta 6 ganger!

Trinn 13: Koble opp drivere med full rekkevidde

Kabling av drivere med full rekkevidde gjøres parallelt. For de 2 stereokanalene vri alt positivt for 3 av høyttalerne på den ene siden av kroppen sammen. Gjør det samme for de 3 negative. Jeg ble deretter med +ve og -ve -bunten til en av stereokanalene.

Les videre hvis du er interessert!

Siden driverne har en ganske høy Ohm -rating (14), kobles de parallelt for å senke den generelle motstanden "sett" av forsterkeren. For å legge til motstander parallelt bruker vi formelen:

1/Rtotal = 1/R+1/R+1/R = 1/14+1/14+1/14 = 3/14 så ….. Rototal = 14/3 = 4,6Ohms - perfekt for denne forsterkeren!

Trinn 14: Koble til den blå lysdioden

Jeg loddet den 3 mm blå LED -en til endene på ledningene (følger med forsterkerpakken). Ledningene koblet til forsterkeren via en 2 -pinners JST -kontakt. Jeg installerte LED -en ved å skyve den gjennom det tidligere borede 3 mm hullet i rørhuset og bruke litt silikonforsegling for å tette den på plass.

Trinn 15: Installere 3,5 mm stereo -inngangskontakten

… beklager, dette er litt ute av fokus, men jeg legger til en liten mengde silikon i 3,5 mm -kontakten før jeg installerer den i rørhuset på høyttaleren

Trinn 16: Installere strømuttaket

På lignende måte brukes en liten mengde silikonforsegling før du monterer 24V DC -kontakten på plass.

Trinn 17: Installer den passive radiatoren i basen

Den passive radiatoren monteres til basen med 6 selvskruende skruer. Den passive radiatoren kommer med et forseglingsmedium på paringsflaten, så du trenger ikke å legge til noen egen tetning her.

Trinn 18: Monter subwooferen

Monter subwooferen. Jeg brukte litt skumforsegling (lukket celleutkast) for å sikre at subwooferen har en lufttett tetning. Subwooferen holdes på plass med 6 skruer med M3 x 25 mm hodeskruer med risteskiver og M3 muttere.

Trinn 19: Monter rørlegemet til basen/bena

I stedet for å forsegle denne skjøten permanent valgte jeg å legge et lag med (rødt) isolasjonstape rundt omkretsen av det passive radiatorfeste og bare skyve rørlegemet over denne skjøten. Alternativt kan du forsegle dette med silikonforsegling.

Trinn 20: Monter subwooferen

Etter krymping/lodding kan sub-wooferhøyttaleren kobles til sub-enheten kan settes inn i rørlegemet på lignende måte som forrige trinn, (svart isolasjonstape brukes denne gangen).

Trinn 21: Du er ferdig

Trykk på de fire potensiometerknappene, og du er klar til å gå ….

Koble forsterkeren til 24V strømforsyning, koble til Bluetooth -enheten, og lene deg tilbake og nyt musikken!

Kommentarer og tilbakemeldinger mottas med takk. Og vennligst send meg her og også YouTube -kanalen min (ikke alle prosjekter blir skrevet opp, men de fleste blir videoopptaket)!